Виноград в зауралье как посадить и вырастить


Виноград на Урале - посадка, выращивание, осенняя обрезка, укрытие на зиму, обработка летом + видео

Виноград всегда считался южным жителем, очень требовательным к теплу. В условиях короткого уральского и сибирского лета он не был перспективной аграрной культурой. Однако в последние десятилетия селекционеры вывели новые сорта, которые способны без ущерба переносить сильные морозы. Эти сорта стали очень популярными у энтузиастов-виноградарей Урала и Сибири.

Урал расположен в двух климатических поясах: умеренном и субарктическом. Зимние температуры в регионе колеблются от -16 ˚С на Южном Урале до -24 ˚С в Приполярье. Лето здесь короткое, оно может быть сухим и жарким, но может быть дождливым и холодным. Благодаря такой неустойчивости климата Урал относится к зоне рискованного земледелия. Однако при соблюдении агротехнических правил и здесь можно получать неплохие урожаи солнечной ягоды. Читайте статью: подготовка винограда к зиме.

Выбор сорта винограда для выращивания на Урале

Успех посадки и выращивания винограда на Урале зависит не только от правильной агротехники, но и от выбора сорта. Сорта выбирать следует только районированные, зимостойкие. Нужно твердо понимать разницу между морозостойкостью и зимостойкостью. К сожалению, даже производители посадочного материала иногда допускают вольности в использовании этих терминов. Морозостойкость сорта – его способность без повреждений переносить кратковременные заморозки. Зимостойкость – способность без потерь доживать до весны при значительных зимних понижениях температуры. Чем выше зимостойкость сортов винограда, тем севернее его можно выращивать.

По сроку созревания  для Урала надо выбирать ранние сорта винограда (90-110 дней) и среднеранние (115-130 дней). Наилучшими в уральских климатических условиях себя зарекомендовали следующие сорта:

  • Памяти Домбровской – ранний (90-100 дней). Грозди до 400 г, ягоды черные, без косточек.
  • Памяти Шатилова – ранний (100 дней), очень зимостойкий. Ягоды светлые.
  • Мускат розовый ранний – 110 дней, ягоды розовые, ароматные. Гроздь до 700 г.
  • Самохвалович – ранний (110 дней). Гроздь до 200 г, плотная. Ягоды ароматные, розовато-зеленые.
  • Ольга или Краса Севера – ранний (110 дней). Гроздь до 600 г, ягоды янтарно-желтые.
  • Алешенькин или Алеша – среднеранний (115 дней). Гроздь до 700 г, ягоды светлые, янтарные.
  • Негритенок – среднеранний (125 дней). Гроздь до 600 г, ягоды коричневые, вкусные.
  • Лидия – среднеранний (125 дней). Гроздь до 200 г, ягоды желто-розовые, ароматные.
  • Мускат белый Шатилова – среднеранний (130 дней). Грозди нарастают до 1 кг, ягоды светло-желтые, ароматные. Очень урожайный сорт.

Опытные виноградари в Уральском регионе советуют начинать с сортов «Памяти Шатилова», «Памяти Домбровской», «Алешенькин». Эти сорта наиболее неприхотливы, просты в уходе и зимостойки.

Посадка и выращивание

Посадку саженцев лучше всего производить во второй половине июне –июле, когда минует угроза заморозков и почва прогреется до +15 ˚С. Для посадки нужно выбрать самое солнечное место на участке, откуда солнце не уходит весь день. На месте посадки винограда почва должна быть рыхлой, питательной, влаго- и воздухопроницаемой.

На каждый куст предусматривают зону питания не менее 1 м2. Одиночные кусты можно посадить в ямы размером 1 Х 1 Х 1 м. Если предполагается посадка кустов в ряд – надо подготовить траншею по 1 м в ширину и глубину. Длина ее рассчитывается по количеству кустов: не менее 1 м на каждое растение. Наилучшее расположение траншеи – с севера на юг. На дне ямы или траншеи необходимо устроить дренаж: уложить 20-30 см крупных камней, булыжника. На них насыпать слой 10-15 см керамзита или мелкого щебня. Оставшуюся часть ямы заполнить смесью из песка (или вермикулита), зрелого перегноя и садовой земли. В эту смесь можно добавить фосфорные и калийные удобрения, древесную золу.

Посадочную яму готовят за 2 месяца до высадки саженцев, примерно в марте-апреле. Яму нужно несколько раз полить, чтобы грунт в ней осел и уплотнился. Грунт должен на 20 см не доходить до краев. На следующий год яму надо будет досыпать почвой доверху и при этом окучить виноград на высоту 30 см. Кусты, растущие в траншее, следует окучить на манер картошки – гребнем. Такой прием позволит аккумулировать тепло в почве вокруг кустов.

Для саженца в середине подготовленной ямы выкапывают маленькую ямку, поливают ее водой и сажают виноград. Землю вокруг саженца уплотняют. Поливают по мере подсыхания почвы, но не очень обильно. Когда саженец тронется в рост, поливы прекращают – винограду хватит той воды, что есть в почве. Всего за лето нужно произвести 2-3 обильных полива.

Не следует использовать для посадки винограда стационарные теплицы, поскольку для успешной зимовки растению требуется снежное укрытие.

В первый, а иногда во второй, год саженцы винограда не обрезают. Они должны набрать корневую массу и нарастить 1-2 лозы длиной не менее метра. Для этого у саженца выбирают самые сильные побеги, а остальные выламывают по мере появления. Можно до осени оставить один дополнительный побег – резервный. Осенью самую слабую лозу удаляют.

Если на черенке был оставлен только один побег, то на нем ближе к основанию нужно оставлять сильный пасынок и прищипывать его вместе с основной лозой. На следующий год этот пасынок догонит лозу в росте. На растении всегда нужно оставлять один мужской побег – для опыления.

Обработка винограда летом включает в себя полив, пасынкование, чеканку (прищипывание верхушек лоз), мульчирование почвы. Полив нужно производить под корень большим количеством воды, чтобы почва хорошо пропиталась. Не стоит поливать виноград поверх листвы, особенно в жару. Возле кустов очень хорошо посеять сидераты, отросшую скошенную траву можно оставлять тут же для мульчирования почвы – это очень любит виноград. В июле работы на винограднике должны быть направлены на защиту растений от грибковых болезней. В начале месяца следует сделать подкормку комплексным удобрением.

