Правильная канализация в частном доме


Канализация для частного дома: выбор используемой системы, материалов и порядок работ

Трудно назвать комфортным частный дом, не оборудованный продуманной, четко работающей системой водоотведения. Она является такой же частью цивилизованного существования, как электроснабжение, вентиляция и отопление. К такой важной составляющей домовой сети коммуникаций предъявляются требования экологичности и эффективности; система водоотведения частного дома должна быть простой в обустройстве и удобной в эксплуатации.

Принципиальная схема канализации в частном доме

Один из главных вопросов благоустройства – канализация для частного дома; как правильно ее спроектировать и на чем сконцентрировать внимание при монтаже, помогут разобраться правила, проверенные опытным путем.

Разновидности систем канализации в частном доме

Все дома, расположенные в частном секторе, условно делятся на две категории:

  1. Дома с возможностью подключения к городской (центральной) сети. В большинстве случаев – оптимальный вариант, с длительным сроком пользования и отсутствием проблем с обслуживанием, незапланированными тратами и контролем качества воды.

  2. Дома, в которых подключение к централизованной системе невозможно. То, что городская сеть недоступна – не повод отказываться от комфорта. В таких условиях устройство канализации в частном доме сводится к автономному варианту, где очистка воды и утилизация отходов происходит в локально установленных очистных сооружениях.

Еще можно объединить канализационную и дренажную системы

Автономная система канализации включает в себя:

  • Внутреннюю канализацию, отвечающую за сбор стоков и их вывод наружу. К ней относят внутреннюю разводку (систему трубопроводов), а также сантехнические и бытовые приборы.

  • Наружную канализацию. Ее элементами является внешняя разводка труб и устройство очистки воды (септик или автономная канализационная установка).

Наиболее подходящий (по производительности) тип индивидуального очистного оборудования выбирают, учитывая несколько факторов:

  • сезонность проживания в доме;

  • интенсивность использования воды;

  • размер участка, тип и структура почвы;

  • уровень подземных вод;

  • климатические условия региона.

Первым этапом монтажа канализации является разработка предварительной схемы проекта.

Правила составления схемы канализации в доме

Схема канализации в частном доме привязывается к плану дома. Она должна содержать ключевые элементы системы – стояк (если в строении больше одного этажа), разметку труб (внутренняя разводка, углы и повороты), точки стока воды.

При проектировании важно помнить, что чрезмерно усложненная схема станет в будущем причиной проблем во время эксплуатации и ремонта.

Внутренняя разводка закладывается во время возведения дома. Ее монтаж начинают, когда установлена крыша дома и перекрытия, но отделочные работы помещений еще не выполнялась. Наружную канализацию монтируют после того, как внутренняя система полностью обустроена. Ниже приведена схема канализации для частного двухэтажного дома:

Общая схема внутренней канализации в двухэтажном доме

Порядок составления схемы:

  • Все чертежи строятся в масштабе, на план наносится место монтажа стояка, линии прокладки труб, количество точек слива (подключение сантехники и бытовых приборов).

  • Определяется размер стояка, вычисляется полная длина трубопровода (с учетом выпуска), точка выхода из строения главного стояка.

  • В местах возможного образования засоров предусматриваются прочистки и ревизии.

  • Для каждого этажа строится отдельный чертеж.

  • Рассчитывается размер и место монтажа фановой трубы (в больших канализационных системах препятствует возникновению разрежения в канализационной трубе)

  • Схема наружных коммуникаций строится за тем же принципом.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и монтажа канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Про схему канализации с фановой трубой на видео:

Выбор труб для внутренней канализации

Строительными нормами допускаются следующие категории труб:

  • Чугунные. Традиционное (до недавнего времени) решение. Изделия из чугуна прочные, стойкие к коррозии и долговечные. Недостатком является вес и шероховатость внутренней поверхности. Последнее качество способствует образованию отложений и появлению засоров. Трубы идеальны для закладки в грунт.

  • Пластиковые. Они легче и дешевле чугунных аналогов, обладают гладкой поверхностью, но менее долговечны. Трубы для внутридомовой разводки имеют серый цвет; предназначенные для внешнего использования выполнены из оранжевого пластика. К наиболее популярным вариантам относят:

  1. Трубы из ПВХ (поливинилхлорид). Морозостойкие и износостойкие, главный недостаток – высокая твердость. Они размягчаются от высокой температуры и в основном применяются в наружных работах.

  2. Трубы из ПП (полипропилен). Эластичные, легкие и износостойкие. Ценятся благодаря термостойкости (размягчаются лишь при 140 C°), поэтому идеально подходят для внутреннего использования.

Пластиковые трубы для внутреннего и внешнего контура

  • Менее распространены керамические и асбестоцементные аналоги.

На практике монтаж канализации в частном доме в большинстве случаев проводится с использованием изделий из полимерных материалов (пластиковых). Выбор обуславливается отсутствием коррозии (пластик устойчив к агрессивной среде стоков), и легким монтажом конструкций.

Как делается канализационная разводка

Самой трудоемкой частью работы считается разводка канализации для частного дома; как правильно ее провести указывается в правилах проектирования и монтажа.

Внутри дома

Элементы системы канализации для частного дома монтируются параллельно строительству здания. Отверстия под внутреннюю разводку закладываются во время возведения стен, перегородок и перекрытий.

Технология монтажа канализации предусматривает несколько видов труб:

  • Канализационный стояк, диаметром 100 мм.

  • Магистральная (между стояком и отводом); диаметр 70 мм.

  • Отводные (подключаются к умывальнику, ванной, стиральной машинке) – 50 мм.

Завершенный монтаж отводной трубы

Система водосброса внутри дома является самотечной (безнапорной). Чтобы не образовывалось засоров, трубы монтируются с уклоном, величина которого контролируется уровнем и зависит от диаметра. Канализационной трубе диаметром 40–50 мм задается уклон в 30 мм на один погонный метр, диаметром 100 мм – 20 мм.

Выполненная потолочная разводка

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про канализацию для дачи.

Горизонтальную разводку выполняют, пользуясь для соединения косыми тройниками и переходниками (крестовинами). Повороты проводятся при помощи двух колен с плавным изгибом под углом в 45°; такое расположение уменьшает риск засорения. После каждого поворота предусматривают ревизии (прочистки). Прямые углы допустимы только в вертикально расположенных конструкциях.

Фановая труба

При резком поступлении в канализацию большого количества стоков, последние могут полностью заполнить весь диаметр трубы. При этом, когда стоки уходят вниз, за ними создается область пониженного атмосферного давления (разрежение), в которую с характерными звуками засасывается вода из сифона и воздух из помещения.

Когда давление выравнивается, то без водяной пробки через сифоны обратно в помещение попадает запах из канализации. Чтобы предупредить возникновение разрежения, монтируется фановая труба с воздушным клапаном – они отвечают за поддержание атмосферного давления во всех частях канализационной системы.

