Спатифиллум в аквариуме


Спатифиллюм в аквариуме.

Шокированный сообщением Сергея Плешешникова о содержании спатифиллюма и каллы в аквариуме в полностью погруженном состоянии решил исследовать эту тему в буржуйском интернете и действительно выяснилось, что зарубежные коллеги вовсю используют спатифиллюм в аквариуме.

Речь идет о карликовом спатифиллюме Spathiphyllum wallisi.

Это южноамериканское растение вырастает 20-30 см высотой и больше известно, как комнатное, но как оказалось - оно способно жить и под водой в следующих параметрах:

pH: 5 - 7

Жесткость: dGH 4 - 12 °N

Температура: 22 - 25 °C

Освещенность: от средней до высокой

Грунт: гравий

Зона посадки: растение среднего плана

А вот оно в аквариуме:

Что же касается калл - эти цветы используются в качестве прудовых, а в аквариумах содержатся зимой во, но листья их располагают над водой. Другой информации я просто не нашел, но если у кого-нибудь появится желание посодержать Calla palustris у себя в аквариуме, просьба отписаться о результатах.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

smallivingworld.ru

Спатифиллум


  • Спатифиллум условия
  • Виды спатифиллум
  • Естественная среда обитания спатифиллум
  • Как ухаживать за спатифиллум
  • Как поливать спатифиллум
  • Подкормка спатифиллума удобрениями
  • Как пересадить спатифиллум
  • Размножение спатифиллум
  • Возможные трудности при выращивании спатифиллум
  • Спатифиллум относится к семейству: Ароидных (Araceae). Влаголюбивое, теневыносливое растение, хорошо растёт в фитофильтре, террариуме, не требует дополнительного освещения, но будет работать не в полную мощность. Растение достаточно прожорливое, парочка кустов в фитофильтре может опустошить аквариум, если подводные растения не подкормить через грунт. Хорошо чистит воду и воздух. Является естественным увлажнителем воздуха. Более подробно об этом растении:

  • Родина: тропики Америки, Венесуэлы, Колумбии, Гвианы, Бразилии, Филиппинских остров.
  • Цветение: 1-2 раза в год. На цветение влияет уход за растением. Весна и осенью-зимой.
  • Рост: растёт быстро.
  • Свет: солнечный свет не должен быть прямым, комфортно чувствует себя и в полутени.
  • Температура: весна-лето 22-23°C, но не меньше 18°C. Осень-зима температурный режим не меньше 16°C, потому что затормаживает жизнедеятельность растения.
  • Полив: весной и летом и период цветения должен быть обильным, до следующего полива земля должна подсохнуть. Осенью и зимой поливать умеренно. Полив не должен пересушивать или переувлажнять субстрат.
  • Влажность воздуха: высокая, рекомендуется опрыскивание. Чтобы увеличить влажность нужно, чтобы растение стояло на поддоне с любым влажным пористым материалом. Можно взять керамзит, мох или другой материал.
  • Подкормка: март-сентябрь и когда растение цветёт нужно для подкормки использовать полное минеральное удобрение небольшой концентрации (1-1,5 г на 1 л воды).
  • Период покоя: октябрь-январь температура не ниже 16°C, умеренный полив.
  • Пересадка: в весенний период, ориентируясь по заполнению корнями горшка.
  • Размножение: для размножения используются черенки или делят корневище.
  • начало

    Естественная среда обитания спатифиллум

    Род Спатифиллум (Spathiphyllum Schott.), на данный момент включает 45 видов спатифиллумов. Растения являются многолетниками. Имеют короткое корневище, растение без стебля. Относится к семейству ароидных, некоторые из растений неплохо растут и размножаются в комнатных условиях. Растение спатифиллум растёт в тропической части Америки, на Филиппинах, в тропической части Венесуэлы, Колумбии, Гвианы, Бразилии. В переводе с греческого «спатифиллум» («спата» — покрывало и «филлум» — лист). Действительно, растение имеет покрывало напоминающее очертаниями обычный лист, только без черешка и белого цвета. С прикорневыми листьями, имеющие овальную или ланцетовидную форму, цельные, у них сильно выдаётся средняя жилка, и боковые тонкие, параллельно идущие листья. Черешок становится шире к основанию. С соцветием в виде початка, имеющую длинную ножку, покрывало у основания. Цветёт длительный период, на протяжении пары недель и дольше, обычно цветёт весной. Может повторно зацвести в конце лета, в осенний и даже зимний период. По окончании цветения початок и покрывало нужно удалить, цветонос срезают пониже.

    Спатифиллумы — довольно известные растения, ценящиеся за красивые цветок и листья, не очень прихотливы в уходе. Однако растения нужен обильный полив и опрыскивание, это необходимо помнить если вы решите разводить данное растение.

    начало

    Виды спатифиллум

    Спатифиллум геликониелистный

    Spathiphyllum heliconiifolium (Dryand) Schott

    Спатифиллум геликониелистный (Spathiphyllum heliconiifolium (Dryand) Schott). Родина - Бразилия. Высота растения до 1 м. Листья продолговато- эллиптические, длина 35-50 см, ширина 20-25 см. Листья коротко заостренные, с глянцем, темно-зеленого цвета, с волнистыми краями. Длина черенка 75-90 см, влагалищный от основания (5-9 см дл.). С соцветием в виде початка, 8-10 см дл., белое, после темнеет до черного. Покрывало овальной формы, длинной примерно в 2 раза больше початка. Длина покрывала 15 см, ширина 10 см. Крупные размеры растения позволяет его выращивать в просторных комнатах, отапливаемых зимних садах, оранжереях.

    Спатифиллум каннолистный

    S. cannifolium (Dryand.) Schott

    Спатифиллум каннолистный (S. cannifolium (Dryand.) Schott). Родина - распространён в Венесуэле, Гвиане, Таиланде. У растения крупные ярко-зеленые яйцевидные листья, которые похожи на листья канны. Покрывало бело-зелёного цвета, имеющее очень ароматные цветки на початке желтовато-зеленого цвета. Является хорошим комнатным растением.

    Спатифиллум ложковидный

    S. cochlearispathum (Liebm.) Engl.

    Спатифиллум ложковидный (S. cochlearispathum (Liebm.) Engl.). Родина-Бразилия. Высота - до 1 м, продолговато-эллиптические листья. Листья длинною 30-40 см, шириной-15-20 см. Лист имеет тёмно-зелёную пластинку, с глянцем, края пластинки волнистые. Лист держит длинный (до 50-70 см), крепкий черешок. Соцветие-початок, белого цвета. Покрывало овальной формы, длинное.

    Спатифиллюм обильноцветущий

    Spathiphyllum floribunda

    Спатифиллюм обильноцветущий (Spathiphyllum floribunda) – Этот вид растёт в тропиках Колумбии. Этот вид вырастает до 50 см высотой, листья у растения овально-ланцетовидные, длина листьев 15-22 см и ширина 7-10 см, с коленчатовидным основанием листовой пластинки. Листья зеленые, с центральной жилкой светло-зеленого цвета, нижняя сторона листьев матового цвета. Листовой черенок и листовая пластинка одной длины. Початок не большой, зеленого цвета. Початок и покрывало одной длины или початок немного меньше. Длина покрывала 6-8 см и ширина 2-5 см, немного отклонено от початка, белое. Распространено на территории влажных тропических Колумбийских лесов. Характерная черта - продолжительное цветение. Поэтому его ценят и как комнатное растение, но и как срезочная культура. Срезанный долго остаётся свежим.

    Спатифиллум прелестный

    S. blandum Schott

    Спатифиллум прелестный (S. blandum Schott). Родина — тропикая Америка. У растения темно-зеленые, удлиненно-ланцетные листья, кончик оттянут. С длинными, крепкими черешками. Соцветие-початок. Початок окружает зеленовато-белое покрывало, напоминающее по форме небольшой флажок. Поэтому в народе цветок называется эт — флаголит. Цветение апрель-июнь, с большим количеством соцветий.

    Спатифиллум Уоллиса

    S. wallisii Regel

    Спатифиллум Уоллиса (S. wallisii Regel).. Родина –Колумбия. Этот вид спатифиллума может вырасти до 50 см. С продолговато-ланцетными, заостренными к вершине листьями. Листья длиной 12-25 см, ширина 3-6 см, однотонная зеленая окраска, край листа немного волнистый. Длина черешка 12-20 см, снизу влагалищный. Длина початка до 4 см (короткий), он сросся до половины с покрывалом, с ножкой у основания. Покрывало крупное (длиной 12 см, что в три раза больше длины початка), продолговато-эллиптической формы, ширина покрывала 5 см, белое, быстро зеленеет.

    начало

    Как ухаживать за спатифиллум

    Спатифиллум растёт и при рассеянном свете и в полутени. Растя в тени спатифиллум приобретает тёмно-зелёную окраску листьев, лист может стать более вытянутой формы, цвести будет реже или перестать совсем цвести. Эти признаки свидетельствуют о нехватке растению освещения. Размещая на южной стороне, следует помнить, чтобы на растение не падали прямые лучи солнца. Лучше для спатифиллума подходит северная сторона, но на южной стороне цветение спатифиллума с большим количеством цветков, цветки более крупные, цветение дольше.

    Спатифиллум относится к теплолюбивым растениям. Весной и летом комфортная температура для растения между 22-23°C, но не меньше 18°C. Для осени и зимы для хорошего развития растения нужен температурный режим не меньше 16°C. При температуре меньше 10°C тепла растение может загнивать и погибнуть, это критическая температура. Спатифиллумам вреден сквозняк.

    начало

    Как поливать спатифиллум

    В фитофильтре его поливать не нужно, достаточно подачу воды настроить так, чтобы вода не заливала грунт, то есть если в первом отсеке вода наполняется до половины высоты грунта, то в грунте это будет один – три сантиметра. В обычном цветочном горшке спатифиллум нужно поливать в течение года. В весенне-летний период необходим хороший полив, можно поливать в поддон, но почва сверху должна высыхать до следующего полива. Зимой поливать умеренно. Земля в горшке не должна пересыхать, но вода не должна застаиваться в горшке, так как чрезмерная влага вредна для растения. Поливать и опрыскивать только отстоявшейся водой (отстаивать воду не менее 12 часов). Листья спатифиллума поникли - они сигнализируют о недостаточном количестве влаги. Появление тёмных пятен на листьях свидетельствуют о чрезмерном поливе.

    Всем спатифиллумам нравится повышенная влажность. Родина растений - влажный климат. Для благоприятного роста нужно: опрыскивать мягкой водой, влажный мох или песок в поддоне, аквариумная атмосфера, теплый душ. От природы у растения вытянутые кончики листьев в виде острой капельницы и поникают вниз: это позволяет листьям контролировать потоки тропических ливней. В большинстве помещений сухой воздух даже постоянное опрыскивание (2 раза в день) кончики листьев бывает всё равно усыхают. В период цветения спатифиллум опрыскивают осторожно, так как вода может попасть на покрывало и початок что нежелательно. Октябрь - январь у растения время покоя, но при обеспечении достаточной влажности воздуха, возможно цветение спатифиллума зимой.

    начало

    Подкормка спатифиллума удобрениями

    В период активного роста (март-сентябрь) используют для подкормки спатифиллумов полное минеральное удобрение невысокой концентрации (1-1,5 г на литр воды). Возможно применение для подкормки специальным удобрением для комнатных растений, которые не содержат извести, например «Азалиевые», «Цветочек» и т.п. Можно подкармливать поочерёдно раствором минеральных удобрений и свежего коровяка, соотношение разбавленного 1:15 или 1:20. До подкормки и после растение важно обильный полив водой комнатной температуры. При цветении спатифиллума зимой, используют эти же удобрения через 3-4 недели. Бурые пятна на листьях свидетельство о большом количестве питательных веществ.

    начало

    Как пересадить спатифиллум

    Весна - лучшее время для пересадки. Пересаживать надо при заполнении корнями всего объёма горшка с растением. Спатифиллум как и любое растение следует пересаживать осторожно, чтобы избежать повреждения корней. Спатифиллум чувствителен к повреждению.

    Для пересаживания растения применяется слабокислая (pH — 5-6,5) почва. Для растения вредна излишняя влага. Почву необходимо рыхлить, для свободного стёка в поддон. Комфортно спатифиллумам в простом перегное с добавлением кирпичной крошки, кусков древесного угля. Можно использовать смесь из равных частей торфа, перегноя, листовой и дерновой земли и речного песка. При применении готового субстрата для ароидных, нужно добавить в субстрат кусочки древесного угля. Нужен хороший дренаж. Спатифиллум пересаживают в горшок немного больше, чем был, горшок большого размера немного приостановит цветение. Пролейте землю горячей марганцовкой темно – розового цвета. Пересаженное растение необходимо теплое помещение, необильный полив, периодическое опрыскивание. Это важно для быстрого укоренения. Для того чтобы корни лучше прижились растению на некоторое время необходимо создание тепличных условий (накрытие прозрачным материалом). Следует помнить о необходимости постоянного проветривания.

    начало

    Размножение спатифиллум

    Для размножения спатифиллума используют черенки или делят корневище. Обычно растение размножают в весенний период. Для укоренения черенков нужен влажный песок. При пересаживании хорошо использовать минитепличку. Когда на черенках появятся корешки можно высаживать в такой субстрат: листовая земля и торф – по 1 части, 0,5 части дерновой и песка.