Виноград всегда образует гораздо больше почек и плодовых кистей, чем может «прокормить». Если им всем позволить вызреть, то куст быстро ослабнет и ягоды на нем станут мелкими. А за уральское короткое лето они просто не вызреют в срок. Поэтому часть кистей с винограда надо удалять. Обычно оставляют по 3-4 завязи на лозу. Если две кисти выросли рядом – удаляют более мелкую и слабую. Либо можно позволить всем кистям опылиться и завязаться, и лишь потом удалить слабые и редкие грозди.

Во время созревания ягод их нужно внимательно осматривать и удалять поврежденные и больные. В сентябре с плодовой лозы надо постепенно удалять листья, чтобы открыть ягоды солнцу. Не стоит обрывать все листья разом – это может привести к солнечному ожогу грозди и лозы.

По мере отрастания лоз и созревания ягод, виноград укрепляют на опоре. Это может быть шест с перекладинами, шпалера, беседка.

Обрезка винограда

Обрезка виноградных лоз необходима для повышения урожайности, а также для лучшей подготовке к зиме. Обрезку делают в течение всего сезона (выламывание пасынков) и осенью. Осеннюю обрезку делают после сбора урожая, с наступлением первых заморозков.

Многие начинающие виноградари задают вопрос: как подрезать виноград летом? Летняя обрезка включает в себя:

  • Обрезку подсохших за зиму концов лоз;
  • Удаление слабых и редких завязей.
  • Регулярное удаление пасынков и слабых ростков.
  • Чеканку(прищипывание) с середины июля по конец августа.
  • Осветление кроны в сентябре – удаление части листьев. Удаляются листья, затеняющие зреющие кисти, нижние, а также старые и больные листья.

С помощью осенней обрезки формируют плодовые лозы (рукава) и побеги замещения. Для уральского региона самой оптимальной является штамбовая веерная обрезка на четыре рукава. На штамбе формируется четыре лозы с плодовой зоной и побегами (сучками) замещения у основания.

Первый раз лозы и оставленный пасынок (если он есть) обрезают на длину 4-6 почек, удаляя все пасынки, усики, листья. Затем лозы горизонтально пришпиливают над землей для укрывания на зиму.

На второй год из оставленных почек разовьются новые побеги. Из них оставляют 4 самых сильных (по 2 на каждой лозе), а остальные удаляют. К осени из этих побегов разовьются молодые лозы, которые в будущем году уже смогут порадовать первым урожаем.

Самая продуктивная часть плодовой лозы приходится на ее середину. Об этом следует помнить, делая осеннюю короткую обрезку, и оставлять на них по 8-10 почек. Весной у основания каждой такой лозы необходимо оставить сильный побег, который за лето разовьется и станет побегом замещения для отплодоносившей лозы. Лозы после 3-4 лет плодоношения осенью вырезают, оставляя небольшой пенек, и замещают их оставленными молодыми сучками. Таким образом, 3-4- летние лозы винограда могут расти на развитых корнях, насчитывающих по два-три десятка лет.

Вы можете увидеть процедуру обрезки винограда осенью на видео:

Укрытие винограда на зиму

Укрытие винограда на зиму – дело ответственное. От качества укрытия зависит сохранность кустов и урожай на будущий год. Укрывать виноград слишком ране нельзя, потому что при потеплениях на почках может образоваться плесень и погубить их. Укрывать виноград нужно тогда, когда температура воздуха опустится до -5 ˚С и замерзнет верхний слой почвы. На южном Урале это обычно середина ноября. Почки винограда, особенно районированных сортов, способны выдерживать мороз до -20 ˚С, и поэтому спокойно доживут до этого срока.

Лозы нельзя класть прямо на землю, иначе по весне они могут вымокнуть при оттаивании почвы. Лучше всего уложить их на деревянную решетку или на слой сухой сосновой хвои. Сверху их надо закрыть сосновым или еловым лапником, нетканым материалом в несколько слоев, брезентом. Если кусты небольшие, то можно использовать следующий способ укрытия: лозы свернуть в кольцо, уложить на слой сухой хвои и сверху накрыть деревянным ящиком или ведром. Сверху ящик закидать лапником или толстым слоем соломы.

Самый верхний укрывной слой – пленка, рубероид или шифер. После этого остается ждать снега. Уральская зима может преподнести снег как в избытке, так и в недостатке. В любом случае, к моменту наступления сильных морозов толщина снежного покрова на виноградном укрытии должна быть не менее 40 см. Такой уровень снега позволит всю зиму удерживать в укрытии постоянную температуру. Если снега мало, то его лучше специально нагрести его на виноградник.

Весной, сразу же после стаивания снега, укрытие надо раскрыть, чтобы обеспечить приток свежего воздуха к лозам. Виноградным почкам до начала сокодвижения не страшны заморозки, но от солнечных ожогов их следует прикрывать нетканым материалом или лапником.

С началом сокодвижения виноград необходимо снова прикрывать, особенно на ночь. Переполненные соком лозы могут погибнуть, если мороз превратит их в лед. Укрытие следует полностью снять только после окончания возвратных заморозков. К этому моменту новые побеги на лозах успевают отрасти на 15-20 см. При укреплении лоз на шпалерах часть молодых побегов может быть обломлена. Поэтому при осенней короткой обрезке надо оставлять на 2-3 почки больше – для страховки.

Не смотря на суровую зиму и короткое лето, Урал сегодня – вполне подходящее место для выращивания винограда. Усилиями любителей солнечной ягоды в регионе удается получать достаточно высокие урожаи.

Методы выращивания винограда на Урале — видео

glav-dacha.ru

Как выращивать виноград в условиях Зауралья

Самое дорогое хобби в мире – садоводство. В общей сложности человечество тратит на него гораздо больше денег, чем на яхты и антиквариат. Да и зачем эти яхты за Уралом? Другое дело – виноград.

ОКСАНА ПИЧУГОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

- Почитателей этой культуры становится все больше и больше. Создаются даже целые клубы, где собираются единомышленники и обсуждают это растение. И сегодня мы в гостях у виноградаря Юрия Новикова, доброе утро! 

Виноград, который я пробую, называется кадрянка 218. Крупный, сочный и сладкий. Чтобы угощать таким урожаем, Юрию Новикову пришлось больше десяти лет искать подход к южному растению. Это сейчас здесь целое виноградное раздолье - 95 лоз. А начиналось все с Изабеллы.