Особенности фановой трубы:

  • Проектируется и выводится на 50-70 см над кровлей.

  • Ее запрещено совмещать с дымоходом или вентиляцией.

  • Ее не располагают рядом с окнами или балконами.

Вывод вытяжной (фановой) трубы через кровлю

Наружная часть

Монтаж наружной части канализационной системы начинается после определения места установки септика.

Выпуск (связующее звено между внешней и внутренней канализацией на границе помещения) закладывается в основании дома ниже точки промерзания грунта и теплоизолируется. Если его не предусмотрели во время закладки фундамента, необходимо высверлить отверстие под защитную гильзу, на 200-250 мм шире диаметра трубы. Ее край должен выступать с каждой стороны фундамента на 15 см. Пространство между гильзой и выводящей трубой заполняется пеной.

Прокладка наружных коммуникаций

Полезные мелочи и практические советы

  • Мокрые помещения (кухня, ванная) разумно располагать рядом и одновременно как можно ближе к центральному стояку. Это поможет сократить длину канализационных коммуникаций до стояка, что облегчит установку и дальнейшее обслуживание.

  • Объемный проект (бассейн, баня, сауна), дополнительная сантехника означают большой объем стоков. Потребуется тщательно проектированная схема подачи и отвода воды, дополнительные стояки и септики, подключение насоса.

  • Трубы для канализации в частном доме можно располагать под полом, в стенах или прокладывать поверху. Возле мойки, в душе и в унитазе устраивается гидрозатвор, благодаря которому посторонние запахи не смогут проникнуть в помещения.

  • Недопустимо произвольно менять уклон. Его увеличение приведет к ухудшению самоочистки системы и появлению сильных шумов. При уменьшении уклона замедляется ток воды, что чревато засором.

Контроль уклона при прокладке канализации

  • Сложный рельеф участка создает дополнительные проблемы для прокладки трубопровода с уклоном. В таком случае строят аксонометрическую схему, позволяющую определить положение элементов канализации в пространстве. Если сложные места нельзя обойти, выходом станет установка насоса.

Наглядно про некоторые нюансы канализации на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про пластиковую ёмкость для канализации.

Заключение

Грамотно спроектированная и организованная система канализации поможет создать  необходимый минимум комфорта для обитателей дома. Достижению этой достойной цели способствует привлечение профильных специалистов. И неважно, деревянный ли это дом или кирпичный – принципы работы системы везде одинаковы.

Прочитать позже
Отправим материал на почту
Распечатать

m-strana.ru

Как сделать канализацию в частном доме?

Обеспечение комфорта и качественной жизни в загородном доме является важным моментом для любого владельца такой постройки. Одним из факторов, которые позволяют обеспечить комфортную жизнь, является удобство оттока использованной воды и продуктов жизнедеятельности. Правильно рассчитанная на стадии проектирования и впоследствии правильно построенная канализация в частном доме будет залогом длительной эксплуатации, при которой не возникнет никаких проблем. Подобную конструкцию можно создать своими руками, если подойти к вопросу с максимальной ответственностью.

Во избежание каких-либо проблем в процессе создания канализации в собственном доме, лучше всего максимально следовать в данном процессе всем требованиям и стандартам, что расписаны в нормативной документации – СНиП. В этом случае все точно будет функционировать безотказно на протяжении длительного периода времени.

В какой угодно постройке, где проложен водопровод и есть забор воды, должна быть выполнена система, которая будет выводить стоковые массы. Механизмы водоотвода должны быть созданы и на участках. В целом такая сеть сможет не только обеспечить комфортную жизнь, но и не навредит экологии, а также существенно увеличит время пользования зданием.

Обычно канализация состоит из следующих систем:

  • ливневой, которая отводит воду;
  • наружной;
  • внутренней.

наружная

внутреннея

ливневая

Их необходимо проложить так, чтобы были соблюдены различные строительные сантребования к канализации в собственном доме.

Среди таких требований можно назвать:

  • обеспечение нормального очищения;
  • отсутствие риска в вопросе затопления постройки;
  • обеспечение необходимого объема сточных вод;
  • герметичное накапливание и транспортировка сточных вод.

Если говорить о требованиях к внутренним системам такого типа, то состоять они должных из следующих элементов:

  • стояка, к которому прикрепляются все трубы;
  • разведения труб, что осуществляет перекачивание сточных вод в направлении стояка;
  • сантехприборов для водоотвода.

снаружи

внутри

По нормам в механизме, часть которого расположена в постройке, должно быть достаточно места для свободного транспортирования жидкости от мест, где осуществляется слив до труб, которые осуществляют вывод за пределы постройки. При прокладывании канализации внутри постройки используют трубы из чугуна либо каких-то полимеров. На выходе размер такой трубы должен составлять 11 сантиметров. Естественно, что в данном механизме должна быть еще и вентиляция. Обычно ее проводят через стояк. Над каждым элементом делают вытяжное место, выходящее на крышу.

Если говорить о проекте наружных систем, то его создание осуществляется с учетом требований, прописанных в СНиП за номером 2.04.03-85.

По этому нормативному документу следует учесть следующие моменты:

  • в механизме должны устанавливаться колодцы для обслуживания и очищения;
  • для вычищения стоков нужна установка с применением биометодов;
  • если речь идет о самотечной сети, то применяют полимерные, керамические или асбестоцементные трубы;
  • трубы, которые размещены за границами постройки, должны быть в диаметре около пятнадцати сантиметров и заложены на уровне десяти-двенадцати сантиметров;
  • если в строении мало этажей, то можно скооперировать несколько домов в единую сеть;
  • если нельзя устроить самотечную систему, то лучше сделать выбор в пользу напорной канализации.

Еще один важный момент – подбор конструкции. Это действительно важно при проектировании канализационной автономной сети.

Тут могут быть три варианта септиков, которые используются:

  • аэротенки;
  • накопительный септик;
  • очистной.

Теперь скажем о них чуть подробнее. Аэротенки – новейшие решения с использованием нескольких очистительных методик. После применения подобного септика жидкость очищается почти до 100-процентного значения. Воду можно легко выводить в землю, водоем и применять для полива. Септик накопительной категории является улучшенным вариантом выгребной ямы, в которой очистка не осуществляется, а лишь собираются стоки. Когда септик наполняется до определенного уровня, появляется необходимость его очистки. Обычно это осуществляется при помощи специального ассенизаторского оборудования.

Если говорить об отличиях от выгребной ямы, то никакой фильтрации в грунт в этом случае не осуществляется. Это значит, что никакого вреда экологии не наносится. Но все же данный вид септика применяется в последние годы крайне нечасто по причине дороговизны стоимости услуг специальной ассенизаторской техники. Такой тип можно использовать лишь тогда, если в доме вы проживаете сравнительно нечасто.