    Для удобного размножения спатифиллума можно разделить корневище на части. Весна – лучшее время для размножения растения делением корневища. Ветвление укороченного стебля спатифиллума: образование новых точек роста, появившиеся новые листья открываются в не одном месте. Для выращивания куста меньшего размера надо поделить корневище так, чтобы на кусочке была точка роста. Рекомендуется деление растения при 20-21С. На каждом куске корневища должно быть не менее 2-3 листов. Поделённые корневища нужно высадить в горшки размером 12-15-см. Используют для высаживания готовый субстрат для ароидных. В состав субстрата входит перегной, непросеянная листовая земля, торф и песок (1:1:1:0,5). Хорошо добавить мелкий битый кирпич, древесную кору и угль, если есть возможность, добавляют сухой коровяк. Есть и другой субстрат: торф, перегной, листовая хвойная земля, песок (2:2:2:2:1) или листовая, торфяная, песок, перегнойная земля, хвойная (2:4:1:1:1) при добавлении кусочков древесного угля.

    начало

    Возможные трудности при выращивании спатифиллум

  • Спатифиллум не цветет: причина – в просторном горшке, цветение спатифиллумов при оплетении корнями всего горшка.
  • Листья на кончиках засыхают: причина – в низкой влажности воздуха. При выращивании в квартирных условиях этого не избежать, даже при постоянном опрыскивании.
  • Появление сухих коричневато-желтых пятен, похожих на ожоги, хотя на растение нет прямых солнечных лучей: причина — возможен перелив. Поливать растение, когда верхний слой подсохнет.
  • Края листьев чернеют и сохнут, потом пропадают, бывает засыхание молодых еще не раскрутившиеся листочков: возможная причина - сильное переувлажнение почвы, или наличие сухого воздуха. Может нехватать минеральных веществ (азота, фосфора).
  • Чтобы придать блеск часто используют жидкий воск. Использование жидкого воска не рекомендуется, так как спатифиллум плохо переносит закупорку пор на листьях. Даже нельзя! Растение повреждают: паутинные клещи, червецы, тля.

    Олейник Надежда Александровна

    Другие статьи на эту тему: фитония фикус Хлорофитум Хохлатый Традесканция

    Основная начало

    vekzotike.ru

    Spathiphyllum wallisii Спатифиллум Уоллиса

    Террариум,аквариум

    Ареал

    : Южная Америка Температура: 22-25°С Высота: 30 см Место: центр аквариума Свет: не требователен Жесткость воды: 4-12 Н° Кислотность рН: 5,0-7,0 Скорость роста: медленная Размножение: делением куста Спатифиллум Уоллиса - декоративное наземное растение из семейства Ароидные {Агасеае), имеющее множество садовых форм. Широко культивируется в террариумах, очень редко - в аквариумах. И не только потому, что переход к подводному существованию достаточно сложен. Разросшийся спатифиллум с его широкими листьями-покрывалами (spatha по-гречески - «покрывало») затеняет и вытесняет другие растения, нарушая баланс аквариума. Следить за этим приходится постоянно, обрезая листья и прореживая заросли. К тому же, это растение почему-то игнорируют травоядные рыбки, даже не предпринимая попыток попробовать его на вкус.

    aqa.kz

    Другие ароидные. Аквариумный сад. Аквариумные растения. Аквариумистика, все об аквариумах, аквариумные рыбки, аквариумные растения, аквариумное оборудование, аквариумный грунт, оформление аквариума, морской аквариум.

    Аквариумный сад. Аквариумные растения. >

    Другие ароидные

    Анубиас нана (Anubias barteri var. nana); на заднем плане Anubias afzelii

           В 1979 г. Вим Крузио произвел ревизию рода Anubias, и по этой ревизии мы имеем сегодня 8 видов и 5 подвидов. Все они распространены в зоне западного берега тропической Африки — от Гвинеи на севере ареала до Анголы на юге, хотя встречаются и в Восточном Заире.

           A. afzelii (Сенегал, Гвинея, Сьерра-Леоне, Мали) описан был еще в 1857 г. Синонимы: А. congensis, A. lanceolata. Листья его темно-зеленые, овально-вытянутые с заостренным концом, в зависимости от силы растения основание от черешка начинается плавно или же закруглено. Размер листьев зависит от условий содержания в воде меньше, над водой больше. В комнатном воздухе 25—30 листьев имели у меня размер 35 х 8 см. В погруженном положении окраска листьев светлее.

           A. barteri (Гвинея, Либерия, Нигерия, Фернандо-По, Конго, Габон, Камерун) имеет пять подвидов, которые наиболее успешно культивируются в аквариумах, хотя первый и последний из них требуют периодического перемещения на воздух.

           var. caladiifolia (среди аквариумистов известен как spec, kamerunensis) имеет сердцевидные листвя с глубоким вырезом при основании, с максимальной шириной в первой трети и быстром сужением двух оставшихся третей листовой пластинки к острому концу. Верхняя сторона листа темно-зеленая, при высокой влажности воздуха и в воде светлее. Размер листьев вне воды 15 х 9 см, в воде мельче.

    Анубиас конголезский (Anubias heterophylla)

           var. glabra (синонимы: А. lanceolata, A. minima) имеет светло-зеленые широкоовальные листья (размер 10 х 6 см) с заостренным или закругленным (обычно при содержании в воде) концом. У этого подвида в погруженном положении старые листья на корневище сохраняются, а корневище может в воде ветвиться. Только ни в коем случае нельзя его присылать в аквариуме песком, корневище должно находиться на грунте, корни — в грунте. В погруженном положении листья могут быть и округлые.

           var. nana — наиболее знакомое и наиболее популярное среди аквариумистов растение. Листья круглые, овальные с закругленным концом, овальные с узким, но затупленным концом. И в воде, и вне ее обычно темно-зеленые. И. Анзик (АП, 1993) пишет, что этот подвид может в погруженном положении зацветать. Правило посадки, как у предыдущего, густые темные корни образуют убежища для донных рыб. При хорошем освещении старые листья сохраняются, и на переднем плане аквариума появляется плотная невысокая (10—15 см) заросль блестящих листиков диаметром от 5 до 10 см.

           Анзик упоминает, что некоторые аквариумисты формируют из двух линий корневищ своеобразные улицы. Корневища могут достигать 20—50 см длины, у сильных растений ветвятся. Они могут закрепляться корнями и на плоских камнях, что позволяет их со временем передвигать, меняя экспозицию в аквариуме. По сравнению со многими аквариумными растениями этот анубиас растет очень медленно, но по сравнению со своими собратьями — быстрее и проще всех.

           var. angustifolia (в ботанической литературе и в торговле фигурировал под названиями А. lanceolata, A. angustifolia, A. nana). Этот подвид труднее культивируется в воде, может погибнуть при недостатке света. Листья на тонких черешках, иногда слегка розоватых, темно-зеленые, без блеска — матовые, ланцетные, с сильно заостренным концом, вне воды имеют размер 15 х 3 см, в воде мельче.

    Anubias gilletii (листья с вырезом при основании) и A. heterophylla в комнатной оранжерейке

           var. barteri имеет листья, несколько схожие с первым подвидом, но конец их тупой, на самом кончике выдается острый шип. В воде развивается, но крайне медленно.

           A. gigantea (Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Того) был описан в 1920 г. Синонимы: A. gigantea var. tripatriata, A. hastifolia var. robusta. Как показывает название, это очень крупное растение — выше 1м — годится только для высоких оранжерей. На толстом длинном черешке находится трехлопастный лист размером 30 х 25 см. Обычно держит 36 листьев одновременно. Хочу обратить внимание читателей на особенность листьев анубиасов. Слабые и молодые растения дают ланцетные листья и только с набором силы и размера образуют форму, характерную для вида. Молодые листья обычно светло-зеленые, блестящие, с возрастом они темнеют. У гигантского анубиаса могут быть светло-зеленые, ярко-зеленые и темно-зеленые листья разных возрастов. Недавно О. Гартнер обнаружил очень похожее на этот вид растение в Камеруне (ДАТЦ, 1993).

           A. gilletii (Нигерия, Камерун, Габон, Конго, Заир) описан в 1901 г. Синоним: A. barteri. Имеет копьевидный лист, при основании глубокий вырез, затем в стороны отходят узкие изогнутые лопасти, за ними листовая пластинка сужается, затем овально расширяется и заканчивается острым концом, форма подводных листьев может оставаться ланцетной. Впрочем, в воде это растение плохо развивается.

           A. gracilis (Гвинея, Сьерра-Леоне) описан в 1920 г., имеет почти треугольные листья с глубоким вырезом при основании, в воде листья более вытянутые, часто без выреза. Де Вит считает, что этот вид можно содержать в аквариуме, но у меня опыт его содержания только вне воды.

    Гибридная форма Anubias; один из родителей — A. barteri var. папа

           A. hastifolia (Гана, Нигерия, Камерун, Габон, Заир) описан в 1889 г. Синонимы: A. auriculata, A. baurentiivi и другие.

           В аквариуме растение неинтересно, а вне воды листья изящные: трехлопастные, основная лопасть ланцетовидная с заостренным концом, боковые лопасти, небольшие с округлыми концами, стоят почти перпендикулярно к основной сразу при основании листовой пластинки.

           Похожий лист имеет А. pinaertii (Габон, Конго, Заир), но у него все три лопасти близки по размеру и заканчиваются остро. Хотя этот вид описан в 1910 г., он пока редок, и у нас нет опыта его содержания.

           A. heterophylla (Камерун, Экваториальная Гвинея, Габон, Ангола, Конго, Заир) описан тоже давно — в 1879 г., — но чаще фигурировал под другими названиями: A. congensis, A. affinis, A. undulatus, «A. spec. Breitblatt». Этот вид с ланцетными листьями вполне подходит для содержания в аквариумах. Вне их достигает больших размеров (1—1,5 м) с листьями до 40 см длиной, 12—15 см шириной. В аквариумах листья меньше и их трудно отличить от листьев.

    Гибрид Anubias sp. «undulatus»

           A. afzelii. В погруженном положении листья у обоих видов заострены к концу, вне воды встречаются разные варианты — и с острым, и с закругленным концом. В 1977 г. Ф. Мёльманн описал разновидность (A. undulata hort) с мелковолнистыми по краям листьями.

           Это изящное растение у нас в культуре тоже есть; возможно, это гибрид, полученный в садоводстве (hort.) при одновременном цветении A. heterophylla и какого-то другого вида (цветки его типичны для A. heterophylla). У российских аквариумистов встречаются и другие разновидности неясного происхождения, в том числе A. «coffeafolia» с овальными листьями, тупым концом и углублениями листовой пластинки над всеми жилками.

           Если содержать анубиасы с декоративной целью, можно ограничиться посадкой их в песок грунта аквариума, палюдариума. При содержании с целью быстрого выращивания рекомендую метод И. Морозова: по стенкам горшка размещают смесь вываренного торфа с илом из водоема и небольшим количеством древесного угля, в центре будут корни растения, которые засыпаются чистым песком. Таким способом обеспечивается и омовение корней водой, и обеспечение их питательным грунтом.

           Спатифиллумы — следующая группа прибрежных растений из тропического влажного леса, они тоже принадлежат к семейству ароидных. SpathiphvIIит wallisii из Колумбии в ботанических садах и у некоторых любителей комнатных растений культивируется обычно в кадках и горшках, но может расти и под водой, хотя никогда в водной среде не дости- гает таких размеров, как в оранжереях, где его заросли поднимаются выше чем на полметра.

           Листья у спатифиллума жесткие, ланцетовидные с заостренными концами, располагаются розеткой в молодой части ползучего корневища, обычно отгибаются в стороны, дугообразно изгибаясь. Листовая пластинка блестящая, темно-зеленая, имеет углубления над каждой из боковых жилок, дугами отходящих в стороны от центральной.

           Вне воды листья достигают 30 см длины при 10—12 см ширины, в воде меньших размеров.

           Содержать спатифиллумы лучше всего полупогруженными.

           Постоянно находясь в аквариуме, растения замедляют рост, листья светлеют и мельчают, укорачиваются, через год-два рост останавливается, и наступает деградация, гибель. Между тем, взятый из оранжереи и помещенный на открытом пространстве, спатифиллум очень эффектен в аквариуме. Г. Шварцкопф (AT, 1968) предложил оригинальный метод культивирования этого растения: приобрести два экземпляра, высадить в одинаковые горшочки (грунт рекомендую сделать как для анубиасов) и периодически менять их местами — один экземпляр находится в аквариуме и тормозит свое развитие, но полгода может безбедно находиться в воде (спатифиллумы и в природе периодически заливаются высокими водами), а второй в это время благоденствует и быстро развивается в оранжерейке или даже на подоконнике; через полгода растения меняют местами.

    Сеянцы Anuhias sp. (возраст — 1 год)

           Цветет спатифиллум вне воды, соцветие близко к анубиасовым. Размножать следует сечением корневища (в оранжереях размножается вегетативно без принуждения). Подобным же образом можно содержать S. blandum, S. haerveyanum, S. grandiflorum.В 1960 г. из Бразилии была получена подводная лиана, которая относится к обширному роду филодендронов семейства ароидных — Philodendron scandeus. Это тоже прибрежное растение, но его ползучее корневище, переходящее в горизонтальный стебель, часто с берега попадает в воду и продолжает там успешно расти. Корневище и его продолжение, — более тонкий стебель, который постепенно превращается в корневище, — имеют узлы, в каждом вниз отходят белые толстые корни, а вверх — один лист. Ближе к точке роста междоузлия сокращаются, и образуется розетка из овально-широких светло-зеленых листьев. Крупные листья (размер 10 х 4—5 см) имеют закругленное основание, конец листа слабо заострен.