ЮРИЙ НОВИКОВ, ВИНОГРАДАРЬ:

- Супруга где-то купила отросток винограда, Изабеллы, посадили возле дома, не растет, не растет. потом осенью давай перекапывать и смотрю -о, виноград, копнул, а там почка. Я пересадил.

Юрий Петрович понял - винограду нужно правильно место. Сажать с севера на юг, между рядами и кустами около двух метров, чтобы хватило питания и солнышка.

- 5 лоз , 13 метров.

Загущать виноград - это ошибка.

ЮРИЙ НОВИКОВ, ВИНОГРАДАРЬ:

- А то у меня был куст сирени, надо минимум чтобы 6-8 хороших лоз было, а у меня их было море. 

Много лоз - мало шансов вызреть.

- Вот видите, они уже коричневые, вызрели.

- Если лоза не вызрела, она не даст урожая? не даст. А если наполовину вызрела? Ну и что. У нас в среднем метр-1,20 созревает лоза и этого достаточно, потому что на кусту должно быть не более 35 почек.

Под этим укрытием виноградные лозы, посаженные в мае. Таким образом садовод продлевает им комфортные условия.

- Зеленая лоза не вызревшая, она начинает вызревать, на см 15-20 за месяц она вызреет, благодаря вот этому укрытию.

Этот год для винограда был как никогда подходящим.

ЮРИЙ НОВИКОВ, ВИНОГРАДАРЬ:

- Ну если так грубо, ну где-то килограммов 400. Соку нагнал, люди приезжают, спрашивают - продаешь? Я говорю - просто угощаю, килограмм, два, я боюсь, что после нашей передачи толпы народу приеду, но уже будет поздно, да ничего страшного. 

Угощаемся виноградом и мы. У Юрия Петровича 75 сортов - из Волгограда и Алтайского края. Вот уже упомянутая кадрянка.

- Т.е. рекомендуете? Да, рекомендую. Сколько гроздь одна? ну где-то полкилограмма, так как это все общипано. Все хотят попробовать.

Есть и ранние сорта. Например, токмак.

- Он 10-го числа августа, его уже и кушать можно. А щас он уже совсем, Да, ой, сладкий, как кишмиш по вкусу. Да. 

Виноград в этом саду занимает 8 соток. Осваиваются все новые площади.

- Останавливаться собираетесь? Да, нет, ну я собираюсь, но я буду прививать.

Работы садоводу хватит. С ноября в клубе редких растений появится еще один клуб - виноградарей. Своим опытом будет делиться и Юрий Петрович.

ЮРИЙ НОВИКОВ, ВИНОГРАДАРЬ:

- Как укрывать, какие сорта садить и обмениваться опытом.

Автор: Оксана Пичугова

kurgan.bezformata.com

Зауральский виноградник

    Добрый день. У меня несколько вопросов повыращиванию винограда:Где покупать саженцы, посадка и уход за виноградником в осенне-зимний период.Спасибо

    Валерий Дмитриевич! Очень заинтересовала ваша статья Я живу в Тюмени И мне бы дешевле и главное интереснее было приобрести черенки у вас.

    Это взможный вариант?

    Добрый день! Очень захотелось приобрести у Вас черенки.Возможно ли это сделать конверт с адресом я Вам выслала.

    здравствуйте Валерий Дмитриевич, очень хочу приобрести у вас черенки винограда, какие сорта вы выращиваете?,

    здравствуйте Валерий Дмитриевич! Сообщите на мой

    [email protected] каталог саженцев и черенков на весну 2010года. С уважением Александр г.Куртамыш .

    Валерий Дмитриевич! Здравствуйте! очень хочу попробовать выращивать виноград, конверт с адресом я выслала. Если возможно вышлите, пожалуйста, саженцы ранних морозостойких сортов винограда. спасибо.

    Валерий Дмитриевич! Я проживаю в г.Кургане и хотел бы посадить виноград. Какой из сортов винограда более адаптирован к нашему климату и сладкий. В какое время года его лучше садить. Сообщите на мой почтовый адрес [email protected] сведения о цене.

    Добрый день!! Я из г. Кургана, очень хочу попробывать вырастить виноград. какие сорта более адаптированные и сладкие в нашей местности. какая цена их. и можно ли посадить его уже в августе???? или когда нужно садить и в какой грунт?? напишите пожалуйста! очень жду!!

    Я не согласен с авторм климат в кургане Климат города умеренный, по общим характеристикам относится к умеренному континентальному характеризующийся особенностями, свойственными зоне лесостепи всего Южного Урала (с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом). Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливают континентальность климата. Характерной особенностью климата является недостаточное увлажнение с периодически повторяющейся засушливостью. Я подчёркиваю малоснежной зимой снег бывает редко

    Средняя температура января — 15.2 а не -25 — -30

    Средняя температура — 15.2 а не -25 — -30

garden.cofe.ru

АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ВИНОГРАДА НА УРАЛЕ!

Виноград в условиях Урала - это не диковинка! У нас все растет - и виноград в том числе, нужно только знать как правильно выращивать, строение куста, чтобы правильно сформировать куст, знать как ухаживать за виноградом, как вырастить саженцы, правильно посадить их, подготовить к зиме и т.д.

Многие считают, что виноград это слишком сложно, а поэтому даже не пытались попробовать вырастить его! Зря!

Сегодня расскроем секреты успешного виноградарства, изучим виноградную тему от и до, и я надеюсь, что в ваших садах появится и виноград тоже в скором времени! Но самый главный секрет в том, что мы выращиваем виноград в условиях Природного земледелия!...

Тема немаленькая, но я попробую дать всю информацию, которой владею, попытаюсь рассказать подробно и понятно... Начнем с того, что допустим вы решили, что виноград у вас должен быть в саду! С чего начать?

На начальном этапе, главное - определить возможности своего садового участка для выращивания винограда. Например, близость грунтовых вод - это отрицательное его качество. А близость водоема - положительное. Какие у вас грунты - глинистые или песчаные, есть ли вокруг участка лесополосы, защищающие его от ветра, сроки и частота весенних и осенних заморозков... От этих факторов зависит то, как вам придется закладывать траншеи. И на выращивание каких сортов вы можете гарантировано расчитывать.

На самом участке под виноградник выделяется самое освещенное и защищенное от ветра место. Малейшее затенение вызывает мнгновенную задержку вызревания урожая, что в условиях Урала критично!