аэротенки

накопительный септик

Очистные септики используются не только для накапливания, но и для очищения канализационных стоков. Как правило, поначалу стоки в них отстаиваются, после чего происходит разложение на биологическом уровне при помощи спецбактерий – анаэробных и аэробных, которые специально добавляются в землю для реализации этой цели.

Их использование позволяет очистить воду где-то на 65 процентов, после чего она идет в грунт, где осуществляется дальнейшее ее очищение.

По этой причине наилучшими типами грунтов для данной категории септиков будут песчаные и супесчаные. Если же земля будет глиняной, то лучше применять другой септик, хотя и такой вариант в данном случае не запрещен. Просто тогда монтаж септика окажется слишком дорогим, так как для создания фильтрационных полей еще будет нужная специальная укладка.

В собственном доме канализация может быть нескольких видов и классифицируется по различным критериям.

Обычно этих критериев может быть три:

  • место расположения канализации;
  • цели, для реализации которых она будет использоваться;
  • различие по типу стоков, которые будут собираться.

Если брать первые два критерия, то рассматриваемая система бывает следующей.

  • Наружная. Она является комплексом приема стоков от построек и иных объектов и транспортирования их к специальным очистительным сооружениям или месту сбрасывания в водоприемник централизованной канализации. Обычно в такую включаются трубопроводы, а также колодцы поворотного и ревизионного типа.
  • Внутренняя. Такая канализация собирает стоки внутри дома благодаря специальным устройствам водоприема и трубопроводных системам, после чего по магистрали транспортирует их в специальный комплекс наружной канализации.
  • Очистительно-сточная. Перед выведением сточных вод в грунт или водоем их нужно очистить благодаря специальной четырехступенчатой системе, которая состоит из нескольких уровней (физически-химический, дезинфекционный, механический, биологический).

наружная

Внутренняя

Очистительно-сточная

Если же брать критерий собираемых стоков, то канализация бывает следующей.

  • Бытовой. Она также может называться хозяйственно-бытовой или хозяйственно-фекальной. Обычно ее обозначают К1. К такому типу канализации относится весь комплекс устройств, которые подводятся к разным приборам сантехники. Сюда относятся лотки, трапы, сифоны, воронки, а также сеть различных трубопроводов, которые состоят из труб разного размера, механизма креплений и фитингов.
  • Промышленной или производственной. Обычно в схемах ее обозначение идет под аббревиатурой К3. Данный вид канализации предназначается для того, чтобы отводить воду, которая применяется в каком-то технологическом процессе. Этот тип канализации в собственных домах не используется, но не сказать о нем нельзя.
  • Ливневая или дождевая. Данный тип обозначается обычно как К2. Такая система представляет собой целую совокупность водосточных труб, желобов, пескоуловителей, дождеприемников, воронок и так далее. Обычно большая часть такого механизма прокладывается в открытую, но для транспортировки дождевой воды куда-то за пределы участка могут применяться и трубопроводы под фундаментом.

К1

К3

К2

Также следует отметить, что канализация в частном доме может быть двух типов:

  • автономная;
  • централизованная.

Выбранный тип будет зависеть от того, куда именно будет осуществляться слив вод сточного типа – в собственный септик или же в центральную магистраль через колодец коллекторного типа. Если местная канализация проходит недалеко от дома и подключение к ней будет дешевым, то будет выгоднее подключиться к ней по причине того, что расходы на пользование в данном случае все равно будут меньше.

Кроме того, очистные системы могут быть различными по своей сути.

Речь идет о следующих типах:

  • септик:
  • биотуалет;
  • биоочистка при помощи спецагрегата;
  • выгребная яма.

автономная

централизованная

О септике уже говорилось, а потому скажем о других типах. Биотуалет будет подходящим решением только для коттеджа, где владельцы живут редко. Да и он не решает вопроса стоков из душевой и кухни. Очищение с использованием спецстанции выгодно высокой производительностью и хорошей степенью очистки стоков. Но затраты на этот вариант будут немалыми по причине необходимости энергозатрат и дороговизны оборудования. Вариант с выгребной ямой не так давно был наиболее распространенным. Но в последнее время количество стоков существенно увеличилось, и мало какая выгребная яма может с ним справиться. К тому же риск загрязнения земли существенно увеличился по данной причине.

Биотуалет

Выгребная яма

Каждое из вышеперечисленных решений очистных сооружений требует четкого понимания устройства и целей, для которых оно будет использоваться. По данной причине до начала проведения работ по созданию канализации следует провести необходимую подготовку, чтобы система действительно могла работать качественно после того, как будет построена и запущена в эксплуатацию.

Перед началом создания канализации следует просчитать все до мелочей. И первый фактор, который будет крайне важен – выбор места под монтаж системы.

На ее размещение будут влиять такие факторы.

  • Насколько близко грунтовые воды располагаются.
  • Рельефные особенности территории, где будет располагаться канализация. Тут речь идет о том, что перемещение воды осуществляется обычно самотеком, а значит уклон грунта будет иметь крайне важное значение.
  • Физическая структура почвы.
  • Наличие или отсутствие источников питьевой воды.
  • Насколько сильно в зимний период промерзает почва.

Песчаный грунт обычно рыхлый, по причине чего жидкость легко может проходить через него, а значит, существует вероятность загрязнения бытовыми отходами. На примере самого просто решения – септика, сделанного из бетонных колец или из покрышек, рассмотрим, что необходимо учесть. Сначала необходимо рассчитать его объем. Исходить будем из того, что на одного члена семьи, который живет в доме, уходит двести литров воды, которые должны отстаиваться три дня.

То есть для семьи, где насчитывается четыре члена, будет необходим септик объемом чуть менее 2,5 тысяч литров.

Помимо упомянутых выше факторов, следует сказать, что расстояния до самого близкого жилого дома должно составлять не более пяти метров. Таким же оно должно быть и до соседнего участка. Если рядом находится шоссе, то расстояние должно составлять двадцать метров. А если рядом находится водоем или водозаборная точка, то расстояние должно составлять не меньше пятидесяти метров. В расчет необходимо брать и факт того, что если на участке наблюдается повышенный уровень подземных вод, то конструкцию обязательно следует дополнить насосом или помпой для транспортировки подземных вод в фильтроколодец.

Еще один фактор, который необходимо учесть – выбор материалов для труб. Именно от этого фактора будет зависеть время использования всего механизма. Если вести речь о канализации внутреннего типа, то здесь обычно применяются трубы из полипропилена или из поливинилхлорида с сечением 11 сантиметров, а для разведения – с диаметром 4-5 сантиметров. Их стоимость будет ниже, чем труб из металла, а срок службы – большим.