           Лучше всего эта лиана стелется по дну, если уровень воды не превышает 15 см, но может находиться некоторое время и на большей глубине, на светлом месте. Этот вид требует высокой температуры (28—32 °С). Лучше всего лиана развивается в палюдариуме или очень теплой оранжерее. Размножается делением стебля-корневища.

           Оронтиум тоже нельзя в полной мере отнести к водным растениям. Это растение все того же семейства ароидных происходит с восточного побережья США. К его полуводному образу жизни присоединяется, таким образом, еще одна сложность: сезонный период покоя со сбросом листьев в природе.

           Оронтиум водяной (Orontium aquaticum). Имеет мощное корневище, над которым возвышается розетка эллиптических листьев длиной 20 см, шириной до 10 см.

    Спатифиллум (Spathiphyllum wallisii)

           Оригинальна окраска листьев; сверху они голубовато-зеленые, снизу — серебристо-зеленые. Листья стоят обычно чуть наклонно вверх, края листовой пластинки приподнимаются, в глубокой воде растение образует плавающие листья. Соцветие-початок теряет покрывало и очень красиво — желтозеленое. Семена тяжелые, не терпят высушивания. Размножают семенами или делением корневища. Сильные экземпляры стремятся поднять листья над водой, слабые в погруженном положении в аквариуме быстро сбрасывают листья, находясь на глубине. Поэтому рекомендую применять тот же метод, что и для спатифиллумов. Летом, в период активного роста, оронтиум, помещенный в аквариум, производит потрясающее зрелище, контрастируя с другими растениями своей голубой окраской. Зимой содержать оронтиум следует вне воды при электроосвещении (к температуре он нетребователен, зимой 12—15 °С, летом 20—25°). В случае сброса листвы корневище не следует очень увлажнять и беспокоить до весны. Н. Золотницкий (1887) пишет о каком-то О. japonicum, что это за растение, мне выяснить не удалось.

           Несколько напоминают оронтиум пельтандры из того же семейства, они тоже прибрежные растения, но некоторое время могут находиться в воде. Peltandra Virginia из США имеет стреловидные листья до 25— 35 см длиной на черешках такой же примерно длины. Черешок и жилки на листовой пластинке порой приобретают лиловую окраску, что придает всему растению оригинальный вид.

           P. «osiris» из Бразилии при хорошем освещении имеет пурпурные черешки и коричнево-красные листья. Близкая к этим видам Xanthosoma pulchema коричневато-зеленых листьях имеет светлые и вишневые пятна. Назвать эти растения водными, конечно, нельзя, но, располагая листву над водой, они успешно украшают палюдариум, аква-террариум.

    Оронтиум (Orontium aquaticum) в естественном биотопе (Пенсильвания, США)

           К таким же полуводным следует отнести и аглаонемы, встречающиеся у любителей комнатных растений.

           Эти растения могут образовывать от толстого корневища длинный прямостоячий стебель с розеткой листьев вне воды или эту же розетку листьев прямо от корневища, при содержании в воде.

           Вообще, подобные растения лучше культивировать полупогруженными или по методу Г. Шварцкопфа (см. о спатифиллуме выше), но некоторые виды довольно стоически переносят водную среду как постоянную среду обитания: вот уже два года я культивирую одну аглаонему в воде, уже год она растет без электроподсветки и подогрева зимой. Конечно, растение вытянулось, измельчало, листья потеряли оригинальную окраску, но по-прежнему яркозеленые. Размножать аглаонемы следует делением корневища или длинного стебля.

    Пельтандра — Peltandra virginica

           Наиболее красивы Aglaonema roebelinii — ее овальные, заостренные к концу темно-зеленые листья имеют по центру белый мраморный рисунок: чем ярче освещение, тем шире белые разводы расходятся вдоль боковых жилок; A. costata — широкие ромбовидные листья могут иметь красноватый оттенок, они густо усеяны белыми небольшими пятнами; а также виды с зелеными листьями без рисунка — А. modestum и гибриды, расраняемые под названиями А. longibracteata, A.marmorata.

           Зелёными листьями без рисунка — А. modestum и гибриды, распространяемые под названиями А. longibracteata, A. marmorata. В аквариумах аглаонемы следует высаживать на открытых пространствах, так как их листья (15x8 см) требуют много света.

           Акорус — следующий представитель ароидных, хотя на все описанные выше виды этого семейства не похож: от горизонтального корневища в его головной части густо вверх поднимаются линейные, плоские, бесчерешковые листья с очень острым концом. Длина листьев культивируемых в оранжереях растений достигает 35—40 см, ширина — до 0,5 см.

    Один из видов аглаонемы — Aglaonema roebelinii

           У культивируемых в воде растений листья могут быть до 15 см при ширине до 3 мм.

           В наших водах распространен Acorus calamis — Аир тростяной, который крупнее культивируемых тропических видов и мало пригоден для содержания в аквариумах. A. gramineus (синонимы: A. himilus, A. intermedius, A. jponicus, A. tatarinowii) происходит из Юго-Восточной Азии, где растет по берегам рек и водоемов со стоячей водой. Его заостренные ленты-мечи достигают 40 см, но при содержании в аквариуме значительно меньше. Обычно листья ярко-зеленые или светло-зеленые, но самые красивые — это цветные варианты вида: лист разделен вдоль разной окраской, одна часть зеленая, а другая желтая или белая. Оба цветные варианта способны украсить и аквариум, и палюдариум.

           A. gramineus var. pusillus значительно меньше — не более 10 см, — его листья темно-зеленые, иногда с голубоватым отливом. Этот подвид, очевидно, из Южного Китая. Небольшие его размеры позволяют украсить акорусами передний план дна аквариума, тем более что он годами может расти в воде.

    Неопределенное ароидное растение (Буенлой, Вьетнам)

           Акорусы культивируются в аквариумах давно, но большого распространения не получили из-за трудностей их содержания.

           Особенность их — абсолютно не терпят пересадок, беспокойства корневой системы. Поэтому рекомендую сажать их в горшочки и при надобности передвигать укорененные растения в этих горшочках. Ползучее корневище может быть в конце оголенным, а может оставаться густо облиственным.

    Неопределенное ароидное растение (Буенлой, Вьетнам)

           Листья располагаются веером обязательно в одной плоскости. Когда корневище ветвится, новые растения могут разворачиваться в иных плоскостях, тогда над горшочком образуется оригинальный ежик из нескольких вееров, стоящих под углом друг к другу.

           Вариант пусиллус можно постоянно культивировать в водной среде при хорошем освещении, но из-за очень медленного роста он порой страдает от водорослевых обрастаний. Остальные варианты акоруса лучше содержать полупогруженными.

    Аквариумный сад. Аквариумные растения. >

           Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по аквариумной тематике. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Page 2

    Аквариумный сад. Аквариумные растения. >

    Криптокорины

    Cryptocoryne auriculata

           Третья популярная у подводных садоводов компактная в систематическом отношении группа растений — криптокорины, все они принадлежат к одному роду Cryptocoryne. Этот род входит в семейство ароидных (Araceae), содержащем 110 родов и более 2000 видов. Многие из видов этого семейства — излюбленные комнатные и оранжерейные растения. Академик А.Л. Тахтаджян (Система и филогения цветковых растений, 1966) так определяет характерные черты семейства: «Большинство — наземные или болотные травы с клубнями или удлиненными корневищами... очень редко водные... Цветки очень мелкие... собранные в початки, прикрытые обычно кроющим листом (покрывалом), которое иногда окрашено и производит впечатление околоцветного отростка.

           Криптокорины как раз имеют ярко окрашенное покрывало (мы будем называть его распространенным в ботанической литературе понятием «спата»), оно у разных видов желтое, зеленожелтое, розовое, пунцовое, темно-красное, фиолетовое. Внутри воронки, образуемой яркой спатой, находится початок, мужские цветки в верхней его части, женские — в нижней. Опыление происходит очень мелкими насекомыми, которые обитают там же, где криптокорины, — в нижнем ярусе тропического леса. У многих ароидных есть своеобразный «секрет» — особые реснички в воронке. Когда насекомое попадает в воронку, его коготки вызывают раздражение, и реснички встают дыбом, закупоривая выход из него.

           Насекомое, попав в ловушку, беспокойно ползает, обеспечивая перенос пыльцы на женские цветки. Для привлечения насекомых верхняя часть спаты приобретает яркие цвета гниющей живой ткани, а цветки издают легкий запах гнили, падали, так как в нижнем ярусе леса главные опылители — мушки, откладывающие яички на гниющие растительные и животные останки. Эту любопытную особенность цветков криптокорин сообщаю здесь для того, чтобы любители подводного сада не пытались опылять эти растения: лишь немногие специалисты в мире берутся за такой труд, с не-меньшими трудностями проращиваются и семена. Впрочем, нужды в таком опылении нет, так как криптокорины легко размножаются вегетативным путем.

           Лишь немногие из криптокорин принадлежат к собственно водным растениям, но и они вполне нормально растут и без воды. Большинство и зацветает только вне воды. В местах обитания часто можно видеть криптокорины одного и того же вида в воде, по берегу и даже в удалении от воды. Подавляющая часть видов рода растет в своих ареалах либо вне воды, либо на периодически затопляемых участках. Поэтому в европейских ботанических садах, где мне пришлось побывать, их выращивают в оранжереях вне водной среды — в цветочных горшках или кюветах. В то же время это весьма пластичные растения и, за немногим исключением, вполне адаптируются к содержанию в воде, потому и популярны среди аквариумистов.

    Мелкие криптокорины украшают передний план подводного сада.

           Криптокорины, кроме удлиненных корневищ, имеют ярко выраженный стебель. Корневища обычно коричневые, стебель белый. Свободно посаженное в аквариуме растение имеет очень короткий стебель, и кажется, что листья располагаются розеткой от корневища. При тесной по садке стебель удлиняется, длинным он может быть при выращивании вне воды, когда растению приходится пробиваться сквозь слой мха на почве (такую изоляцию из мха применяют при культуре в горшках против высыхания почвы). Воронкасоцветие возникает как продолжение основного стебля, при этом вегетативная часть растения оказывается на ответвлении стебля.

           Листья у всех криптокорин черешковые, формы пластинки листа крайне разнообразны не только у разных видов, но и у одного вида — в зависимости от места сбора растений в природе и от условий выращивания в культуре. Это создает большие трудности при определении вида. Порой аквариумист приобретает новый для него «вид», который в его аквариуме постепенно превращается в вид уже имеющийся. Такое «превращение» может произойти быстро — после четвертого-пятого листа на новом месте, а может длиться год и более. Иногда столь же долгое превращение происходит и при выращивании водных криптокорин без воды, листья меняют свою форму очень медленно, и это обстоятельство порой порождало систематическую путаницу. Все сказанное выше относится и к окраске листовой пластины: например, в природе рядом растут и зеленые, и шоколаднокоричневые С. albida.

           Криптокорины легко размножаются вегетативно — либо боковыми столонами с новым растением на конце (столоны могут продолжаться цепью, покрывая со временем все дно), либо появлением новых растений из спящих почек на корневище (тогда крупное материнское растение обрастает порослью молодых), либо развитием молодых растений из пазух листьев материнского.

           Все криптокорины происходят из тропической зоны Юго-Восточной Азии, Филиппинского и Индонезийского архипелагов.

           Одни из них имеют совсем крошечный ареал и нигде больше не встречаются, другие распространены шире, но в каждом новом регионе может встречаться своя особая экологическая, географическая раса этого вида, третьи расселились по всему криптокориновому участку суши и водоемов планеты.

    (Cryptocoryne ciliata f. ciliata); в горшочке растет яванский мох (Vesicularia dubyana) вне воды.

           Культивировать криптокорины в аквариуме и легко, и очень трудно. Трудно выращивать эти растения в мягкой воде, хотя они в природе встречаются преимущественно в водоемах именно с такой, иногда даже очень мягкой водой. Трудно их культивировать и в воде с большим количеством технологических примесей. По этим двум причинам, например, выращивание криптокорин в последние годы в Санкт-Петербурге практически совсем прекратилось, лишь наиболее простые в культуре виды распространяются среди любителей аквариума, да есть несколько упорных коллекционеров, которым с помощью разных ухищрений (давно несменяемая вода, повышение ее жесткости, снижение уровня и т. д.) удается собрать и сохранять несколько десятков видов.

           Легко культивируются криптокорины в достаточно очищенной на водопроводных станциях воде с жесткостью от 6° и выше.

           Поэтому они прекрасно развиваются, например, в Москве, которая стала криптокориновой столицей России. В такой воде при хорошем освещении и соблюдении стабильных условий криптокорины успешно растут и размножаются. Прелесть этих растений в том — в отличие, скажем, от большинства апоногетонов и эхинодорусов, — что фактически не требуется ни получение семян и их проращивание, ни принудительное размножение: высаженные в аквариум на расстоянии друг от друга, криптокорины со временем образуют густые джунгли, полностью закрывая все дно.