После принятия решения о выращивании винограда необходимо найти качественные саженцы хороших сортов винограда, дорастить их, подготовить траншею и высадить в нее саженцы. Плодоносить виноград начнет на второй-третий год. За это время вы успеете подробно изучить всю методику ухода за растением!

Естественно нужно приобрести хорошие саженцы. Их можно купить в садовых магазинах или на рынке, на ярмарках, но я рекомендую брать у знакомых, у тех людей, кто действительно многие годы уже выращивает виноград и вполне успешно.

Именно сейчас осенью виноградари начинают обрезку винограда, поэтому заготовить саженцы время пришло! Конечно же лучше будет, если вы еще летом опробовали все сорта на вкус и заранее выбрали те сорта, которые больше понравились!

Вообще виноград размножается семенами, черенками, отводками и прививками. Посев семенами используется для выведения новых сортов. Обычно из 1000 сеянцев интерес представляют только 1-2, остальные оказываются хуже оригинала. Поэтому лучше использовать черенки зеленые (летние) или одревесневшие (зимние).

Осенью черенки берут с лучших кустов, опробованных на урожайность и качество ягод. Заготавливают их во время обрезки кустов в конце сентября - начале октября. Как раз самое время подходит, чтобы приобрести саженцы!

Для черенков используют среднюю часть отплодоносивших летних побегов плодовой  стрелки или побеги, которые срезаются на сучок замещения. В идеале побеги должны быть 7-10 мм, длина междоузлий 7-10 см. Исключения составляют некоторые сорта с заведомо тонкой лозой, например Загадка Шарова.

Срезанную лозу очищаем от листьев, усиков, пасынков, невызревших верхушек и разрезаем на черенки с 3-4 почками. Заготовленные черенки сутки вымачиваем в воде, обеззараживаем в растворе железного купороса, обязательно просушиваем и маркеруем, храним черенки в холодильниках, погребах или подвалах при температуре 0 - +2 под полиэтиленовой пленкой.

На черенках острым ножом делаем срезы нижний прямой на 5 мм от нижней почки, верхний наклонный на 1-2 см выше верхней почки, при чем наклон делаем от почки.

На нижнем конце черенка иглой или ножом делаем 3-4 борозды длиной 3 см, прорезая только кору до луба.

В почве из борозд этих вырастут дополнительные корни. В конце января - начале февраля черенки достаем и в течении двух суток вымачиваем в теплой отстоянной или снеговой воде, которую ежедневно меняем. Затем на одни сутки держим в стимуляторе корнеобразования.

Вариант первый:

Для проращивания используется пластиковый стакан емкостью 0,5 л, в его дне шилом делаем 3-4 отверстия. На дно стакана насыпаем смесь листового перегноя и земли в соотношении 1:1 слоем 2 - 2,5 см.

В центр стакана устанавливаем полый цилиндр диаметром 30 мм и высотой 100 мм (стакан пластиковый о,250л без дна). Пространство между стенками стакана и цилиндра заполняем землей, которую уплотняем и поливаем.

Цилиндр заполняем промытым и прокаленным речным песком. Его поливаем, а цилиндр вытаскиваем. В центре песка на глубину 4 см делается отверстие палочкой диаметром 1 см. В это отверстие вставляем черенок, а песок поливаем.

 

Сверху насыпают песка, а черенок закрываем прозрачной пластиковой бутылкой с отрезанным днищем. Горлышко бутылки остается открытым. Черенки поливаем теплой водой в объеме 30 мл каждый день или через день, в зависимости от сухости воздуха в помещении.

Когда корешки прорастут до стенок стакана и образуется 4-5 листочков, бутылку снимаем.

Вариант второй:

В пластиковой бутылке без горла делаем отверстия на дне и насыпаем дренаж. Затем насыпаем 6-8 ложек почвосмеси и с наклоном ставим черенок так, чтобы верхний глазок был вровень со срезом бутылки.

После этого насыпаем старые увлажненные пропаренные опилки, ставим на подоконник глазком от окна, накрываем пластиковым одноразовым стаканом и снимем его только тогда, когда побег в нем перестанет помещаться.

Полив саженцев ведется снизу через поддоны - достаточно налить 1 см воды и подержать бутылку не более 15 минут.

Вариант третий:

Черенки помещаем в полиэтиленовый пакет, на дно которого кладем кусок влажного поролона. Черенки пяточками упираем в поролон и пакет отправляем на шкаф. Примерно через 10 дней начинаем проверять появление калоса и даже крошечных 1-2 мм корешков. Затем черенки высаживаем в пластиковый стакан, как в первом варианте.

Этот метод дает возможность заранее выбрать проросшие черенки и тем самым сэкономить место на подоконнике. Корни активно образуются при температуре 20-25 градусов. Для этого стаканы с черенками на подносе устанавливаем у солнечного окна над отопительным прибором. Внутри бутылки желательно выдерживать температуру + 12-18 градусов.

Благодаря этому корневая система черенка нарастает быстрее, чем побег и развитие саженца сильно ускоряется.

В конце апреля - начале мая саженцы пересаживаем в емкости большего размера и доращиваем в теплице. А в конце июня саженцы пересаживаем в ведра и держим на открытом воздухе.

Если в середине сентября саженцы вызрели хотя бы на 2 почки, то высаживаем  их на постоянное место.

Так вот если древесина не вызрела, то в конце сентября саженцы в ведрах заносим обратно домой и ставим возле балкона.

После листопада, а если листья так и не опали, то в начале декабря саженцы обрезаем на 3-4 вызревшие почки:

Весной из почек начинают расти побеги и в конце мая саженцы в ведрах увозим в сад в теплицу! На саженце оставляем 1-2 лучших побега, а в середине сентября саженцы высаживаем в траншею, в этом случае уже на следующий год саженец может плодоносить.

Виноград легко укореняется и зелеными черенками. Нарезаем черенки за 10-15 дней до цветения или в начале цветения. Для зеленого черенкования используют побеги, удаляемые при обломке и пасынковании. Срезанные или выломанные зеленые побеги сразу же ставим в ведро с водой.

Затем побеги разрезаем на двухпочковые черенки и быстро помещаем их в воду. Нижний срез делаем наискось под нижним узлом, верхний над узлом с пеньком 2-3 см. Нижний лист удаляем, а верхний обрезаем на половину, если он крупный.

Обрезанные зеленые черенки высаживаем в стаканчики или ящики и ставим в теплицу, притеняя их укрывным материалом. Притенение снимаем постепенно после того, как черенки явно тронулись в рост.