Соединения обычно следует делать при помощи манжет, выполненных из каучука, которые герметизируются специальным веществом на основе силикона. Если речь идет об установке наружной части, то используют иные трубы оранжевого цвета. Они выполнены в такой цветовой гамме, чтобы их было проще найти в земле. Они выполнены из особо крепкого пластика и также имеют диаметр 11 сантиметров.

Как стало ясно, любые работы монтажно-строительного характера не могут осуществляться без предварительного создания проектной документации. И монтаж канализации не будет исключением. Формируется схема прокладки канализации с общего плана расположения так называемых мокрых элементов. Разводка может конфигурироваться как угодно, в зависимости от пожелания заказчика.

Следует перечислить важные аспекты, что нельзя не учитывать:

  • сточный отвод из помещения, где расположен туалет, должен проводиться исключительно с использованием труб с сечением 10-12 сантиметров протяженностью не меньше 1 метра;
  • под стоки из душевой и кухни можно применять поливинилхлоридные или трубы из полипропилена пятисантиметрового размера;
  • если в постройке имеется два и больше этажей и туалет будет не один, то они должны размещаться исключительно друг над другом (для одноэтажного дома это правило не работает и размещать его можно где угодно);
  • разводочные изгибы должны делаться при помощи совмещения двух колен из пластмассы, изгиб которых имеет угол в сорок пять градусов, что должно снизить до минимума риск того, что канализация забьется;

  • унитаз следует подключить непосредственно к канализационному стояку на минимальном расстоянии от трубы;
  • иные приборы сантехнического характера следует подключить к канализационной сети выше места присоединения унитаза, чтобы исключить вероятность попадания фекалий в линии отвода;
  • стояк канализации обязательно следует выводить на кровлю и на него установить фановую вытяжку, чтобы обеспечить внутри вентиляцию канализации;
  • наибольшее расстояние подключения приборов сантехнического типа к стояку не должно быть выше трех метров, а унитаза – метр.

Кроме того, следует привести и другие советы специалистов:

  • при создании проекта внутренней канализации следует сначала составить схему постройки в масштабе, перед этим осуществив все замеры при помощи рулетки;
  • теперь необходимо определить место монтажа стояков;
  • условно на всех этажах отмечаем местоположение сантехприборов;
  • изображаем расположение труб на графике;
  • определяем размеры стояка и фановой трубы исходя из количества приборов;
  • находим точку выхода канализации из постройки;
  • суммируем протяженность всех труб и осуществляем подсчет фасонных элементов;
  • теперь делаем вывод и составляем схему канализации.

Итак, теперь перейдем к непосредственной установке канализации в собственном доме и выясним, каким образом верно ее провести. Прокладка канализации после того как был сделан и рассчитан проект, должна стартовать с монтажа септика. Для этого следует вырыть котлован где-то глубиной в три метра. Заранее надо просчитать объем септика, беря в расчет количество проживающих в квартире людей. Сделать котлован можно и самому, но для ускорения процесса не будет лишним привлечь спецтехнику. На дне котлована делается песчаная подушка. Ее толщина должна составлять не менее пятнадцати сантиметров.

Теперь из досок или ДСП создаем опалубочную конструкцию, которую сразу необходимо усилить специальным армирующим поясом. Сделать такой пояс можно из прутьев, выполненных из металла. Перевязывать такие прутья для большей уверенности можно при помощи проволоки из стали. Теперь делаем в опалубке пару дырок и осуществляем установку в них обрезков труб. Эти отрезки станут точками входа системной магистрали и трубы перелива, которая соединяет секции септика.

Теперь все опалубочную конструкцию следует забетонировать. Для равномерного распределения раствора применяется виброинструмент. Отметим, что эта конструкция должна быть монолитной, по причине чего она обычно заливается единожды. Также следует привести в пример и то, если требуется установка двухкамерного септика. Сначала формируется дно первого отсека благодаря заливке бетона. В итоге мы получаем герметичную конструкцию, где будут отстаиваться отходы. Именно в этой части твердые большие фракции отходов будут оседать внизу. А вот во второй части будет накапливаться немного очищенная жидкость.

Благодаря наличию трубы, которая соединяет оба отсека, она будет идти в соседнюю камеру.

Делать дно во втором отсеке необходимости нет по причине того, что секция делается на основе монолитных стен. Можно применять для этого и кольца из бетона, которые будут просто уложены одно на другое. На дне делаем толстый слой осадочных пород. Он будет фильтровать стоки. Применять можно гравий, гальку или щебень. Между частями устанавливаем переливочную трубу. Она размещается где-то на уровне верхней трети колодцев. Отметим, что обычно дачники при проведении процесса установки канализации применяют именно двухсекционный септик. Хотя при желании отсеков может оказаться и больше, что обеспечит очистку более высокого качества.

Сделать перекрытие для септика тоже легко самостоятельно. Для этого необходим бетон и опалубочная конструкция. Либо же можно взять железобетонную плиту. В этой части обязательно следует проделать специальный смотровой люк. Он позволит контролировать вытяжку, а также заполнение секций. После всего этого, когда установка завершена, требуется засыпать котлован песком или землей. Чистить отстойник необходимо где-то раз в два-три года.

Следующим этапом будет прокладка магистрали. Она будет осуществляться от септика до зоны, где из фундамента выходит патрубок канализации. Отметим, что трубопровод должен идти как бы под уклоном, чтобы отработанная вода могла стекать вниз. Важно, что чем больше размер применяемых труб, тем меньший наклонный угол будет необходим для качественной работы магистрали. Но среднее значение составляет около двух градусов.

Отметим, что укладывать канализацию следует ниже, чем уровень промерзания земли. Обычно речь идет о показателе в один метр, но иногда достаточно будет и показателя в 70 сантиметров. Хотя если регион относится к холодным, то уровень следует увеличить до полутора метров. Перед укладыванием труб на дне траншеи следует создать плотную песчаную подушку, хорошо ее утрамбовав. Это позволит осуществить надежную трубную фиксацию и не дать магистрали разрушиться при смещении грунта сезонного характера.

Если говорить о наиболее правильной схеме, то для дачи лучшим решением будет прокладывание прямой магистрали от постройки к коллектору. При необходимости можно сделать поворот и в этом месте установить колодец для осмотра. Можно применить чугунные либо пластиковые трубы, предназначающиеся для наружного типа канализации. На стыках все следует делать максимально герметично. Когда все готово, то траншея засыпается песком, а уже потом на него кладется грунт.

Чтобы соединить внутреннюю часть с внешней, используют трубы из гофры. Это дает возможность обеспечить надежность при движениях земли.

Чтобы проложить трубы в постройке, нам нужны будут:

  • нож поострее;
  • пила для работы с пластиком;
  • комплекты установочных уплотнителей из резины.