           О причинах трудностей в культивировании криптокорин у нас пойдет разговор ниже.

           Культивирование всех без исключения криптокорин вне воды не составляет труда. В аквариуме они выращиваются в песчаном грунте, в горшках и кюветах вне воды приходится готовить специальную почву. Известный специалист по криптокоринам Мёльманн (ДАТЦ, 1964) рекомендует смесь из 50% листовой или парниковой земли и 50% торфа размещать в горшках или кюветах слоем в 8 см. Мой опыт показывает, что можно обойтись и без почвы, выращивать криптокорины на основе гидропоники, сажая их в толстый слой мха, при этом их корни из подвешенных над водой горшков и кюветов могут свободно достигать водной среды. Кроме того, отмирающие нижние слои мха со временем формируют почву, напоминающую почву тропических лесов.

    Криптокорина валькери (Crypto-coryne walkeri)

           Сложность при надводном выращивании этих растений заключается не в почве (более бедная тормозит их цветение и вегетативное размножение), а в воздухе: он должен быть влажным, как в тропическом дождевом лесу. Поэтому комнатная оранжерейка или аквариум без воды или с низким уровнем воды должны быть плотно закрыты. Можно небольшой объем воды в аквариуме и оранжерейке подогревать слабой аквариумной электрогрелкой. При этом стенки такого помещения утрам оказываются сильно запотевшими, затем, когда включается электроосвещение, лампы несколько высушивают воздух, и стенки частично становятся прозрачными, а вечером и ночью влажность вновь повышается. Запотевание стенок, разумеется, портит вид такого криптокоринника, но в сухом воздухе эти растения развиваться не будут. Немецкие садоводы называют подобную высокую влажность конденсатом.

           Степень насыщения конденсата водяными парами в течение суток должна колебаться, оранжерейка как бы «дышит» в суточном ритме, и это будет наиболее соответствовать колебаниям влажности в тропическом дождевом лесу.

           Все растения, с которыми мы встречались уже в этой книге, могут, конечно, заболевать обычными для растений болезнями, хотя погруженные растения более устойчивы против них, чем декоративные комнатные «цветы». У криптокорин мы обнаруживаем специфическую криптокориновую болезнь. Хотя симптомы ее характерны, это даже не одна, а целый комплекс болезней, встречаемых именно у растений этого рода при культивировании в воде. Вне водной среды эти болезни проявляются крайне редко. Редко встречаются эти болезни и у других растений нашего подводного сада, мне известно, что они проявляются только у ближайших родственников криптокорин лагенандр, в то время как у других родов семейства ароидных их нет. Симптомы криптокориновой болезни заключаются в том, что растения быстро или медленно сбрасывают всю листву, остаются одни корневища. А причин три.

           Живые клетки, в том числе и клетки листовой ткани растений, окружены плазматической мембраной — тонким внешним слоем, который ранее назывался оболочкой. Но понятие «оболочка» не раскрывает сути тех сложных процессов, которые происходят с мембраной: она обладает полупроницаемостью, то есть способностью избирательно пропускать в клетку и из клетки определенные молекулы и ионы. Благодаря такому ее свойству в клетке поддерживается определенная, достаточно стабильная концентрация ионов и складывается определенное осмотическое давление. При стабильных условиях внешней среды происходит диффузия молекул и ионов из области более высокой их концентрации в область более низкой. Плавные колебания концентрации молекул и ионов во внешней среде не нарушают осмотического давления, лишь ускоряется диффузия через плазматическую мембрану в ту или иную сторону. Мембраны определяют и электрические условия в клетке, регулируя в ту или другую сторону движение электронов, поддерживая разность электрических потенциалов между внешней и внутренней ее сторонами. В растительных клетках, кроме мембраны, имеется еще и особая целлюлозная оболочка, которая не участвует в регуляции осмотического давления, но, кроме ряда других функций, хорошо держит форму и объем клетки.

    Криптокорина волнистая (Cryptocoryne umliiliitu)

           Это пространное рассуждение из области цитологии (науки о строении и жизнедеятельности клеток) понадобилось нам, чтобы объяснить суть происходящего с листьями криптокорин явления. Не берусь здесь приводить разные версии, объясняющие крайнюю неустойчивость клеток в криптокориновых листьях, но факт заключается в том, что при резком изменении внешних условий они внезапно и быстро разрушаются. И это притом, что рядом стоящие другие растения переносят такие изменения без внешних видимых разрушений.

           А у криптокорин происходит вот что: хлорофилл, который в здоровых клетках листа располагается по внутреннему периметру мембраны, у «больного» листа скапливается в центре клетки, хлоропласты слипаются в кучки, а в клетку очень быстро проникаютя всегда находящиеся на листьях бактерии Spilurum — редуценты, собирающиеся вокруг гниющих, омертвелых тканей. Произошло сплошное разрушение клеток, их загнивание, гибель всего листа.

           Какие же процессы могут вызвать у листьев криптокорин подобный шок? Любые, произошедшие резко, внезапно. Например, подмена воды: аквариумист воду в аквариуме обычно не менял, доливал взамен испарившейся, а приехал из отпуска, решил почистить водоем, откачал всего-то 1/5 часть воды, но криптокорины... Или вот со мной произошел случай: приехал из Москвы с полиэтиленовым мешочком, в котором плавали две пары новых в те годы рыбок нанностомусов. Сколько там было московской воды? Ну, грамм восемьсот, может быть, литр. Я торопился с поезда на работу и вылил рыбок с водой в аквариум со 100 литрами невской воды и красивыми красно-коричневыми джунглями криптокорин. Когда вернулся с работы, криптокорин у меня не было: одни пеньки, да рыбки вздымали хвостами слизистую зеленоватую муть. Произошла реакция совмещения двух вод с разным ионным составом, и криптокорины этого удара не вынесли.

           Криптокорины у себя в местах обитания находятся в очень стабильных условиях и не приспособились к резкому их изменению, не способны перенести внезапный скачок осмотического давления. Повторяю, я не могу объяснить, почему это так, ведь вот рядом с ними обитают гигрофилы, апоногетоны, а сбросом листьев реагируют только криптокорины и лагенандры. Причем шоковая реакция происходит не только когда мы внезапно меняем молекулярноионный состав водной среды, но и когда меняются другие условия содержания: например, решил садовод изменить мощность источника освещения или даже изменить его положение — и опять шок.

           Быстрый шок и сброс листьев происходит и при сдвиге показателей активной реакции воды.

    Криптокорина люценс (Cryptocoryne lucens) (С. X willisii) по системе Н. Якобсена

           А мы уже знаем, что во время световой фазы фотосинтеза показатель этот в аквариуме ползет в щелочную сторону, а ночью — в кислую. Значит, опять шок, ежедневный — следовательно, в этих условиях криптокорины жить не могут. А происходят эти колебания показателей рН столь ощутимо в мягкой воде, жесткость выступает буфером, стабилизирующим рН. Значит, мы не можем содержать криптокорины в мягкой воде, им нужна вода жесткостью не менее 6— 8°, хотя у себя на родине они обитают порой в воде, у которой нет и градуса жесткости. Но там, в текучих водах показатель активной реакции воды никогда так не «гуляет», он удивительно постоянен. Наряду с шоковым, быстрым (за часы, за сутки) сбросом листьев у криптокориновой болезни есть и медленное течение, это когда растения попадают в воду с довольно стабильными показателями, но не совсем для них подходящими. Листья у растений медленно отгибаются вниз и назад, концы их упираются в грунт, и начинается постепенное разрушение листовой пластинки. Хотя процесс медленный, но природа его та же, что и при быстром шоке. Только листья разрушаются последовательно, новые неестественно выгибаются и тоже частично разрушаются. Так при быстром шоке, так и при медленном отмирании прогнозировать успех в содержании криптокорин трудно: сильные корневища переживают шок и снова идут обычно в рост, но бывает и так, что вышли новые листочки, на радость садоводу, и вдруг без видимых причин выгнулись и растаяли. Значит, растения находятся на границе зоны своей жизнедеятельности и малейшие колебания этой границы снова ведут к шоку.

           Наконец, есть и третья форма криптокориновой болезни: инфекция. Листовые клетки поражаются бактерией Actinomyces odorata.

           Против паразита применяются антибиотики (1—1,3 г биомицина на 100 л воды, через 10 дней внести эту дозу снова, воду после лечения не менять). Страдают криптокорины от хлороза, от недостатка микроэлементов, авитаминоза, большой заиленности аквариума, снижения редокс-потенциала ниже 26, от технологических примесей, поступающих с водопроводной водой. Достаточно привести хотя бы такой пример: в реках о. Борнео, откуда поступают к нам некоторые криптокорины, содержание нитратов и фосфатов в 30—50 (!) раз меньше, чем во многих наших аквариумах.

           Теперь можно и оценить, легкие ли в культуре эти растения. Да еще ведь внутри рода они неодинаковы, одни культивируются проще, другие очень сложно. Зато если садовод справился со всеми трудностями, он получает в виде награды удивительный по красоте сад.

    Аквариумный сад. Аквариумные растения. >

           Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по аквариумной тематике. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Page 3

    Аквариумный сад. Аквариумные растения. >

    Апоногетоны

           Эти водные растения представляют собой компактную группу не только с позиций садовода, но и в систематическом положении в мире растений. Семейство апоногетонов входит в ботанический порядок № 78 рдестовидных и, таким образом, является родственным уже знакомым нам рдестам (А. Тахтаджян, 1966). Семейство монотипическое, в него входит всего один род — Aponogeton, включающий по современным представлениям более 40 видов. Такая однородность этих растений была установлена не сразу. В вышедшей в 1887 году книге Н.А. Золотницкого «Водяные растения для аквариумов — комнатных, садовых и оранжерейных» автор, описывая три культивируемых в те годы вида апоногетонов, относит их к семейству заурурусовых (Saururасеаe), а в другой части этой же книги дает описание увирандры (Ouvirandra), которая по тогдашним представлениям входила в семейство наядовых (Najadaсеае).

           Современное систематическое представление апоногетонов дано в капитальной работе ван Бруххена «Монография рода Aponogeton семейства Aponogetoпасеае», вышедшей в серии классических ботанических трудов Biblioteca Botanica (Stuttgart, 1985) и в написанной тем же автором популярной книге «Род Aponogeton (Aponogetonaceae)», предназначенной для коллекционеров водных растений (Berlin: Aqua-Planta, 1990). Первые научные описания этих растений появились еще в XVIII веке, но довольно большое число видов было найдено и описано в последние тридцать лет.

           Любопытно, что из 17 видов этих растений, описанных за последние годы, тринадцать научно обработаны и представлены ван Бруххеном.

           По определению А.Л. Тахтаджяна (Система и филогения цветковых растений, 1966), апоногетоны — это «многолетние пресноводные травы с короткими клубневидными корневищами с прикорневыми, плавающими или погруженными длинночерешковыми листьями». Цветки мелкие, обоеполые, однополые или двудомные, собранные в соцветия с одним, двумя и более колосками. Соцветия на длинном (иногда до 2 м) цветковом стебле выносятся к поверхности воды, толщина стебля у соцветия значительно превосходит таковую у основания и иногда употребляется в пищу местным населением. В начальной стадии колосок или группа колосков прикрыты зеленым, а порой и коричневым, красно-вишневым покрывалом, которое сбрасывается, когда колоски развиваются и цветки расправляются.

    Увиранда в Петербургском ботаническом саду. Обратите внимание на Правильность расположения жилок.

           Обоеполые цветки созревают не одновременно, нижние готовы к опылению, в то время как верхние имеют еще недоразвитые пестики, но тычинки несут обильную пыльцу. Цветки довольно красивы и издают слабый нежный запах — это немногие из аквариумных растений, которые регулярно цветут в комнатных водоемах. Опыление производится в природе насекомыми, а также ветром и водой, встряхивающими колоски. В аквариумах опыляют апоногетоны мягкой кисточкой, перенося пыльцу с одного колоска на другой или же сверху вниз на одном и том же колоске. Возможно такие же действия производить и пальцами, но осторожно — колоски ломкие. Можно осторожно потереть плавающие рядом соцветия разных растений. Наконец, в природе и аквариуме иногда колоски не достигают поверхности воды, но образование семян, тем не менее, происходит апомиксично.

           Корневища клубневидные, от шарообразных, кремового цвета у молодых растений, до бурых, величиной с кулак ребенка, покрытых темно-коричневыми остатками старых корней «увирандрано» в вольном переводе с мальгашского — мохнатая картофелина).

           Точка роста обычно одна, но бывают и исключения: у A. ulvaceus часто образуется несколько точек роста, что позволяет делить корневища; в мои руки попадали природные крупные корневища A. madagascariensis с тремя-четырьмя точками роста. Принципиально отличаются корневища A. rigidifoliusvi одной из разновидностей увирандры — у них ползучие корневища, на которых образуются покоящиеся почки: при благоприятных условиях эти почки выпускают молодые растения. Корневая система более или менее большая, корни образуются около точки роста; у одного крупного экземпляра A. longiplumulosus я замерил длину многочисленных корней — 25 см. Местное население употребляет корневища апоногетонов в пищу.

    Жилки на листьях решетчатого апоногетона

           В аквариуме корневищам могут нанести вред рыбы, соскребывающие обрастания (анциструсы, некоторые цихлиды), поэтому они должны быть заглублены в грунт.