Осенью растения укладываем на хранение в погреб или забираем домой, если на них нет вызревших почек. Весной саженцы высаживаем на постоянное место или доращиваем все лето в ведре. В траншею высаживаем в середине сентября.

Если саженцы приобретены весной, то их пересаживают в ведра и доращивают до осени. В мае в теплице, а по окончанию возвратных заморозков - на открытом месте.

А пока саженцы растут в ведрах, необходимо подготовить место для их последующей высадки в грунт на постоянное место.

Виноград - это многолетний кустарник, который может расти 15 - 20 и более лет. Во время вегетации его побеги увеличиваются за сутки на 5-10 см. Все это требует большого количества питания!

Если виноград высадить в обычный грунт, то он быстро израсходует питание из небольшого слоя плодородной почвы и перестанет развиваться...

Поэтому для его посадки готовим место основательно!

Для посадки винограда готовим посадочные ямы или траншеи глубиной 80 - 100 см. Их заполняем верхним плодородным слоем почвы с добавлением компоста или перегноя, а также древесной золы. При такой подготовке посадочного места питания винограду хватит на 10-15 лет. Это делать обязательно, если планируете вырастить сильные кусты и собирать с них большой урожай!

Они отлично структурируют почву корнями на глубину до 1,5 м и перераспределяют питательные вещества из глубоких слоев почвы в верхние.

Вызреванию древесины способствует плодородная почва, поливы в установленные сроки, зеленые операции летом и нормирование нагрузки куста.

Перегруженный и перекормленный азотными удобрениями куст слабеет, задерживается в созревании и хуже зимует. А кроме этого на следующий год после перегруза куст вообще отдыхает...

Итак, в зависимости от расположенности грунтовых вод на участке, готовим траншею. Если грунтовые воды близко, на небольшой глубине, то траншею выкапывать не надо! Иначе она будет наполняться водой, а виноград вымокнет и погибнет!

Виноград в таком случае высаживаем по поверхности земли, заглубляя корни минимум на 50 см. Но тогда есть опасность вымерзания винограда зимой... Решение есть!

На зиму ставим дуги поверх винограда и укрываем его тентом, а сверху на тент укладываем ветки для снегозадержания. Но если в вашем регионе снега мало или вообще не бывает, тогда пространство пустое между тентом на дугах и виноградом заполняем обязательно сухими листьями!

Другой вариант: кусты винограда на зиму закрываем в коробе, сверху на дуги укладываем тент, свободное пространство заполняем листвой.

Закрываем почву с обеих сторон от куста на 1,5 м, чтобы предотвратить подмерзание в бесснежный период с морозами. Этот метод укрытия все же менее надежен, чем траншейный. Еще раз повторюсь - этот метод был для тех, у кого близко грунтовые воды к поверхности почвы!

Виноград начинает вегетировать при температуре воздуха выше 10 градусов. Чтобы ускорить вегетацию куста, весной делаем укрытие из пленки, укрывного материала или из листов сотового поликарбоната.

Благодаря укрытию почва прогревается быстрей, оно повышает температуру почвы на солнце на 8-10 градусов днем, а ночью и в пасмурную погоду на 2-4 градуса, при этом длительность температуры выше 10 градусов увеличивается. Таким образом время вегетации кустов винограда становится дольше.

Кроме этого, укрытие защищает виноград от возвратных заморозков, где каждый градус имеет значение. После весеннего пробуждения листья и зеленые побеги легко повреждаются при температуре воздуха -1, соцветия при 0 градусов, а набухшие почки при 3-4 градусах мороза!

Если ожидаются сильные возвратные заморозки, то желательно провести влагозарядковый полив. Совместно с пленочным укрытием, он гарантированно защитит ваш виноград от замерзания.

Увеличить количество получаемого кустами тепла можно, посадив виноград вдоль южной стены жилых построек, если снег там зимой не выдувается. Навес над кустами увеличивает количество тепла и защищает растение от града и дождей.

Также в траншеи размещают материалы с большой теплоемкостью - аккумуляторы тепла. Это могут быть бутылки с водой, камни, щебень или стенки траншеи из тротуарных плит или бетона. Днем они накапливают в себе тепло, а ночью его отдают.

Также увеличивает количество тепла посадка винограда на южном склоне! Это связано с углом наклона солнца к поверхности земли. Чем больше угол наклона, тем меньше количество солнечной энергии отражается от поверхности земли и тем лучше прогревается почва!

Почва в траншеи нагревается и при ее укрытии черной пленкой.  Кроме этого, виноград можно целиком выращивать в теплицах. Хорошо задерживает тепло шпалера с козырьком - она может быть одно или двух плоскостной.

Ночью поверхность земли сильно остывает, так как излучает тепло в темное небо и возникают заморозки. В облачную погоду же заморозков не бывает, так как облака отражают тепло обратно на землю.

Листовой полог на козырьках служит таким же экраном и не дает теплу излучаться. Осенью он защищает кусты от заморозков, благодаря чему древесина винограда лучше вызревает. А в этом случае, виноград легче переносит зиму и даст больше урожая в следующем году!

Для нормального развития в течении всего дня виноград должен освещать прямой солнечный свет. В тени и полутени урожай не успевает созреть. Для улучшения освещенности обязательно устраиваем шпалеры! На них размещаем виноградные лозы.

Но и этого не достаточно для хорошего урожая... Необходимо делать формирующую обрезку! Иначе большое количество листьев начинает затенять друг друга. А кусты высаживаем не менее 2 м друг от друга!

Траншеи размещаем с севера на юг. В этом случае первую половину дня освещается одна сторона шпалеры, а во второй половине - другая.

Если виноград будет выращиваться на вертикальной шпалере с козырьком, то траншею располагают с запада на восток. В этом случае листья винограда будут находиться под прямыми солнечными лучами.

 

Но в ветреных районах ряды нужно протягивать вдоль главных ветров, а торец траншеи закрыть пленкой. Также для защиты от ветров делаем защиту от ветра в виде кулисы с малиной, или парники, или постройки какие-то, но они ни в коем случае не должны виноград затенять!

Для улучшения освещенности куста устраиваем светоотражающие экраны. Для этого борта траншеи покрываем белой краской или алюминиевой фольгой. Такой экран вместе с мульчей из темного укрывного материала показал следующие результаты по улучшению теплового режима.