Сначала нам необходимо осуществить подготовку фасонных элементов.

Речь идет о следующих элементах:

  • переходные муфты, которые могут обеспечить переход между трубами разных размеров;
  • фитинги соединения на три или четыре отверстия, что позволяют сделать трубопроводное разветвление;
  • переходные отводы, необходимые для формирования переходов между трубами с одинаковым размером;
  • отводы, формирующие углы, они могут оказаться 45-и или 90-градусными.

В целом канализационный монтаж в собственном доме не будет трудным, если все просчитано верно. Сначала осуществляется монтаж вертикальных стояков в необходимом количестве. Обычно их устанавливают от цоколя до кровли, чтобы всю эту конструкцию можно было удачно совместить с вентиляционной шахтой. Место для монтажа обычно подбирается поближе к унитазам, которые должны располагаться не дальше, чем в метре от стояка. В случае если унитазы располагаются, скажем, друг под другом, а дом небольших размеров, то одного стояка для такой постройки будет вполне достаточно.

Отметим, что наиболее дальний прибор сантехнического плана не должен быть дальше от стояка, чем на пять метров.

Теперь к стояку присоединяются подводочные трубы. Сначала подключаются унитазные трубы, что должны быть ниже, чем все остальные. После этого осуществляется присоединение ответвлений бокового характера. Иногда на подвод можно присоединить большое количество сантехприборов. Следует сказать, что толщина трубы подвода должна браться с расчетом общей производительности. Последним этапом будет подсоединение рассматриваемых приборов при помощи сифонов. Тогда все будет зависеть от подобранной категории сточной утилизации, свойств земли, а также того, как ведут себя грунтовые воды. Поэтому для каждого случая все будет индивидуально.

Также не будет лишним привести пример создания механизма дачной канализации без откачки. Дачникам такие системы приглядываются все чаще, а потому не будет лишним объяснить, как их сделать. Отметим, что такие системы представлены двух или трехкамерным септиком, которые одновременно будут активными. Если в механизме имеется два резервуара, отстойник будет занимать три четверти конструкции, а для трехкамерных – одну вторую. В первой части осуществляется оседание тяжелых веществ. По мере заполнения жидкость попадает и в другой отсек, где идет отделение легких частей. В третьей части вода полностью чистится от грязи и попадает в колодец для дренажа или фильтрационного поля. Тут важно то, чтобы обе емкости были герметичными.

Данный тип системы требует откачки, но не столь чистой, как при использовании простого септика. Это осуществляется с использованием дренажного либо фекального канализационного насоса, стоимость которого будет зависеть от различных факторов. Подобное оборудование будет применяться для убирания осадка, что накапливается в отстойнике. Необходимо отметить, что на частоту проведения этой процедуры будет влиять и состав вод сточного типа, и размер резервуарной емкости. Конструкция будет подлежать очистке, когда высота ила достигнет переливочного уровня. Тогда ее нужно будет откачать.

За шесть месяцев в емкости обычно накапливается где-то 70-80 литров осадка.

Какая угодно канализация может быть спроектирована таким образом, чтобы все приборы сантехнического направления, которые к ней подключаются, имели минимальное количество различных промежуточных элементов, что лишь усложнит устройство механизма и существенно снизит его надежность. Идеальным можно назвать решение, когда сифон, идущий после сантехприбора, сразу подсоединяется гладкой трубой с ранее установленным канализационным раструбом. Для воплощения не будет лишним еще до создания проекта знать, где именно будет располагаться сантехоборудование. А еще лучше будет знать, какой сантехприбор будет смонтирован в данном месте.

В то же время для разных категорий сантехоборудования есть особенности, что позволяют упрощать канализационное подключение. На него и размещение разных сантехприборов серьезно будут влиять такие факторы, как уровень пола чистого типа. Ведь по отношению к этому параметру идет установка высоты оборудования и канализационных раструбов и расположение водорозеток. Данный параметр следует знать заранее, по причине чего установка трубопроводов канализации может осуществляться еще до момента, как налита напольная стяжка и нанесено покрытие финишного типа.

Теперь скажем чуть подробнее о сантехнормативах, относящихся к системе для тех или других приборов.

  • Высота подсоединения сифона к канализационному раструбу для умывальника должна находиться на уровне 53-55 сантиметров от уровня чистого пола. Его центр должен находиться прямо по центру умывальника. Для создания подключения можно применять трубы канализации с диаметром 4-5 сантиметров.
  • Центр раструба должен быть на уровне 22-24 сантиметра, если речь идет о подвесном унитазе.
  • В случае с мойкой этот показатель составляет 30-45 сантиметров прямо по центру раковины.
  • Если же в мойку встроен мусороизмельчитель, то раструбный центр должен находиться на высоте 30-40 сантиметров, но смещен в любую сторону.
  • Для унитаза приставного типа этот показатель будет составлять где-то 18-19 сантиметров.
  • Для стиральных и посудомоечных машин подключение шлангов слива будет на высоте 60-70 сантиметров.
  • Для ванн, а также душевых кабин с поддоном нужно, чтобы раструбный центр трубы канализации диаметром 5 сантиметров был на расстоянии не больше 6 сантиметров от уровня чистого пола. Если этого не представляется возможным, то монтаж должен осуществляться на подставку. Хотя есть ряд моделей ванн, подключение у которых осуществляется на уровне 8-10, а то и 13 сантиметров.

Данные рекомендации срабатывают практически всегда, так как производители таких товаров стараются соблюдать общепринятые нормы, которые, кстати, законодательно нигде не прописаны. Но в реальности может быть что угодно, поэтому фактическое наличие оборудования, которое будет установлено на заранее определенное место, будет большим плюсом.

Следует сказать, что довольно часто даже без нарушений во время установки появляются проблемы в работе канализации в собственном доме.

Наиболее распространенными неприятностями являются следующие.

  • Канализация плохо пахнет. Для исключения появления неприятных запахов унитазы и раковины присоединяют к механизму с помощью сифонов u-образной формы, где всегда есть немного воды. Барьер подобного типа не позволяет пропускать неприятные запахи.

  • Засор. Часто бывает, что система забилась, даже если установка была проведена по всем необходимым правилам. По данной причине стояки на всех этажах следует оборудовать спецтройниками, дабы не было необходимости разбирать систему до устранения пробки.
  • Замерзание канализации. Это еще одна проблема, которая часто встречается. Причина состоит в том, что многие просто укладывают канализацию выше уровня замерзания почвы. Следует сказать, что данную проблему не следует игнорировать по причине того, что рано или поздно труба может просто лопнуть и тогда потребуется ее замена и ремонт.
  • Несоответствие различных элементов друг другу. Во избежание такой ситуации установку следует начинать с монтажа выпуска-узла, соединяющего стояк с трубой, что подходит к септику. Выпуск является собой гильзу из металла с трубным обрезком. Ее диаметр должен быть больше размера стояковых труб. Обычно речь идет о цифре 13-15 сантиметров. А гильза должна вылезать из фундамента на 12-16 сантиметров.