           Листья на более или менее длинных черешках разнообразной формы. Длина черешков в аквариумах зависит от освещения: при недостатке его черешки удлиняются, яркое солнечное освещение как бы прижимает растения к грунту, листья на коротких черешках располагаются горизонтально розеткой. Некоторые листья — узкие, лентовидные, с заостренным концом (A. vallisnerioides), другие широкие, яйцевидные, на сравнительно коротком черешке (А. cordatus вначале поступил в продажу как «новая криптокорина»), но чаще ланцетные, продолговатые.

           Длина иных продолговатых листьев доходит до 40— 50 см при ширине в 3—4 см. Цвет листьев варьирует от светло-зеленого до пунцового у молодых, темно-коричневого, вишневого у некоторых видов и сортов. Листья чаще погруженные, иногда приповерхностные, необсыхающие (большинство видов обитает на течении, листья располагаются у поверхности в потоке воды), но ряд видов образует и плавающие, обсыхающие листья.

           Все апоногетоны — обитатели тропических пресных водоемов Старого Света — на Американском континенте их нет. В Африке от юга Сахары до мыса Доброй Надежды расположены места обитания 17 видов, на Мадагаскаре и прилегающих небольших островах встречаются 11, 11 видов и в Азии от Индии до Китая, на Тайване и в Папуа-Гвинее. В Индонезии апоногетоны обнаруживаются редко, хотя в гербарных материалах, собранных некогда, они и имеются (пока оттуда живыми вывезены 2 вида). В Австралии обнаружены 4 вида. Однако в прошлом ареал семейства простирался, очевидно, значительно севернее, апоногетоны обитали и в районе Аральского моря, Каракалпакии.

    Aponogeton capuronii

           Об этом свидетельствуют отпечатки их листьев, найденные в слоях верхнего олигоцена. Эти вымершие виды получили научные наименования A. tetriarius (1974) и A. zhilini (1988), их описания даны в работах С.Г. Жилина и Г.П. Пневой в Ботаническом журнале (№ 59 за 1974 г. и № 73 за 1988 г.). Я видел отпечатки листьев у С.Г. Жилина, и они напомнили мне характерные листы A. undulatus по форме, расцветке, характеру жилкования. Однако нельзя не согласиться и с ван Бруххеном, который замечает, что отсутствие на отпечатках цветков и общего вида растений позволяет сомневаться — апоногетоны ли эти растения или рдесты (листья и тех и других, взятые отдельно, часто похожи).

           Виды апоногетонов в природе встречаются в самых различных условиях — в болотистых низинах и водоемах высоко в горах, в стоячей, слабопроточной и быстро текущей воде. Одни из них растут под ярким солнцем, другие встречаются в затененных прибрежной растительностью местах; есть апоногетоны, которые быстро погибают, оказываясь на суше при падении уровня воды, а иные много месяцев до периода дождей пребывают вне воды, либо полностью сбрасывая листву в состоянии покоя, либо выбрасывая небольшие плотные «сухопутные» листики. И в воде одни виды имеют период покоя, когда прекращается рост и сбрасываются листья; порой этот период продолжается до девяти месяцев, в то время как у других видимого периода покоя не наблюдается. С наступлением периода дождей, освежением состава воды и подъемом ее уровня начинается цветение этих растений. Зародыши созревают на колоске в воде, они находятся в своеобразной кожистой камере, имеющей у разных видов окраску от светлозеленой до свекольной.

           Оторвавшись от колоска, созревшее семя либо плавает от часа до суток у поверхности, так как кожистая оболочка имеет аэрокамеры, либо сразу же стремительно идет ко дну. Период покоя семени на дне тоже незначительный, у некоторых видов прорастание происходит за несколько часов. Высыхания семена апоногетонов не переносят, это затрудняет их пересылку. Скорость прорастания семян связана с необходимостью накопить питательные вещества в клубне перед сухим периодом года, для такого накопления необходима достаточная масса листьев. По той же причине «проснувшиеся» после периода покоя апоногетоны стремительно выбрасывают лист за листом, порой в разной степени развития находится 4—5 молодых листа. Апоногетоны при благоприятных условиях представляют в аквариуме наиболее быстро растущую группу короткостебельных растений.

    Апоногетон серцевидный — Aponogeton cordatus

           В культуре апоногетоны разделяются на четыре группы: развивающиеся в аквариумах без проблем, трудно адаптирующиеся в комнатных водоемах, совершенно не выживающие в неволе и, наконец, еще не ввезенные живыми, а потому об их культуре и сказать пока нечего. Первую группу видов можно выращивать, посадив в грунт из чистого песка, вторую группу лучше сажать в горшочки. Но наполнять их тоже чистым песком: в иных грунтах (например, порой советуют в руководствах для аквариумистов сажать в садовую землю или в смесь листовой земли, торфа и глины) существует риск загнивания корней, а при погруженном в грунт корневище можно не заметить начавшийся процесс его гибели. Песок грунта следует периодически рыхлить, промывать, пересадку из горшочков в чистый песок лучше делать дважды в году.

           Во время периода покоя замершие в грунте без листьев корневища можно потерять, бывает, что они гибнут, оказавшись среди гнили отмерших корней. Идущее на покой растение (листья появляются все реже, они все мельче, наконец рост совсем останавливается) лучше своевременно подрыть и поместить в сосуд со стерильным песком и температурой воды 15—20 °С. Когда отдохнувшие корневища вновь выпускают молодые листья, их перемещают в аквариум на заранее намеченное место.

           Хотя в природных условиях, в питательных грунтах, корневая система апоногетонов имеет существенное значение в накоплении питательных веществ, в аквариуме главную роль в питании растений играют хорошо освещенные, свободно располагающиеся листья. Текущая вода рек и ручьев постоянно обеспечивает растения углекислотой. В стоячей воде аквариумов часто возникает у этих растений углеродное голодание. По моим наблюдениям увирандры — решетчатые апоногетоны — не способны или способны в небольшой степени добывать углерод из различных его соединений, другие виды могут это делать. Ван Бруххен сообщает, что в жесткой воде A. Boivinianusvi имеет порой листья, покрытые известковой корочкой — продуктом добывания углерода из сложных соединений этого элемента. В мягкой воде важно наличие свободной углекислоты. Обычно вода обеспечивается ею от многочисленного рыбного населения подводного сада, но многие рыбы и вредят этим растениям, их нежным листьям. Современные инжекторные фильтры-аэраторы типа «Струмок», «Водопад», зарубежные «Эхейм», «Рена», «Флювал» и другие обильно насыщают воду кислородом, но не способствуют ее насыщению углекислотой.

           Лучше применять обычную аэрацию от компрессоров, при этом забор воздуха должен происходить в жилой квартире, в атмосфере которой из-за жизнедеятельности людей процент углекислоты выше, чем в наружном воздухе. Неплохо также продувать аквариум тонкой струей пузырьков от баллончика, заряженного углекислым газом.

    Апоногетон курчавый (Aponogeton crispus) (основная форма)

           Для большинства апоногетонов наиболее приемлемая температура 22—25 °С, но увирандры растут и при 16—20°. Вода должна быть преимущественно мягкая, простые в культуре виды переносят жесткость до 20°, проблемные — до 10—12°, а решетчатые растут при жесткости не более 5—6° (в природе они встречаются в воде, имеющей порой жесткость ниже 1°). Активная реакция воды для апоногетонов оптимальна нейтральная, допустим небольшой сдвиг в кислую сторону: 7—6,3 рН. Редокспотенциал высокий: 30—28, в аквариуме со старой, давно не сменяемой водой и в сильно заиленном грунте рост прекращается, а затем происходит разрушение листьев и гибель растений. Проток воды — не фальшивый от работающих фильтров, а настоящий—обязателен, достигается он сменой 10% воды еженедельно (для решетчатых апоногетонов многие авторы рекомендуют смену воды через день, ее объем колеблется, по разным источникам, от 20 до 40%). Движение воды, достигаемое с помощью аэрации и фильтров, необходимо, листья этих растений в природе постоянно омываются течением и страдают, когда на них скапливается грязь и слизь. Апоногетоны весьма чувствительны к технологическим примесям в воде и там, где водопроводная вода ими насыщена, растут плохо, деградируют.

           У российских аквариумистов апоногетоны появились в середине прошлого века. Первым в культуре оказался A. distachyos (у Н. Золотницкого — A. distachyum), который в то время уже был акклиматизирован на юге Франции, вторым появилась увирадндра — решетчатый апоногетон. В 1856 г. москвич А.И. Гамбургер завез его в Россию, передал Московскому и Петербургскому ботаническим садам, а в 1872 г. уже смог выставить для обозрения 40 экземпляров этого уникального растения, некоторые из них содержали по 80—100 листьев. Оба этих растения сейчас в культуре отсутствуют: первое, образующее только плавающие листья, было вытеснено другими, более интересными видами апоногетонов, последние увирандры погибли в Петербургском ботаническом саду к 1960 году: это растение не смогло существовать в перенасыщенной технологическими примесями ладожско-невской воде. Более счастливая судьба у двух других видов — A. crispus (у Н. Золотницкого — A. monostachius) и «живородящий» апоногетон, ввезенный в 1897 г. в Москву из Индокитая (определен в 60-х гг. нашего века как разновидность А. undulatus). Эти растения пережили все социально-исторические катаклизмы в России и находятся в культуре и поныне.

           Теперь познакомимся с отдельными видами апоногетонов. Расположим их описание не по алфавиту видовых наименований (так они располагаются в индексе, где читателю легко найти нужную страницу) и не по географическому или биологическому признакам, а по степени их распространенности среди аквариумных садоводов.

    Aponogeton crispus (красная форма)

           Aponogeton undulatus — живородящий апоногетон. Синонимы: A. monostachyon; A. stachyosporus. Встречается в Северо-Западной, Северной и Северо-Восточной Индии, в Таиланде, Малайзии, на Калимантане. Обитает в реках, прудах, водоемах со стоячей водой. Цветет с июля по ноябрь. Корневище шарообразное, слегка удлиненное, обычно с гладкой поверхностью, у природных экземпляров до 2 см в диаметре, в культуре — значительно меньше. Листья ланцетно-вытянутые и в зависимости от происхождения растения сильно варьируют. Корневища, взятые из природы, быстро выпускают листья до 60 см длины, позднее в культуре они становятся меньше, более мелкие (до 20 см) листья образуют и потомки этих растений. Ширина листьев варьирует от 1 до 4 см. Конец листа более или менее закруглен, края сильно волнистые, по сторонам центральной жилки по две продольных. Характерной особенностью листьев является рисунок: по светло-зеленой или ярко-зеленой поверхности разбросаны темно-зеленые пятна между продольными и поперечными жилками — своего рода «шахматный» рисунок. Расположение этих пятен неупорядоченное, у разновидностей растения проявляется эта пестрота с разной интенсивностью. Колосок с цветками один, длиной до 10 см. Цветки, по данным разных авторов, белые, розовые, светло-голубые. Чаще, чем цветение, наблюдается вегетативное размножение: вместо цветочного колоска на цветочном стебле, достигшем поверхности воды, образуются молодые растения. Они могут вырастать один рядом с другим на верхушке цветочного стебля, а могут располагаться цепочкой: от первого молодого растения развивается более тонкое продолжение цветочного стебля, на котором образуется новое растение, от него, в свою очередь, растет продолжение стебля с новым растением и т. д. Цепь может быть однорядной, но порой и ветвится. Молодые апоногетоны у одних разновидностей образуются с шариками корневищ, у других — без них. Когда молодые растения выпустят по 3—5 листиков и корни, связывающие их стебли становятся ломкими и отростки легко отрываются.

           Этот вид апоногетонов наиболее прост в культуре, нетребователен к качеству воды, корневая система развивается успешно в грунте из песка, оптимальная температура 22—28 °С. В аквариумах растение цветет крайне редко, но цветочные стебли, на которых появляются молодые экземпляры, образует без труда и постоянно. Характерный для апоногетонов период покоя проходит дважды в году, протекает мягко: листья не сбрасываются, лишь приостанавливается или даже замедляется появление новых.

           Живородящий апоногетон был ввезен из Индии в Москву в 1897 г. и с тех пор находится в культуре у российских аквариумистов. В 60-е гг. в наши аквариумы уже из Европы попали другие разновидности этого растения. В бассейнах оранжерей апоногетон живородящий образует цветки, возможно, что некоторые из вариантов этого вида — продукт спонтанного гибридного опыления. В разных условиях культивирования растения тоже варьируют, порой некоторые из них становятся похожи на описанный ниже курчавый апоногетон. Существенным признаком вида во всех его вариантах является живорождение, оно встречается крайне редко еще у одного вида и нетипично для всех остальных апоногетонов.

           У российских аквариумистов встречаются следующие разновидности апоногетона живородящего:

           — листья широколанцетные до вытянутых яйцеобразных, конец закруглен, светло-зеленые, с характерным «шахматным» рисунком, волнистые по краям, сильные экземпляры образуют плотные, неволнистые плавающие, обсыхающие сверху листья (культивируется с 1897 г.);

    Аквариумный сад. Аквариумные растения. >

           Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по аквариумной тематике. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Page 4

    Аквариумный сад. Аквариумные растения. >

    Эхинодорусы

           Вторая крупная группа популярных у аквариумистов короткостебельных водных трав с расположением листвы розеткой над грунтом — это эхинодорусы. В отличие от апоногетонов, они не представляют в систематическом отношении отдельного семейства, а составляют всего лишь один из многочисленных родов в семействе частуховых — Alismaceae (всего около 13 родов)*.