Температура воздуха на солнце была +28, в тени +21, на дне траншеи под укрывным +34 градуса, на дне траншеи под черным укрывным материалом со светоотражающим экраном было +47 градусов!

Виноград имеет высокую засухоустойчивость. Однако без достаточного количества влаги он не может хорошо расти и плодоносить. Влагой виноград обеспечивается с помощью полива и мульчирования.

Лучше всего делать полив не по поверхности, а непосредственно в зону обитания корней. Для этого при устройстве траншеи возле каждого куста делаем дренажные колодцы. Это может быть пластиковая 5л бутылка, заполненная щебнем, а на дне которой проделаны отверстия.

Полив осуществляется шлангом в трубу. Такой подпочвенный полив требует в два-три раза меньше воды, чем по голой почве. Кроме того, верхний слой почвы остается сухим, что снижает риск заболеваний.

Виноград требует 20% влаги весной во время роста побегов, 5% при цветении, 50% при наливе ягод и 25% при созревании ягод и лоз. Поэтому полив весной осуществляется перед распусканием почек, второй - за две недели до цветения, третий - через одну-две недели после цветения в начале налива и созревания ягод.

Поливать желательно теплой водой для более быстрого прогрева земли, а во время цветения виноград ни в коем случае не поливать! Четвертый полив - влагозарядковый. Его делают после обрезки кустов перед укрытием на зиму. Почва в винограднике обязательно должна уйти в зиму влажной. Это необходимо для уменьшения глубины промерзания почвы и для создания запаса влаги на весну.

В качестве мульчи применяем черную полиэтиленовую пленку или укрывной материал, рубероид, а лучше измельченную траву! 

Голая почва сводит поливы практически к нулю, так как испаряет влагу быстрее, чем ее впитывает. При этом также происходит охлаждение почвы.

Например, если на солнце сухая почва нагревается до 50 градусов, то температура влажной почвы будет всего +20. Применение мульчирования  предотвращает испарение и охлаждение почвы во время дождей. Благодаря этому в траншее образуется слой гумуса, который питает кусты винограда минеральными веществами.

Мульча создает рыхлый воздухопроницаемый слой, поэтому почву в траншее рыхлить не нужно. Мульча не дает почве уплотняться, так как при разложении органики почва делается рыхлой. Голая же почва уплотняется очень сильно, что приводит к торможению развития куста или его гибели. Почву в траншее начинают мульчировать травой в июне, когда она прогреется. 

Существует два основных вида шпалер: вертикальные и двух плоскостные.

При устройстве вертикальной шпалеры с двух сторон траншеи устанавливают вертикальные и промежуточные опоры с интервалом 2-3 м.

В качестве опор применяются металлические или деревянные стойки высотой 160-170 см, между ними натягивают оцинкованную проволоку, первую проволоку натягивают на расстоянии 50 см от земли, а все последующие 40-45 см друг от друга. К крайним опорам проволока может прикрепляться пружиной, которая будет определять слабину.

Вместо проволоки удобно использовать металлический трос. Он хорошо натягивается с помощью талрепа и не провисает под тяжестью виноградных лоз.

Вместо нижней проволоки можно использовать деревянный брусок 4*4 см, он  будет одновременно придавать жесткость конструкции.

И вертикальные и двух плоскостные шпалеры располагаются с севера на юг. Если траншея может располагаться только с запада на восток, то тогда устанавливается вертикальная однорядная шпалера с козырьком, который направлен на север. Козырек располагаем под углом 30 градусов, на нем размещаем три-четыре ряда проволоки.

Способ посадки саженца и уход за молодым растением будет зависеть от формирования куста с помощью обрезки. Без обрезки происходит ежегодное увеличение массы куста, его загущение и падение урожайности.

С помощью формировки же поддерживается оптимальная величина куста, который удобно укрывать на зиму. Формировка также позволяет равномерно расположить летний прирост по всей площади шпалеры, а также создать максимальный запас многолетней древесины, которая является запасом питательных веществ.

Чем ее больше, тем лучше урожай ягод, тем лучше куст переносит зимние морозы.

Сейчас хотелось бы поговорить о формировке винограда, но прежде давайте изучим строение куста!

Ниже уровня земли находится подземный штамб, на котором развиваются пяточные, боковые и росяные корни:

Пяточные корни, даже в условиях Урала прорастают на глубину 1,5 и более метров, они являются опорой куста и своеобразной кладовой питательных веществ, которые расходуются в экстремальных случаях.

Боковые корни расположены на глубине 40-50 см, это основа питания куста в обычных условиях. По ним питательные вещества из почвы поступают в надземную часть куста.

Росяные корни расположены на глубине 10 см, это самые уязвимые для поражения морозом корни. Поэтому стоит обратить усилия на развитие пяточных и боковых корней.

Из почек подземного штамба развиваются порослевые побеги. Выше уровня земли идет надземный штамб или голова куста, от которой отходят рукава - это многолетние лозы. Из спящих почек надземного штамба и рукавов вырастают волчковые побеги:

На рукавах располагаются плодовые стрелки - это побеги прошлого года. Из почек стрелки в текущем году образуются побеги, которые дадут урожай. Часть таких побегов могут быть бесплодными.

На зеленых побегах образуются утолщения, которые называются узлы, а промежутки между ними - междоузлия. В узлах побегов растут листья, закладываются почки, располагаются усики, соцветия, развивающиеся в гроздья с ягодами, прорастают пасынки. В узле может располагаться или соцветие, или усик. Выше усиков соцветий не бывает.

Если усики расположены в нижних узлах побега, то он будет бесплодным. Верхушечная часть побега, величиной 2-3 см, называется точкой роста или коронкой. К осени зеленый побег одревесневает и становится виноградной лозой. Из нескольких одревесневших побегов формируем плодовое звено: плодовую стрелку и сучек замещения.

Следующим летом из почек плодовой стрелки и сучка замещения вырастут новые побеги. На них образуются соцветия с урожаем. На сучке замещения соцветия убирают, осенью после сбора урожая плодовую стрелку вырезают. Новый сучек замещения и плодовую стрелку формируют из побегов сучка замещения.

Теперь понимая строение куста можно говорить и о формировке, потому что без нее урожай не может вас радовать...

Вначале рассмотрим базовую веерную бесштамбовую формировку.

При этом способе саженец высаживается на постоянное место вертикально. Для лучшего вызревания лозы растение закрывают пленкой или укрывным материалом. Летом прирост саженца нужно направлять вертикально вверх - это усиливает рост побегов.