Чтобы вышеупомянутые и другие неполадки не появлялись, следует руководствоваться во время установки такой системы следующими принципами:

  • если трубы имеют различный диаметр, то они должны стыковаться с помощью спецпереходников;
  • используя тройники косого типа, можно соединить стояки и трубоотводы;
  • унитаз должен располагаться максимально близко к основному стояку;
  • установку наружной канализации следует осуществлять исключительно в теплый период года;
  • по мере подхода к стояку трубный размер должен становиться больше, а не меньше;
  • там, где пересекаются трубы кухни и ванной, следует разместить коллектор.

Чтобы канализационный механизм в собственном доме всегда работала качественно и эффективно, а также функционировал хорошо, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Первое, что необходимо делать – осуществлять на постоянной основе промывание трубопровода внешнего и внутреннего типа большим количеством горячей воды. Второй совет – в сантехприборах, особенно в ванной и на кухне, требуется использовать сетки-мусороуловители для предотвращения попадания волос, грязи, а также различных нерастворимых веществ в сток.

Еще одна важная рекомендация специалистов состоит в том, чтобы в нужный момент откачивать из септика различные осадочные массы, иначе они могут оказаться причиной поломки всей системы. Еще один совет специалистов заключается в том, чтобы не позволять попадать жировым отходам в сток. Особенно когда речь идет о животных жирах, которые оседают на трубных стенках и могут оказаться причиной забивания трубы.

Специалисты рекомендуют при приобретении комплектующих и труб проверять, присутствует ли в раструбе накладка из резины, так как она постоянно теряется у многих людей. Ни в коем случае не следует подсоединять к вентиляционному механизму фановую трубу. По мнению специалистов, при вкладке ПВХ-труб в ров необходимо максимально внимательно следить за стыками по причине того, что соединительные места крайне хрупкие и нестабильные.

Также рекомендуется осуществить монтаж аварийного отвода для очищения канализации. Его обычно монтируют максимально близко к участку входа трубы в постройку в доступном месте. Кроме того, если в постройке присутствует обычный набор точек потребления воды, то осуществлять установку фановой трубы совершенно необязательно, можно ограничиться клапаном вакуумного типа.

В целом, как можно убедиться, создание канализации в частном доме – процесс, который требует проведения серьезных расчетов и большого внимания со стороны владельца дома. Более того, создание такой системы предусматривает продумывание и системы водоснабжения дома. К тому же многое будет зависеть от того, какой тип канализации будет создаваться. Напорная канализация будет иметь свои особенности, а внешняя или внутренняя – свои. В любом случае для грамотной реализации такой затеи важно продумывать все до мелочей и консультироваться со специалистами.

О том, как сделать канализацию в частном доме своими руками, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Устройство канализации в частном доме своими руками.

Для того чтобы жизнь за городом – в частном коттедже или дачном домике, была по настоящему комфортной, без наличия элементарных и привычных современному человеку бытовых удобств не обойтись. Поэтому устройство канализации в частном доме своими руками является одним из важнейших видов работ по строительству и благоустройству своего загородного владения.

Сложность в этом случае состоит, как правило, в том, что отсутствует доступ к централизованному водоотведению. А это значит, что необходимо организовать автономную систему, эффективность работы которой зависит от того, насколько правильно выполнен ее монтаж и определяется комфортностью и удобством ее эксплуатации.

По данной теме есть похожая статья - Какие трубы лучше выбрать для системы водоснабжения?

Проектирование канализации для частного дома

Учитывая тот факт, что возведение малоэтажных жилых объектов в большинстве случаев ведется по индивидуальным проектам, особую важность приобретает разработка детальных планов прокладки инженерных сетей, в том числе и канализации, монтаж которой должен выполняться с соблюдением некоторых обязательных требований.

Конечно, самым правильным решением, будет обращение в профильное проектное бюро. Но для экономии средств, справиться с составлением необходимой документации, можно и своими силами, но для этого придется учитывать, что канализация для загородного дома имеет три составные части:

  1. внутреннюю канализацию, расположенную в доме и состоящую из подведенных к сантехническим приборам водоотводных труб, стояков и фановой трубы;
  2. наружную канализацию, которая может быть самотечной или напорной, и представляющую магистраль по транспортировке сточных вод в централизованную систему (что скорей всего является исключением для загородных объектов) или в отстойник;
  3. сливную емкость, в роли которой могут выступать как привычная для деревенского ландшафта выгребная яма, так и полноценный септик, промышленного производства или возведенный собственными силами, для чего можно использовать самые разные материалы: начиная от емкостей и кирпича, и заканчивая старыми автомобильными шинами.

При проектировании нужно стремиться к тому, чтобы размещение сантехнических приборов в доме было компактным – например, кухню и бытовые помещения, такие как санузлы и ванные комнаты располагать в одном крыле здания, а если дом имеет несколько этажей, то располагать по возможности друг над другом.В этом случае для подключения к канализации потребуется один стояк, что не только сэкономит финансовые средства, но и обеспечит бо?льшую надежность системе, так как количество соединений, поворотов и иных уязвимых элементов будет меньше.

Следует учитывать, что проектировать инженерные системы следует еще до начала строительства, так как элементы для внутренней разводки нужно делать непосредственно одновременно с возведением дома – в ином случае потребуется проведение дополнительных ремонтных работ.

Наружная канализация также должна быть спроектирована заранее хотя ее монтаж вполне можно выполнять одновременно с благоустройством участка, но она обязательно должна функционировать до того, как дом будет готов принять своих жильцов.

Особенности устройства внутренней канализации

При проектировании следует учитывать, что монтаж канализации в частном доме, по возможности, должен выполняться с соблюдением таких правил:

  • устанавливать стояки нужно исключительно вертикально и не допускать наличия поворотных, ответвляющих элементов;
  • соблюдать расстояние расположения сантехники, руководствуясь принципом: приборы с бо?льшим выпуском должны монтироваться максимально близко к стояку, с меньшим – могут иметь некоторый отступ. Но всегда надо стремиться к тому, чтобы расположить сантехнические приборы максимально близко к стояку;
  • при выборе труб нужно учитывать, что их диаметр должен совпадать с размером выходных патрубков прибора, поэтому подключение унитаза к канализации производится трубой 100-110 мм. Также нужно учитывать, что максимальное удаление унитаза от стояка не должно превышать 1 м и при этом подключение его должно быть прямым, без изгибов, и выполнено в самой нижней точке конкретной магистрали, для недопущения обратного попадания сточных вод в канализацию, а тем более в другие приборы;
  • при проектировании разводки внутренней канализации нужно исключить наличие острых угловых соединений, чтобы не допускать засорения труб или, если другой вариант невозможен, предусмотреть установку ревизионного отверстия;
  • увеличение размеров труб происходит по направлению от сантехнического прибора к стояку;
  • обязательно должен быть предусмотрен монтаж фановой трубы, служащей для вентиляции канализации и недопущения попадания неприятных запахов в помещение.