           * В некоторых изданиях употребляется устарелое Alismataceae.

           Эхинодорусы — водные и прибрежные растения, широко представлены в Новом Свете — от средних и южных штатов США до средней части территории Аргентины. В Старом Свете обитает один вид африканского эхинодоруса (он распространен и на юге Испании) недавно он был выделен в самостоятельный род Baldelia ranunculoides.

           Эхинодорусы по условиям произрастания в природе делятся на три характерные группы: настоящие водные растения; растущие в полупогруженном положении (при прорастании из семян развиваются в воде, но, набрав силу, стремятся покинуть ее) и прибрежные растения (развиваются во влажном тропическом лесу вблизи водоемов, во время высокой воды оказываются в водной среде и останавливают свой рост до спадания уровня воды). Естественно, что любители подводного сада предпочитают содержать эти разнообразные и красивые растения в водной среде и потому их прежде всего интересуют потребности эхинодорусов к качеству воды.

           Температура для этих растений не имеет большого значения, они вполне довольствуются комнатной. В природе колебания температуры воды лежат в пределах 12—15 °С и 28—35 °С.

           Показатель рН играет большую роль, в кислой воде (рН ниже 6,3) растения замедляют рост и постепенно деградируют, предпочитают воду нейтральную, слегка щелочную, в воде с рН около S охотно вегетативно размножаются. Жесткость играет меньшую роль, хотя эхинодорусы обитают чаще всего в очень мягкой воде, они успешно культивируются и в воде с жесткостью более 16°. Некоторые данные о водах, в которых обитают тропические виды, приведены ниже: река Рио-Гуапоре: рН 6,38, жесткость 0,41° (содержание кальция 0,41 мг/л, магния — 0 (данные X. Кассельманн, ДАТЦ, 1990). Река Амазонка: рН 6,6—6,9; жесткость 0,6—1,2°. Река Рио-Та-пажос: рН 4,6—6,6; жесткость 0,0—0,3°. Река Рио-Негро: рН 3,8—4,3; жесткость до 0,1° (из книги «Космос-Хандбух-аквариенкунде, Штуттгарт, 1978).

           Эхинодорусы происходят как из текущих вод, так и из стоячих водоемов, поэтому и в аквариуме довольно спокойно переносят неподвижность воды.

           Они растут на открытых местах, в тени и в аквариумах в большинстве нетребовательны к освещению. Они встречаются и на песчаных, и на илистых грунтах, в аквариумах довольствуются песком, слегка заиленным в результате жизнедеятельности рыб. Эти растения развиваются как в мелких, так и в достаточно глубоких (более 50 см высотой столба воды) аквариумах. Разумеется, адаптивная валентность у разных видов не одинакова, поэтому встречаются и очень простые, и довольно сложные в культуре виды.

           Корневища имеются у большинства эхинодорусов, его диаметр варьирует от 3—5 мм до 15—25 мм. Наиболее часто встречаются два типа корневищ: конусовидное, с более или менее заостренным концом, направленным вниз (из центра противоположной части корневища растут листья и цветоносы), или горизонтальное, ползучее. Поскольку корневище — это видоизмененный стебель, на нем остаются остья от черешков прежних листьев и остатки отмерших корней, они могут быть как отдельно стоящими, жесткими, так и мягкими, спутанными, в любом случае корневища выглядят мохнатыми.

           При основании отпавших некогда листьев находятся спящие почки, которые могут спонтанно проснуться и дать рост новым растениям. Они просыпаются принудительно, когда мы отсекаем точку роста. Исключение составляют задние части горизонтальных корневищ, они могут находиться на грани отмирания и не иметь уже потенциально жизнеспособных почек (по мере наращивания передней части горизонтального корневища, задняя у некоторых видов деревенеет и постепенно отгнивает). Отсюда ясно, что корневища играют большую роль в размножении многих трудных в культивировании эхинодорусов.

           Активно действующие корни нарастают в начале корневища, они обычно белые, иногда бурые и белые, у крупных экземпляров развиваются до длины 20—25 см. Оригинальная особенность эхинодорусов — образование особых дополнительных корней, обеспечивающих корневище кислородом в плотных грунтах. Если обычные корни развиваются в грунте, дополнительные разрастаются над грунтом, они представляют собой длинные не-ветвящиеся нити неравномерной толщины, но обычно в 1—3 мм диаметром, по бокам которых расположены плоские овальные или ланцетовидные образования до 4—5 мм длиной и около 1—2 мм шириной, эти образования находятся на тонких ножках, идущих от корня. В моих аквариумах я имел такие дополнительные корни только однажды, но у растений, получаемых мною из Бразилии от фирмы «Лотус Осирис», наблюдал их довольно часто. Известный ботаник Фриц Гесснер в монографии «Гидроботаника» (Берлин, 1955, т. 1) отмечал, что подобные корнеобразования — характерный признак рода эхинодорус. В то же время нельзя не согласиться и с К. Ратаем (Revizion of the Genus Echino-dorusRich. Academia, 1970), когда он говорит, что корневища эхинодорусов сильно варьируют и для определения видов не годятся: у одного и того же вида в разных условиях могут образовываться корневища различной формы.

           Листья эхинодорусов, как правило, черешковые, растут от верхней или передней (у ползучих) части корневища, стебель над корневищем практически отсутствует. Тем не менее можно установить, что расположение листьев спиральное, и постепенно они образуют ровную розетку вокруг центра, где расположена точка роста. Черешки листьев разной длины и различные в сечении: цилиндрические, треугольные с равномерными углами, треугольные с тупым углом в центре и очень острыми боковыми (у них за вершину выходит тонкий край одной из сторон треугольника), наконец, неправильной треугольной формы с желобками по сторонам.

           Форма листьев сильно варьирует, но можно их сгруппировать в погруженные, плавающие и надводные. Иногда все три группы листьев постепенно образуются на одном растении по мере его развития. У Echinodorus berteroi, имеющего в онтогенезе все три группы листьев, есть еще в начальной стадии его развития и четвертая — филлодий — листовидно расширенный черешок листа, который так и не перерастает в листовую пластинку, но вполне заменяет ее функционально.

           Наиболее типичные формы листовых пластинок: погруженные бесчерешковые; линейные, овальные, эллиптические, копьевидные, продольно-овальные с сужением на обоих концах, яйцевидносердцевидные, широкосердцевидные. Окончания листьев варьируют от острого до тупозакругленного.

           У Е horizontalis лист оканчивается остро, и его конец направлен от листовой пластинки вниз, этот своеобразный клюв при горизонтальном положении пластинки листа отводит избыток влаги в тропическом дождевом лесу и способствует стеканию воды с листа на землю.

           Продольные жилки, как правило, четко видны, иногда выпуклые, порой выделяются и цветом. По краям центральной их может быть от 3 до 5 с каждой стороны. Поперечные разного типа, иногда образуют четкий геометрический рисунок. Любопытно, что при взгляде на просвет у сухих и погруженных листьев можно заметить особые просветы, образующие рисунок, характерный для того или иного вида. Под лупой (увеличение более 10 раз) видны просветы в виде точек или линий различной длины. К. Ратай называет рисунки этих просветов «водяными знаками» эхинодорусов и считает, что они «не зависят от жилок», но являются «важным отличительным признаком».

           Цветковый стебель выходит из центра розетки листьев, его сечение повторяет обычно в сечении форму черешка, а длина может достигать 2 м. Имеется три типа цветковых стеблей: утратившие свое первоначальное назначение при погруженном развитии растений, соцветия не образуются, а стебель играет роль столона, на конце которого образуется молодое растение; частично утратившие свое назначение при погруженном развитии, на них могут развиваться как цветки, так и дочерние растения (в воде, у поверхности воды, в сильно увлажненном воздухе); выполняющие свое прямое назначение и образующие соцветие (над водой или вне водной среды).

           Соцветие обычно похоже на таковые у наших частухи и стрелолиста, но в большинстве случаев оно не стоит прямо, как у этих растений, а полегает. Виды, образующие первые два типа цветковых стеблей в водной среде, вне ее имеют стебель третьего типа. Соцветие у мелких видов в виде одного—четырех зонтиков; если их несколько, они расположены один над другим. У большинства видов соцветия либо в виде метелки, либо в виде грозди. В последнем случае цветки образуются в мутовках, там же появляются и дочерние растения. Соцветие метелкой может образовывать боковые ветви до 40 см длиной, цветки — обоеполые, лепестки венчика белые, но порой встречаются и розоватые желтые. Семена продолговатые сжатые с боков, с клювиком на конце. Обычно бурые, иногда черные. Семена переносят высушивание и легко пересылаются аквариумистами по почте.

           При определении вида эхинодорусов определяются форма листа, черенка, водяные знаки на пластинке листа, характер цветкового стебля, соцветие, форма самого цветка и семянки. Все эти признаки подробно описаны в специальных ботанических работах по роду эхинодорус. Наиболее известна ревизия этого рода и описание видов Карела Ратая, которой мы и будем придерживаться ниже. Но в настоящее время она частично устарела, и ботаниками ведется работа по созданию новой, более точной ревизии рода. К. Ратаем видь: эхинодорусов распределены по секциям — близкородственным группам. Мы же в данной книге описываем эти растения с позиции подводного садовода, поэтому систематического деления на секции будем придерживаться не всегда.

           При культивировании эхинодорусов аквариумисты стараются обычно воспроизвести Е своих водоемах условия, близкие к природным.

           Но это не всегда необходимо, успеха можно добиться и при совершенно иных условиях. Надо учесть также, что эхинодорусы существенно разнятся по адаптивной валентности, одни растут без труда, другие доставляют садоводу немало волнений и хлопот.

           Определим кратко условия культивирования эхинодорусов в целом. Эти тропические растения требуют интенсивного освещения, но сильно страдают от водорослевых обрастаний, возникающих при излишней освещенности. Продолжительность освещения желательна в пределах 10—12 часов, при более длительном (оно не характерно для тропической зоны) меняется форма листьев и затормаживается естественное размножение. Растениям необходима подкормка углекислотой, поэтому аквариумы с ними должны быть заселены рыбами, поэтому же в мягкой воде они растут хуже, чем в воде средней жесткости. В аквариумах нецелесообразно высаживать эхинодорусы в различные грунты, достаточен крупнозернистый песок, который в результате жизнедеятельности рыб заиливается. Но сильно загрязненный старый песчаный грунт препятствует дыханию и притоку свежей воды к корням, тормозит рост растений, может вызвать их деградацию и гибель. Некоторые виды не имеют периода покоя, другие имеют, но сброса листьев не происходит, лишь замедляется или останавливается рост.

           Особо следует сказать о размножении эхинодорусов в аквариуме. Простые в культуре виды без труда размножаются вегетативно. Некоторые виды удается размножать только цветением, опылением, получением семян. Опыление лучше производить перекрестное: переносить пыльцу с одного растения на цветки другого. Семена проращиваются легко, но в дальнейшем выращивать молодые растения порой трудно. При перекрестном опылении следует соблюдать чистоту вида. Но можно и заняться гибридизацией, близкородственные виды легко образуют гибриды. Разумеется, культурный и уважающий себя садовод и распространять такие растения должен как гибриды, с указанием видовой принадлежности растений-родителей.

           Редкие и трудные в выращивании эхинодорусы требуют принудительного размножения. Первый способ — работа с соцветием. Если оно находится над водой в сухом воздухе комнаты, то образуются только цветки. Для получения молодых растений вегетативно от такого соцветия его надо поместить во влажный воздух или осторожно загнуть и опустить на поверхность воды. Когда невозможно обеспечить влажный воздух между поверхностью воды и крышкой аквариума, соцветие можно поместить в полиэтиленовый мешочек, этот мешочек плотно надуть и завязать вокруг цветочного стебля. Внутри мешочка растение обеспечит нужную ему влажность и пропорцию газов воздуха.

           Второй способ — работа с корневищем. Вертикально расположенное конусовидное корневище у сильных растений с большим количеством здоровых листьев и корней можно без опасения отрезать, оставив его верхнюю часть — около 1 см — на растении. У некоторых видов корневище тоже конусовидное, но растет под углом в сторону, его тоже отрезают по вертикальной оси так, чтобы косой срез части корневища остался на растении. Горизонтальные корневища отрезать проще, его головная часть остается при растении. Для повышения продуктивности отделенного горизонтального корневища можно срез сделать как в предыдущем случае: растение остается с косо срезанным остатком корневища (следовательно, мы его не совсем ослабили), а отрезанная часть корневища — с несколькими здоровыми листьями. Иногда аквариумисты опасаются резать крупные горизонтальные корневища у редких видов, чтобы их не ослабить. Такие опасения безосновательны: после аккуратной операции растение с остатком корневища как бы омолаживается, ускоряет свой рост, чтобы вновь образовать сильное корневище, восполнить потерю.