Осенью выбирают два наиболее сильных одревесневших побега и обрезают их на две - три почки. Затем в октябре траншею укрывают на зиму.

Весной траншею открывают, проветривают и делают весеннее укрытие:

Все лето из почек будут расти побеги. Если летом на них появятся соцветия, то их удаляем. В начале августа верхушки прищипывают для лучшего созревания побегов. Осенью побеги распределяем по разным сторонам траншеи и обрезаем на вызревшую древесину.

Кусты укрываем на зиму. Если длины не достаточно, то лозы доращиваем в течении следующего лета, а время операции сдвигаем на год. Весной удаляем все почки кроме 2-3 верхних.

Осенью побеги обрезают: нижние на две-три почки от основания побега - это сучки замещения. Они обязательно должны быть направлены во внешнюю сторону куста. Верхние побеги обрезают на 6-7 почек в зависимости от сорта. Это плодовая стрелка.

В дальнейшем формировка куста довольно-таки проста и заключается в следующем: в следующем году верхние лозы располагают обязательно горизонтально. Это связано с тем, что побег ориентирован на вертикальный рост.

Если лозу расположить вертикально, то у нее активно начнет расти побег из верхней почки - на остальных урожая не будет:

При горизонтальном размещении лозы побеги вырастают из всех почек одинаково! К осени на них будет урожай. Побеги из нижней лозы растут свободно, их располагают вертикально для лучшего вызревания.

Осенью после сбора урожая плодовую стрелку вырезают.  Побеги из сучка замещения обрезают верхний на 6-8 почек - это новая плодовая стрелка, нижний на 2-3 почки - это новый сучек замещения. Такую обрезку делают каждую осень. Таким образом на каждом рукаве формируется по одному плодовому звену.

Сучек замещения обязательно должен быть направлен во внешнюю сторону куста. Если он направлен внутрь, то его выламывают, а для будущего сучка замещения используют следующий побег, направленный во внешнюю сторону куста.

Иногда на сучке замещения вызревает только один побег. Тогда он используется в качестве нового сучка замещения, а новую плодовую стрелку делают на отплодоносившей стрелке.  Если на сучке замещения не вызрел ни один побег, то плодовую стрелку новую и новый сучек замещения делают на отплодоносившей стрелке.

Формировка Косой кордон заключается в том, что куст не имеет вертикальной части и состоит из двух рукавов, направленных косо вверх. Кисти винограда оказываются на высоте 80-100 см над землей. Саженец при такой формировке при посадке располагается под углом 20-30 градусов.

Располагаются кусты в траншее последовательно один за другим. В последующем, конец плеча одного куста будет заходить на 30-50 см за начало плеча следующего куста.

Кусты можно также располагать навстречу друг другу. При этом получается длина кордона 4 м, урожай одного будет располагаться в зоне другого куста.

Такой кордон дольше выращивать, но его легче укрывать на зиму и он имеет больший запас древесины.

В первый год отращивают два побега и прищипывают в начале августа. Если побеги выросли менее двух метров, то их доращиваем в следующем году. Весной второго года из всех почек плодовой лозы начнут расти побеги.

Когда их длина достигнет 4-5 см, удаляются все побеги на расстоянии 50 см от головы куста и все побеги от нижних почек. Остаются только 5 побегов от верхних почек на расстоянии 30 - 40 см друг от друга.

Летом побеги прищипывают над 10-12 листом, кроме последнего:

Пасынки на всех побегах прищипывают над первым-вторым листом. Осенью побеги обрезаем на 2-3 почки.

Весной третьего года на каждом из них прорастают по три побега.  Оставляем по 2 из них - наиболее сильных. Эти побеги прищипываем на 10-12 листом, пасынки над первым-вторым листом. Летом на побегах появится первый урожай!

Для лучшего вызревания куста, на нем оставляют две-три кисти. Осенью нижний побег обрезается на 2-3 почки - это сучек замещения. Он всегда должен находится на внешней стороне. Верхний побег обрезается на 4 почки - это плодовая стрелка.

Летом четвертого года на этих побегах появится первый настоящий урожай! Осенью после его сбора, плодовые стрелки удаляем, нижний побег на сучке замещения обрезаем на 2-3 почки, верхний на 4 почки.

Эта операция повторяется каждый год. Недостаток формировки Косой кордон в том, что не все сорта винограда имеют плодоносные нижние почки. Такие сорта выращивают веерной многорукавной формировкой.

Методом Косой кордон можно формировать куст винограда и без сучка замещения. Для этого в первый год отращивают два побега на длину 2 м. Весной второго года, так же, как и при первом методе оставляют 5 побегов. Осенью все побеги обрезают на 4 почки. Весной третьего года после открытия траншеи все 5 лоз подвязывают под углом не более 30 градусов. К этому времени из каждой почки вырастают побеги:

Их подвязывают вертикально. На нижнем побеге кисти убирают полностью - он будет побегом замещения. На остальных побегах оставляют не более одной кисти. Осенью после сбора урожая все отплодоносившие побеги обрезаем, а нижний побег обрезаем на 4 почки. В последующие годы операция третьего года повторяется.

При обрезке одревесневших частей нужно всегда оставлять пеньки 2-3 см иначе высохшие ткани перекрывают часть проводящих пучков. Нагрузка куста увеличивается постепенно каждый год.

На молодом кусте среднего возраста она определяется следующим образом. Осенью все сильные побеги толщиной 9-12 мм обрезают на  3 почки на плодоношение, а нормальные на 2 почки.

Слабые побеги тоньше 6 мм удаляем. Это то, что может выкормить куст на следующий год, не ослабевая. Когда виноградный куст наберется сил, то осенью на каждом побеге оставляем по 4 почки. Всего на нем будет около 40 почек в зависимости от степени вызревания побегов.

Подведем итоги...

Ежегодный уход за виноградным кустом предназначен для повышения качества и количества урожая и заключается в следующем.

Осенью после сбора урожая (конец сентября) проводим влагозарядковый полив! На каждый куст порядка 40-50 л воды. Это особенно необходимо на песчаных почвах,которые более сухие, чем глинистые и промерзают сильнее.

Наличие влаги в почве уменьшает глубину промерзания грунта и улучшает условия зимовки куста винограда. В это время после первых заморозков происходит подмерзание листвы. Через неделю листья обрываем и очищаем от них дно траншеи. Лозы обрезаем, укладываем на дно траншеи и пришпиливаем крючками. Лозы не должны касаться земли.