Профилактика недопущения запахов канализации в помещение

Конечно, гидрозатвор для канализации, более знакомый как сифон, является препятствием для поступления запахов в помещение, но без наличия фановой трубы обеспечить чистый и свежий воздух в доме очень сложно.

Фановая труба служит для:

  • проветривания канализации, удаления собирающихся газов, что особенно важно при эксплуатации в системе септика;
  • регулирования давления.

Как итог, наличие фановой трубы способствует увеличению срока эксплуатации канализации и требует меньших затрат на ее обслуживание.Конструктивно, фановая труба подсоединяется к стояку или служит его продолжением и выводится на крышу здания, но при этом следует учитывать, что от нее до ближайшего окна дома должно быть расстояние не менее 4 м.

Ни в коем случае, не допускается ее объединение с вентиляционной системой дома, а тем более дымоходом – с ними она должна располагаться на разных уровнях.

В том случае, если канализация работает нормально, в ней нет засоров, но неприятные запахи периодически просачиваются в дом, проблема может заключаться в разрежении воздуха в трубе, в результате чего выдавливается вода из гидравлических затворов обратно в прибор, например, при одновременном поступлении сливных вод в систему.

Именно для ликвидации таких ситуаций и служит фановая труба, которая, однако, в некоторых случаях может не справиться с задачей, например, при пиковом выбросе или при ее промерзании.

Справиться с такой проблемой поможет воздушный клапан для канализации, представляющий собой устройство для выравнивания давления в системе. На рынке представлен в двух размерах – 50 и 110 мм.

Первые в основном используются для эксплуатации с отдельными приборами, а вторые можно монтировать на стояк.

В некоторых случаях использование воздушного клапана позволяет эксплуатировать канализацию даже без наличия фановой трубы.

Но иногда имеет место одновременная эксплуатация, например, при наличии большого количества сантехнических приборов, что для частного загородного дома совсем не редкость, так как часто каждая спальная комната дополнительно оборудуется ванным помещением. Кроме того, следует учитывать и подключение к канализации таких приборов, как посудомоечные и стиральные машины, слив бассейна или бани и т. д.

Наружная канализация частного дома

Границей, разделяющей внутреннюю и наружную (внешнюю) канализацию, служит так называемый выпуск – соединение между трубой стояка и магистралью для транспортировки сточных вод в септик или другой вид отстойника, а также при наличии возможности, в центральную систему водоотведения.Часто для монтажа внутренней канализации активно используется подземный уровень дома, поэтому в таких случаях выпуск легко расположить на большей глубине, чем уровень промерзания.

Это позволяет не применять дополнительное утепление для отводной трубы и обеспечить жизнедеятельность системе в любое время года.

Но когда прокладывается внутренняя канализация в одноэтажном доме без подвала – такой возможности нет, но в этом случае существуют два решения этой проблемы: монтаж труб на большей глубине, чем промерзание или укладка непосредственно под полом, но с обязательным утеплением.

Как правило, выпуск для канализации устраивается в стене фундамента через специальное отверстие, устройство которого было предусмотрено еще на этапе возведения основания дома.

Сначала в него устанавливается специальная муфта из асбестовой или металлической трубы, по диаметру немного больше чем отводная. Длина ее определяется толщиной стены с учетом необходимого выступа с обеих сторон по 150 мм.

Таким образом, наружной канализацией принято считать трубу или систему труб, расположенных в грунте и соединяющие между собой выпуск внутренней канализации с септиком или отстойником. Иногда монтаж может выполняться и по поверхности земли или на небольшой глубине в специальных канавках. Таким способом может быть устроена канализация на даче, которая эксплуатируется сезонно, исключительно в теплое время года.

Основные виды очистительных сооружений для сточных вод на загородных участках

Элементом наружной канализации является также и приемник сточных вод, но, так как часто на участках используются сложные станции очистки стоков или септики, являющиеся собой самостоятельным элементом системы, то их монтаж производится отдельно.Стоимость таким агрегатов является достаточно высокой и во многих случаях владельцы загородной недвижимости устраивают на своем участке или выгребную яму, или самодельный септик.

К тому же справится с предстоящим объемом работ вполне возможно и самостоятельно, даже без использования спецтехники для рытья котлована.

Вообще, все очистительные емкости, используемые на загородных участках, по принципу действия можно разделить на две группы:

1. накопительные, в том числе выгребные ямы и герметичные емкости, особенностью эксплуатации которых является необходимость очистки их ассенизаторской машиной, с периодичностью, зависящей как от интенсивности ее эксплуатации, так и от ее объема;

2. очистительные сооружения, представленные септиками, в том числе и изготовленными самостоятельно из подручных или специальных материалов, и станциями глубокой очистки.

Особенностью этих объектов является активное использование воздуха и специальных реагентов для переработки стоков с возможностью их полной очистки и отвода с участка в природу: в реку, овраг и т.д.

Выгребная яма

До того как сделать канализацию в частном доме, следует определиться с типом и способом устройства отстойника. Самым простым и популярным вариантом является выгребная яма, представляющая собой сооружение в виде колодца без дна.Конечно, номинально, дно у нее имеется и это слой грунта, а вот стенки могут быть защищены от разрушения и сползания кирпичной кладкой или бетонными кольцами.

Принцип работы такого сооружения достаточно прост: сточные воды, после определенного времени нахождения в яме разлагаются на чистую воду, которая и просачивается в почву, и твердые остатки, остающиеся и накапливающиеся на дне в виде отложений.Но если выбран такой вариант отстойника следует предусмотреть подъездные пути к нему для доступа ассенизаторской машины.

У данного вида отстойника для сточных вод имеется недостаток, а именно – ограничение по суточному объему, как правило, он не может превышать 1 м3 стоков.

Поэтому выгребная яма для обслуживания потребностей загородного дома с постоянным проживанием не подходит. Даже если дополнительно использовать специальные добавки с активными микроорганизмами, ситуация может улучшиться ненамного. А вот опасность от использования выгребной ямы в этом случае вполне очевидна: не прошедшие достаточную очистку воды, проникая в грунт, загрязняют его в радиусе до 50 м.

Именно из-за опасности загрязнения окружающей среды, использовать выгребную яму нельзя и в тех случаях, когда уровень грунтовых вод достаточно высок или имеет тенденцию к сезонному колебанию. Грунтовые воды должны располагаться минимум на 1 м ниже дна ямы.