           Отрезанные части корневищ помещают в хорошо освещенные небольшие водоемы с уровнем воды 10—15 см. Крупные отрезки с листьями можно оставить плавать на поверхности, хотя это и портит временно декоративность аквариума. Иногда крупные корневища рекомендуют делить, я не советую это делать — мы ослабим его продуктивность. Лучше применять другой метод: на корневище вскоре появляются из спящих почек молодые растения. Их может быть одно, два, десять. Как правило, одно или два из этих молодых растений обгоняют в развитии другие, быстрее образуют листья и корни. Когда корней будет несколько длиной 3—5 см, а листьев такой же длины пять-шесть, растение осторожно отделяют от корневища. «Созревший» отросток легко отделяется, но не беда, если он не обламывается (молодое растение расположено и закреплено боком к материнскому корневищу), лезвием бритвы (нож и ножницы грубы!) отсекаем отросток вместе с небольшим кусочком корневища и высаживаем его на намеченное светлое место. Удаление наиболее развитых отростков, забиравших много питательных веществ у корневища, вызывает скачок роста следующего отростка или группы отростков. С ними со временем поступают так же, что стимулирует к росту следующие и т. д. Порой на корневище всего два-три сильных отростка, остальных нет.

           Но это не значит, что их не будет: отделяем отростки и оставляем в тех же условиях остаток корневища: от него еще могут пойти молодые растения. Иногда просыпаются почки на совсем крохотных остатках корневища, не более полу сантиметра длиной. Насколько продуктивен подобный метод показывает такой факт: в 1965—1972 гг. мне удалось получить из Бразилии три больших посылки с неизвестными у нас эхинодорусами, и то, что сегодня эти виды находятся у аквариумистов, объясняется именно успехом последовательного отделения отростков от отрезанной части корневища.

           Теперь перейдем к описанию отдельных видов эхинодорусов. Общее их число на сегодня превышает полсотни, кроме того, имеются так называемые сорта — это устойчивые гибриды, получившие сертификат международной организации садоводства. Наконец, имеется еще солидное количество случайных или преднамеренных неустойчивых или устойчивых гибридов, полученных при опылении или даже неучтенными видами-родителями в садоводческих оранжереях (об этих гибридах см. статью Б. Панюкова в журнале «Аква-хобби», 1993, № 2). Описывать все эти растения в данной книге не имеет смысла, поэтому — как и в случае с апоногетонами — мы познакомимся лишь с наиболее распространенными и наиболее интересными представителями этого рода. Расположим их частично по секциям, как это сделано в ревизии рода Echinodorus К. Ратаем, а частично по степени сложности культивирования.

           Эхинодорус тенеллус (Echinodorus tenellus). Самый маленький из растений рода. Синоним: Б. parvulus. Распространен от южных штатов США до Южной Бразилии, на Антильских островах.

           Обитает по берегам водоемов и в водной среде, предпочитает невысокий уровень воды. Листья линейные, заостренные на концах, могут быть прямые, а могут изгибаться в стороны и назад, образуя красивую розетку, длина листьев до 8 см, ширина не более 3 мм. В надводном положении узкоэллиптические листья обычно стоят прямо, не отгибаются. Цветет только в надводном положении. В воде цветочный стебель видоизменяется и превращается в столон, на конце которого почка с дочерним растением, оно, укоренившись, в свою очередь выпускает столон с почкой и т. д. При хорошем освещении и температуре выше 20 °С этот эхинодорус быстро покрывает нежной зарослью переднюю часть грунта в аквариуме. При ярком освещении листья становятся рубиново-красные. В более холодной воде или воде с кислой реакцией лист остается зеленый, при недостатке освещения мельчает. При благоприятных условиях вполне нормально развивается и размножается на глубине до 50 см. Освещения требует не менее 12 часов в сутки.

    Аквариумный сад. Аквариумные растения. >

           Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по аквариумной тематике. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Page 5

    Декоративные рыбки в аквариуме и их содержание >

    Типы аквариумов. Грунты. Растения. Вода. Приборы.

           Каких только нет аквариумов: любых форм и размеров, для ленивых новичков и ярых энтузиастов-профессионалов. Одни оформляют их, следуя установившимся канонам, другие — подчиняясь исключительно собственному вкусу и прихотям. И всё-таки определённая система во всём этом разнообразии есть.

           В основе классификации аквариумов лежат химические свойства и температура воды. По этим признакам различают пресноводные и морские, холодноводные и тепловодные аквариумы.

           По объёму они могут быть от одного — трёх до нескольких сотен литров, а по форме — прямоугольные, круглые, цилиндрические, шестигранные и др. Наиболее популярны прямоугольные, у которых высота приблизительно равна ширине. Такой аквариум предоставляет больше возможностей для наблюдения за домашним подводным миром.

           Аквариумы подразделяются на типы и в зависимости от подбора обитателей. Самый распространённый — общий аквариум, который населяют разные виды рыб, растений, улиток. В других содержат только один вид либо группу рыб, например дискусов или золотых рыбок. Есть аквариумы-биотопы, воссоздающие водоём какой-либо части света — Австралии, Южной Америки или тропической Азии.

    Декоративные рыбки в аквариуме и их содержание >

           Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по аквариумной тематике. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Page 6

    Декоративные рыбки в аквариуме и их содержание >

    Барбусы и расборы.

    Зелёный барбус.

           Рыбы с такими названиями относятся к одному из самых представительных семейств — карповые (Cyprinidae), насчитывающему приблизительно 2000 видов. Отличительные черты карповых: отсутствие зубов на челюстях (но на нижних глоточных частях жаберного аппарата расположены так называемые глоточные зубы); циклоидная, как у карпа, карася и плотвы, чешуя; жерновок — костно-роговая подушечка на затылочной кости черепа. У некоторых видов есть усики. Именно по числу пар усиков и количеству чешуй вдоль боковой линии различают три рода аквариумных барбусов — Barbodes, Capoeta, Puntius (около 60 видов и вариаций). Эти барбусы происходят из Южной и Юго-Восточной Азии и Африки. Родина аквариумных расбор (около 30 видов) — Юго-Восточная Азия. Два их африканских вида известны только по научным описаниям и у любителей не встречаются.

           Содержать барбусов и расбор в аквариуме не обременительно. Правда, они больше подвержены заболеваниям, чем, например, гуппи и неоны. Этих рыб устроит вода средней жёсткости с рН 6,5—7 и температурой 24—25 °С. Воду периодически нужно подменять в объёме 10—20 % в неделю. Единственная сложность — выбор растений. Для барбусов зелёные насаждения — лакомая подкормка, и поэтому совместное существование с ними выдерживают лишь экземпляры с жёсткими листьями и мощными корнями.

    Суматранский барбус.

           При оформлении аквариума нужно оставить свободное место, где бы барбусы и расборы могли иногда собираться в стайки. Аквариум с коллекцией этих рыб смотрится очень красиво. Желательно только не смешивать виды, сильно отличающиеся друг от друга по размеру и темпераменту: некоторые барбусы порой устраивают стычки и любят пощипать плавники медлительным рыбкам, в частности петушкам.

           Кормить барбусов и расбор несложно: они всеядны. Но надо помнить, что первые склонны к перееданию и нередко погибают, будучи не в состоянии переварить пищу. Особенно в меру следует давать гранулированные сухие корма. Набухая в ненасытных желудках барбусов, они разрывают внутренние органы.

           Суматранский, или тигровый, барбус (Barbus tetrazona) живёт в медленно текущих реках и озёрах Индонезии. Эта рыбка отличается характерной полосатой окраской; плавники у неё красные, а основной цвет тела — золотистый. В длину она достигает 7 см. Поставляемые из Таиланда дикие вариации тигрового барбуса (Barbus tetrazona partipentazona) несколько мельче (до 6 см) и значительно скромнее окрашены. Зелёный барбус (Barbus semifasciolatus) населяет различные водные биотопы Юго-Восточного Китая. Он может вырасти до 10 см, но обычно встречаются более мелкие экземпляры. Существует по крайней мере две цветовые вариации зелёного барбуса. Считается, что одесский барбус (Barbus ticto) получил такое название, поскольку был привезён в СССР из Вьетнама морским путём — через Одессу. Рыбки с ярко-красной продольной полосой (у взрослых самцов) буквально произвели сенсацию среди советских аквариумистов. Барбус Шваненфельда (Barbus schwanenfeldi) достигает 35—40 см в длину. Это одна из самых эффектных рыб больших видовых аквариумов. Разведение столь крупных барбусов в домашних водоёмах не освоено. Они в огромных количествах выращиваются в Сингапуре и Таиланде и поставляются во многие страны. Вот почему перед тем, как посадить «иностранцев» в общий аквариум, нужно выдержать их в карантине.

    Одесский барбус.

           Клиновидная расбора (Rasbora heteromorpha) обитает в водоёмах полуострова Малакка и острова Суматра. Самцы крупнее, чем самки, и ярче окрашены. Заострённый угол броского чёрно-фиолетового треугольника почти доходит до нижней части брюшка. У самок брюшко значительно толще и треугольник лишь чуть заходит за середину туловища, край у него тупой.

           Аквариум-биотоп — имитация уголка природного водоёма с характерными для него видами рыб, беспозвоночных, растений.

           Вариации (в биологии) — устойчивые различия во внешнем облике представителей одного вида, обитающих в разных местностях. Так же называют искусственно выведенные селекционные формы.

           Усачи, встречающиеся в наших реках (Волга, Урал и др.), также относятся к роду барбусов, но для домашних аквариумов великоваты. Каспийский усач (Barbus brachicephalus) вырастает более метра в длину и весит свыше 15 кг.

           Биотоп (от греч. «биос» — «жизнь» и «топос» — «место») — участок водоёма (или суши) с однотипными условиями среды и сообществом живых организмов.

    Клиновидная расбора.

    Декоративные рыбки в аквариуме и их содержание >

           Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по аквариумной тематике. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Page 7

    Декоративные рыбки в аквариуме и их содержание >

    Самые умные - цихлиды.

    Аквариум с цихлидами из озера Малави (Ньяса).

           Среди декоративных рыб семейство цихлиды (Cichlidae) занимает особое место. В недалёком прошлом мало кто из аквариумистов заводил цихлид, а в отечественных книгах писали: «Цихлиды — хищные тропические рыбы. Большинство из них так драчливы, что их нельзя содержать в общих с другими рыбами аквариумах...». Сходное мнение бытовало и на Западе — любителей цихлид там называли цихлидиотами.

           Однако эти рыбы, относящиеся к отряду окунеобразных (Perciformes), — создания необыкновенные, можно сказать, рыбы-интеллектуалы. По пестроте расцветки и разнообразию форм они уступают, пожалуй, лишь обитателям коралловых рифов. Поведение цихлид характеризуется яркими индивидуальными чертами. Они способны даже узнавать хозяев! Брачные ритуалы, сопровождающиеся переменой окраски, необычны. Рыбы придирчиво выбирают партнёра для размножения (обычно выбор — за самкой). У некоторых цихлид пары приступают к продолжению рода, только если самца и самку с раннего возраста держали вместе. Интересно наблюдать, как самцы готовят гнездо из субстрата. После нереста самки забирают икру в рот и держат её там три недели до появления мальков. Мамаша выпускает отпрысков покормиться, но при малейшей опасности снова прячет их во рту и скрывается в ближайшей пещерке.

    Хромис-бабочка.

           Рыбы эти своенравны, и, если посадить их в общий аквариум, эксперимент закончится плачевно. Соседи будут оборваны, избиты, а то и просто съедены. Растения выдраны, грунт перерыт — цихлиды устройство аквариума видят по-своему. В водоём с ними сажают растительность только с жёсткими листьями и сильными корнями. А некоторым цихлидам насаждения и вовсе не нужны. Несмотря на все издержки, цихловые (как их ещё называют) в последние годы — самое популярное среди аквариумистов семейство пресноводных тропических рыб.

           Цихлиды обитают в пресных и изредка в солоноватых водах американского и африканского континентов (лишь три вида известны в тропической Азии). От других представителей отряда окунеобразных их отличает пара носовых отверстий (по одному с каждой стороны). В кругу любителей цихлид обычно определяют по географическому признаку: американские, африканские и азиатские. Среди американских и африканских видов есть свои гиганты и карлики. Африканских цихлид, в свою очередь, разделяют на западноафриканских и восточноафриканских, или цихлид африканских рифтовых озёр (Малави, Танганьика, Виктория и др.). Последние выделяются красотой и яркостью окраски.

    Апистограмма Агассица.

           Условия содержания в аквариуме восточноафриканских цихлид примерно одинаковы: вода должна быть средней жёсткости или жёсткая с рН 7,5—8,5 и температурой 25—27 °С. Можно добавить в воду (на 100 л) 60—80 г морской (в крайнем случае обычной поваренной) соли и пять-шесть чайных ложек питьевой соды. При такой добавке в аквариуме установится стабильный биологический режим с необходимой слабощелочной реакцией рН. Западно-африканские цихлиды предпочитают воду помягче со слабокислой или нейтральной реакцией (рН 6—7).

           Если регулярно подменять воду (чем больше, тем лучше!) или использовать наиболее совершенные системы её фильтрации и восстановления, то, скорее всего, особых проблем при уходе за рыбами не возникнет. И можно будет всецело отдаться наблюдениям за интеллектуальными выходками питомцев. При полноценном кормлении цихлиды в аквариуме нередко значительно перерастают собратьев в природе. В зоомагазинах продают специальные корма для этих рыб.

    Астронотус.