Затем траншею укрываем на зиму. Весной (вторая половина апреля) после схода снега, траншею открываем и просушиваем.  Затем делаем весеннее укрытие.

Перед распусканием почек (начало мая) осуществляем полив в дренажные колодцы. В период набухания и распускания почек делаем обломку зеленых побегов.

Убираются все глазки на рукавах, старых лозах, двойники и тройники. а также бесплодные побеги в основании куста, если они не нужны на замену рукава.

Когда заканчиваются заморозки, весенне укрытие снимаем. За это время побеги отрастают на 60-100 см. В начале июня кордон и лозы закрепляем на шпалере. Для подвязки используем веревку, бечевку, тесьму...

Более эстетично делать подвязку специальной проволокой, в этом случае отставляем место, чтобы стебли не пережимались. После подвязки кордон должен иметь 25-30 градусов. Новые побеги привязываем вертикально. И в этот момент удаляем все слабые и лишние побеги.

За две недели до цветения делаем второй полив. Как только обозначатся соцветия, проводим их нормировку.

Удаляем соцветия третьего-четвертого порядка, а на слабых побегах и второго порядка.

Также убираем все соцветия на сучке или побеге замещения. Для лучшего завязывания ягод верхушки побегов прищипываем за неделю до цветения.

Через неделю-две после цветения делаем третий полив. По мере роста побегов в пазухах каждого листа вырастает пасынок. Их удаляем в начале отрастания, когда на них отрастает 1-2 листочка. Верхушку пасынка прищипываем - эта операция делается в течении всего лета.

В начале августа прищипываем плодовые побеги - это помогает вызреть древесине и гроздьям. Побеги обрезаем выше верхней проволоки шпалеры, но над верхней кистью должны остаться не менее 8-10 листьев!

За две три недели до сбора урожая в начале окрашивания ягод выполняем прореживание листьев около гроздей. Это улучшает освещенность гроздей и ускоряет созревание ягод. Удаляем в-основном листья, расположенные ниже грозди, так как они уже не работают на куст.

Сладкие сорта с тонкой кожурой, помимо нас, любят осы! Защитить ягоды можно обернув гроздь марлевым мешочком. После сбора урожая все операции по уходу за плодоносящим кустом повторяются.

Вот вы и ознакомились с агротехникой выращивания винограда! Надеюсь информация, не смотря на то, что ее очень много, вам понятна для понимания. Я старалась как можно подробно и просто рассказать этот процесс.

Теперь вам остается лишь выбрать сорта, опробовав их у своих знакомых и применить эту информацию на деле! Желаю вам урожайных виноградников! Благодарю за проявленный интерес к нашему сайту! Всего вам доброго!

Если вам необходима помощь в освоении участка и во всем, что касается Природного земледелия в-целом, вы можете получить Индивидуальную консультацию! Это поможет избежать ошибок и ускорит процесс восстановления земли! 

superogorodnik.blogspot.com

Лозе уютно и тепло

Десять лет я выращиваю виноград в Зауралье. Из ошибок, сделанных мною за это время, больше всего приходится на сохранение лозы в зимний и весенний периоды, несмотря на то что затрачивал на это много сил. Раньше после обрезки я пригибал лозы, клал под них прокладки, чтобы они не касались земли, затем укрывал досками и уже потом засыпал землей. В таком положении лозы находились всю зиму. Весной, когда открывал, они всегда были сырыми, а иногда и подопревшими. Поэтому стал искать другой способ сохранения винограда. Вместо закапывания в землю решил укрывать растения матами. Сплел их из камыша, длиной 2-2,5 м, толщиной 7 см, шириной 60-70 см. Маты сначала просто укладывал на землю. 

 

Схема укрытия лозы на зиму:1 — лоза, 2 — доски, 3 — проволочные дуги,

4 — мат из камыша (соломы)

Но весной открытые лозы были тоже сырыми, а часть почек — подопревшими. Кроме того, при этом способе приходилось затрачивать много времени, так как при повторных заморозках надо было неоднократно открывать и закрывать виноградные растения. Вот и решил закрывать виноград этими же матами, но по-другому. Теперь обрезки лозы и лист убираю, землю рыхлю, пригибаю и соединяю два куста, посаженные на 1,5 м друг от друга так, чтобы до земли оставалось 10-15 см, пришпиливаю небольшими дугами. Забочусь о том, чтобы лозы весной при подвязке к шпалерам легко было рассоединить. Заготовил дуги из 1,5-метровых отрезков проволоки. Вдавливаю их в землю, а с боков кладу доски. Маты теперь кладу на дуги и доски (см. рис.), а на них — толь, который закрывает все до земли. Чтобы его не сдувало ветром, пришпиливаю дугами большего размера. С северного торца сразу утепляю, а с южного, пока неустойчивая погода, не закрываю — даю лозе проветриваться. Как только настают холода, я засыпаю торцы снегом. Весной толь и маты снимаю, проветриваю, просушиваю маты и лозу. И снова закрываю растения матами, пока стоит холодная погода. Как только она установилась, дуги поднимаю выше и с южной стороны доску кладу плашмя. Лоза выбрасывает побеги   и   цветоножки. При возвратных заморозках под матами лоза сохраняется  от  холода.  Таким образом, с южного бока она открыта, а сверху укрыта матами на приподнятых дугах. Как только кончаются повторные холода, осторожно рассоединяю кусты винограда, у которых к этому времени уже вырастают побеги до 30 см, а плодоножки становятся крепкими. Заморозки у нас обычно бывают до 14 июня. От этой даты зависит и срок «развешивания» лоз на шпалеру. Летом дуги использую как декоративную изгородь вдоль дорожек, маты — как стенку с северной стороны. И два слова о том, как получаю посадочный материал. Осенью закладываю плантацию черенками с 3-4 почками. Высаживаю их в землю с наклоном в 45° на юг. Плантацию закладываю, когда земля уже холодная. Затем засыпаю ее древесными листьями слоем 10 см. Весной, когда земля начинает парить, листья убираю и надеваю на дуги пленку в два слоя. Черенки находятся под пленкой до тех пор, пока растения не достигнут 5-7 см. Затем с южной стороны открываю пленку и постепенно закаливаю растения винограда.

И. А.  Лаптев

vinograd.info


Смотрите также