           Цихлиды, будучи территориальными рыбами, нуждаются в определённом пространстве по вертикали и горизонтали, которое они станут охранять и контролировать. Скажем, минимальный объём аквариума для некоторых малавийских цихлид — 200—250 л. Другим видам нужны гораздо более просторные водоёмы или, наоборот, совсем небольшие. Надо обязательно соорудить множество укрытий — вертикальные нагромождения камней, ряды пластиковых труб, расположенных от самого дна до поверхности воды. Такие трубы — специальный тип убежища для цихлид.

           Апистограмма Агассица (Apistogramma agassizi) населяет реки бассейна Амазонки. Это одна из красивейших и своеобразных апистограмм. Её отличительный признак — особым образом окрашенный хвост, по форме рисунок похож на пламя свечи. Температура воды при содержании апистограммы должна быть 23—24 °С, при разведении на 3—5 °С выше. Для карликовых апистограмм достаточно аквариума на 30—40 л.

    Геофагус бразильский.

    Цихлазома Меека.

           Хромис-бабочка (Microgeophagus ramirezi) — обитатель водоёмов Западной Венесуэлы и Колумбии. Условия содержания и размножения такие же, как у апистограмм, но эти рыбы более теплолюбивы: они способны жить и успешно размножаться при температуре 28—30 °С.

           Акара бирюзовая (Aequidens rivulatus) встречается у любителей цихлид в нескольких вариантах окраски. Рыбы с оранжевым окаймлением хвоста и задней части спинного плавника происходят из Эквадора. Они отличаются довольно спокойным характером и неплохо уживаются в одном аквариуме с другими крупными рыбами, в том числе и цихлидами.

    Скалярии.

           Астронотус (Astronotus ocellatus) — давний любимец ценителей крупных американских цихлид. Широко распространён в бассейне Амазонки. После Второй мировой войны этих рыб поселили в водоёмах южных штатов США, где оскары (так их называют американцы) неплохо прижились и стали традиционным трофеем поклонников ловли спиннингом. Астронотусы вырастают до солидного размера — 35 см и являются подлинным украшением видовых аквариумов объёмом 300—500 л и более. За долгие годы селекции выведено немало цветовых вариаций оскаров: красные, голубые, тигровые и всевозможные комбинации альбиносных вариантов.

           Геофагус бразильский (Geophagus brasiliensis) тоже известный среди цихлидофилов всего мира персонаж. Ареал вида захватывает области с солоноватой водой и более прохладным субтропическим климатом. Именно поэтому бразильские геофагусы — рыбы крепкие, их содержание доступно и начинающим аквариумистам. При температуре воды 22 °С в окраске геофагусов начинают преобладать красноватые тона. Аквариум для этих рыб нужен просторный, так как подопечные вырастают до 30 см. Однако пара молодых рыб, достигших 10 см, может нереститься и в ёмкости на 50—60 л. Геофагусы предпочитают откладывать икру в пещерки. Такую пещерку можно сделать, перевернув крупный цветочный горшок донышком вверх; под край горшка нужно подложить камешек, чтобы рыбы заплывали внутрь. Количество мальков исчисляется несколькими сотнями. Бразильские геофагусы, как правило, образцовые няньки. Лишь изредка в их «семье» возникают разлад и драки, тогда с отпрысками оставляют того родителя, который лучше ухаживает за ними.

    Меланохромис ауратус.

           Цихлазома Меека имеет и другое название — масковая цихлазома (Thorichthys meeki). Эти цихлиды, чтобы испугать противника, раздувают яркокрасные жабры — получается фигура, которая напоминает страшную индейскую маску с четырьмя глазами. Родина вида — полуостров Юкатан (Мексика) и Гватемала. Размер рыб невелик, они редко достигают в длину 15 см. Масковые цихлазомы не агрессивны, но сажать их в аквариум со всякой мелочью не стоит, поскольку мееки воспринимают её как корм. Содержание и разведение вида несложно.

           Скалярии (Pterophyllum scalare) населяют водоёмы всего бассейна Амазонки. Встречаются и в прозрачной (рН 5,5—6,8), и в «чёрной» (рН 4—6), и в «белой» воде (рН 6,5—7,5). В природе особи нередко вырастают в длину до 15 см. Высота рыб за счёт удлинённых спинного и анального плавников бывает намного больше. Места обитания — заваленные корягами и затопленными деревьями речные протоки и озёра. В процессе разведения скалярий отмечена их повышенная способность к мутациям (генетические изменения). Благодаря этому свойству специалисты вывели множество цветовых вариаций и разнообразных вуалевых форм.

    Меланохромис Иоханна. Самец.

           Меланохромис ауратус (Melanochromis auratus) — самый распространённый вид в африканском озере Малави (Ньяса). В природе эти рыбы не вырастают более 10 см, а в аквариумах не редкость особи, превосходящие 15 см. Окраска самцов и самок резко отличается и напоминает негатив и позитив в фотографии. Активные самцы почти чёрные (насыщенность цвета у них меняется в зависимости от настроения), вдоль тела, от головы до хвоста, проходит кремовая полоса; спинной плавник и верхняя часть спины желтоватого цвета с голубоватым отливом. Самки и мальки окрашены очень ярко: на золотисто-жёлтом фоне резко выделяются две продольные чёрные полосы. И молодь, и взрослые особи выглядят весьма эффектно, и потому эти рыбы, несмотря на выраженную злобность и территориальность, — желанные обитатели аквариумов. Они всеядны, однако лучше их потчевать растительными кормами, так как ауратусы подвержены белковым отравлениям. Известно несколько видов меланохромисов, которые похожи на ауратуса, особенно в раннем возрасте, например меланохромис Чипока (Melanochromis chipokae). Характер последнего примерно такой же агрессивный, как у ауратуса.

           Меланохромис Иоханна (Melanochromis johanni) — малавийская цихлида. Это ещё один популярный житель аквариумов. У мальков и самок исключительно красивая жёлто-оранжевая окраска. Самцы в раннем возрасте почти не отличаются от самок, подросшие — несколько крупнее и имеют более выраженные жёлтые пятнышки на анальном плавнике. С наступлением же половой зрелости они совершенно меняют свой наряд: становятся иссиня-чёрными, вдоль тела появляются две яркие голубовато-синие полосы. Размер взрослых самцов в природе не превышает 8 см, самки мельче.

    Полосатая зебра.

           Псевдотрофеус зебра (Pseudotropheus zebra) — один из трёх видов малавийских цихлид, впервые появившихся в России в 1973 г. Известно более 50 природных цветовых вариаций. Большинство из них теперь относят к различным видам рода майландия. Вариации зебры получили в литературе следующие общепризнанные обозначения: полосатая зебра (Maylandia zebra) с тёмными поперечными полосами на бледно-голубом фоне (Black Bars) — ВВ; голубая форма (Blue) — В; белая форма (White) — W; жёлто-оранжевая форма с чёрно-коричневыми пятнами (Orange Blotch) — OB; красная зебра, оранжево-красная самка и голубой самец (Red — Blue) — RB; двойная красная зебра (Maylandia estherae), красные самка и самец (Red — Red) — RR.

           Золотой попугай, или юлидохромис орнатус (Julidochromis ornatus), живёт в озере Танганьика — населяет прибрежные воды со скалистым и переходным рельефом. Небольшим (до 8 см) рыбкам нужен аквариум с множеством укрытий. Особенно важно поместить две-три трубы вблизи поверхности воды. Самки, как и у всех юлидохромисов, крупнее самцов. Эти рыбы способны свободно плавать кверху брюшком где-нибудь под «потолком» подводной пещерки. Территориальные споры в их аквариуме обычно не приводят к печальным результатам, так как орнатусы не злобны. Пару золотых попугаев устроит маленький водоём объёмом от 20 л. Нерест происходит скрытно. Обычно любитель, не заметив икры, неожиданно для себя сталкивается с фактом появления крошечных мальков, их нетрудно выкормить артемией или мелким отсеянным циклопом. Несмотря на крошечный размер, мальки «зубастые» и в состоянии «откусить» от рачка кусочек подходящего размера.

    Золотой попугай.

           В Амазонке помимо прозрачной различают ещё два типа воды. «Чёрная» благодаря торфу богата гуминовыми кислотами, «белая» замутнена белёсыми осадочными породами.

    Декоративные рыбки в аквариуме и их содержание >

           Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по аквариумной тематике. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Page 8

    Декоративные рыбки в аквариуме и их содержание >

    Аквариумная техника.

           Техническое оснащение современной аквариумистики многообразно (особенно это относится к содержанию морского аквариума).

           Освещение аквариума во многом определяет, насколько красиво он будет выглядеть в том или ином интерьере. Вообще же свет необходим для нормального роста водных растений. При недостатке освещённости они начнут чахнуть и вскоре погибнут. Для подсветки нужны люминесцентные лампы со спектром, близким к спектру дневного света. Лампы размещают над аквариумом — вдоль поверхности через каждые 10 см. Электропроводка должна иметь надёжную изоляцию. Лучше использовать специальные аквариумные светильники, которые продаются в зоомагазинах. Для того чтобы вновь высаженные растения хорошо укоренились, первое время включают только половину ламп (через одну). И лишь когда станет ясно, что растения окрепли (обычно через два-три месяца), постепенно зажигают все. Оптимальная продолжительность подсветки — 12 часов. Если купить таймер, управляющий режимами освещённости, можно выбросить из головы все дальнейшие заботы об этом.

           Микрокомпрессоры служат для аэрации — насыщения воды воздухом. Они качают воздух по шлангам к распылителям. Распылители располагаются вблизи дна. Воздух, проходя через их пористую структуру, мелкими пузырьками поднимается на поверхность, частично растворяясь в воде. В процессе аэрации вода в аквариуме активно перемешивается.

           При выборе микрокомпрессора в первую очередь обращают внимание на уровень его шума. Чем тише работает прибор, тем лучше, так как он включён постоянно. Микрокомпрессор крепят к аквариуму выше уровня воды, иначе при отключении электроэнергии вода по шлангу засосётся в него и будет вытекать на пол.

           Для удаления из воды продуктов жизнедеятельности организмов и других загрязняющих веществ используют фильтры. Они бывают механические, химические и биологические. В принципе можно обойтись и без фильтров, особенно в пресноводном аквариуме, но тогда численность его населения придётся значительно уменьшить. Фильтр облегчает уход за аквариумом, даёт возможность поддерживать его в чистоте без дополнительных усилий. Кроме того, есть рыбы, растения и беспозвоночные, требовательные к высокому качеству воды. Для них фильтры просто необходимы.

           Механический фильтр действует за счёт насоса, который прогоняет воду через наполнитель, отсеивающий грязь: различные губчатые материалы, слои песка, гравия и т. п. Располагают его как внутри аквариума (донный фильтр), так и снаружи (канистровый фильтр). Наполнитель обычно раз в неделю промывают или заменяют на новый. Струя воды из фильтра создаёт вихри, и водная растительность красиво колышется. Это придаёт определённую динамику всему внутреннему убранству аквариума.

           Если в качестве наполнителя в механическом фильтре используются или активированный уголь, или ионообменные смолы, то это уже химический фильтр. Он удаляет растворённые в воде вредные вещества. Ещё один вид химических очистных устройств — так называемые пеноотделители. Они действуют за счёт адсорбции. Большие органические молекулы различных аквариумных отходов прикрепляются к мельчайшим пузырькам воздуха или озона и скапливаются на поверхности воды в виде пены. Эту пену легко удалить. Пеноотделители широко применяются в морских аквариумах. А в пресноводных они нужны при содержании особенно нежных, чувствительных к загрязнению воды рыб. Главное достоинство пеноотделителей состоит в том, что они очищают аквариум от значительной части органических выделений рыб, беспозвоночных и растений. Таким образом облегчается работа биологического фильтра.

           Адсорбция — свойство вещества (адсорбента) собирать на своей поверхности другие вещества.

           Биологический фильтр обеспечивает естественную переработку продуктов жизнедеятельности обитателей аквариума. Вода прокачивается через наполнитель, заселённый микроорганизмами-утилизаторами.

           Ультрафиолетовые стерилизаторы предназначаются для обеззараживания воды в пресноводных и морских аквариумах, декоративных прудах и бассейнах. Они снижают размножение и позволяют контролировать распространение болезнетворных бактерий в воде, что улучшает её качество и соответственно условия жизни рыб. Любительские стерилизаторы выпускаются мощностью от 8 до 50 Вт. Опыт показывает, что самые маломощные из них годятся для аквариумов объёмом не более 150 л, 15-ваттные подходят для ёмкостей до 350 л, а 50-ваттные — до 850—900 л.

           Если без ультрафиолетовых стерилизаторов и фильтров большинство владельцев обычных аквариумов могут обойтись, то обогреватели для создания нужного температурного режима им, скорее всего, понадобятся. Обогреватели — электрические приборы с нагревательным элементом в виде проволочной спирали и терморегулятором, позволяющим поддерживать температуру в заданном диапазоне. При первоначальном «запуске» аквариума прибор устанавливают на требуемую температуру и для проверки оставляют систему включённой на сутки. Потом измеряют температуру термометром (лучше ртутным). Затем проверяют работу остального оборудования и, если всё в порядке, высаживают растения и запускают первых рыб.

    Декоративные рыбки в аквариуме и их содержание >

           Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по аквариумной тематике. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    www.aquariuminfo.ru


    Смотрите также