Разновидности выгребной ямы – герметичная накопительная емкость и однокамерный септик

Такая емкость для канализации может быть как промышленного производства из пластика или металла, но соорудить ее можно и самостоятельно. Например, используя для этого бетонные кольца.

Дно у этой конструкции, в отличие от предыдущего вида, имеется и чаще всего представляет бетонное основание. Также потребуется надежная и тяжелая крышка, для изготовления которой можно использовать металлический лист.

Особенностью эксплуатации является необходимость регулярной очистки, а так как размеры емкости довольно ограничены (глубина ее не должна превышать 3-х метров, ибо возникнет проблема с погружением шланга), то придется эту работу выполнять регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, что, естественно, требует дополнительных затрат и не прибавляет комфортности при эксплуатации.Вариацией выгребной ямы является и однокамерный септик. Для его устройства можно использовать бетонные или железобетонные кольца для канализации, кирпич и другие материалы.

Главной его особенностью и основным отличием от выгребной ямы является наличие на дне колодца засыпки из песка и щебня (или гравия), благодаря которой удается увеличить процесс фильтрации, так как засыпка способна очистить стоки до 50 %.

Но такой вариант также не является оптимальным для загородного дома с постоянным проживанием. Кроме того, имеются ограничения по его использованию в условиях повышенного уровня грунтовых вод, а дополнительным требованием по эксплуатации такого септика будет необходимость регулярной замены засыпки.

Переливные колодцы-септики

Из-за низкой эффективности и производительности, владельцы загородной недвижимости, предпочитающие круглогодичное проживание на природе, вынуждены выбирать другие варианты и виды очистительных сооружений.

Конечно, сразу решаются проблемы при установке очистительных станций и септиков, но кроме того, что они энергозависимы, часто требуют расположения на достаточно большой территории, а это не всегда возможно соблюсти на небольших участках. Например, для некоторых видов септиков с необходимостью устройства полей фильтрации, потери составят минимум 30 м2, и при этом необходимо соблюсти расстояние от них до жилого дома и источников воды – от 20 до 30 м по прямой.

Поэтому на загородном участке многими владельцами отдается предпочтение довольно простому по устройству и несложному для монтажа, переливному колодцу-отстойнику, являющемуся, по сути, двухсекционным септиком.

Такая локальная станция очистки, установленная своими руками, принимает сточные воды в первый отсек, дно которого полностью герметично. В нем происходит их отстаивание и разделение на несколько частей: органика оседает на дно, жирные конгломерации всплывают, а предварительно осветленная и очищенная вода попадает во второй резервуар, у которого дно выложено песчано-гравийной смесью. В нем и происходит процесс дальнейшей очистки, а затем и отвода в грунт.

Данный вариант очистительного сооружения может быть изготовлен из бетона, кирпича. Для него можно приобрести большие пластмассовые емкости или даже купить простой септик промышленного образца.

Но в любом случае особенностью эксплуатации переливного колодца будет то, что на дне первого резервуара будет происходить скопление сточных и фекальных отложений, поэтому без услуг ассенизатора не обойтись, но необходимость в них возникнет не чаще 1 раза в полгода.Но существуют и ограничения по использованию данной системы очистки. И это касается уровня грунтовых вод, которые должны располагаться от 1 м и ниже дна второй секции.

Преимуществом переливных колодцев является возможность установки емкостей, соответствующих потребностям дома, с учетом количества постоянно проживающих людей и используемых сантехнических приборов.

В среднем за единицу расчета принимается следующая формула: размер отстойника должен составлять 200 л ? количество жильцов ? 3 суток, то есть для семьи из 4-х человек этот показатель будет составлять 2400 л.

Какие выбрать трубы для канализации

Выбирая трубы для устройства канализации, следует учитывать такие их характеристики:

  • стойкость к высоким и низким температурам, с учетом условий их эксплуатации;
  • устойчивость к агрессивным средам;
  • тип и качество внутренней поверхности, а именно, склонность к образованию илистых отложений.

Немаловажным фактором является и сложность работы с ними и прежде всего выполнение соединений.

Исходя из этих критериев, трубы пвх для канализации чаще всего используются для устройства системы внутри дома, а небольшую конкуренцию им составляют трубы ПП.При этом для стояков и лежаков в основном применяются изделия размеров 110 мм, а для отводов – 50 мм.

Данный вид труб нельзя использовать для наружной канализации, для которой до недавнего времени практически единственным вариантом были чугунные изделия. Но теперь на смену им пришли гофрированные двухслойные трубы из полипропилена (ПП) или полихлорвинила (ПВХ).

Их отличает большая жесткость, способная выдерживать нагрузки как от грунта, так и от движения людей или транспорта. В зависимости от глубины заложения следует выбирать изделия с соответствующей кольцевой жесткостью.

Кроме труб, прокладка канализации выполняется и с использованием специальных комплектующих и фасонных изделий:

  • отводов, для выполнения поворотов в системе;
  • переходников;
  • фитингов;
  • муфт для соединения труб с разным диаметром;
  • ревизионных люков;
  • комплектов резиновых уплотнителей.

При использовании труб ПВХ или ПП обязательно должна устанавливаться противопожарная муфта на канализацию – ее функции сводятся к преграждению пути для огня, а также для поступления воздуха в помещение, в котором начался пожар и, таким образом, она служит пассивной противопожарной защитой.Устанавливаются противопожарные муфты (ППМ) на стояки в перекрытиях и за счет специального вещества могут при нагревании увеличиваться в 8-10 раз, при этом расширение происходит как с внешней стороны трубы, так и внутри нее.

Конструктивно данное устройство имеет вид цилиндра и легко может быть установлено даже самостоятельно. Срок ее эксплуатации превышает 50 лет, но при возникновении нештатной ситуации способна на протяжении 3 часов оказывать противодействие огню.

Надо ли утеплять трубу канализации? Видео:

Что делать если замерзла канализация в частном доме?

Причин замерзания канализация может быть много и чаще всего эта проблема затрагивает наружную часть, хотя не исключена вероятность появления проблемы и в доме.

Наиболее частыми причинами нарушения функционирования работы системы являются:

  • несоблюдение необходимого уклона при монтаже самотечной канализации;
  • прокладка труб в зоне промерзания грунта при отсутствии должного утепления;
  • малый или недостаточный диаметр труб;
  • наличие в доме неисправных сантехнических приборов, из которых постоянно в канализацию идет поступление стоков и их объем мал для того, чтобы оперативно добраться до отстойника;
  • нарушение водоотвода из септика, что приводит к его переполнению, а соответственно поступление в него новых стоков невозможно и они, оставаясь в трубах, замерзают.

Перед тем как приступить к решению проблемы, необходимо определить локализацию замершего участка и в зависимости от этого выбрать способ. Для чугунных труб наиболее простым и распространенным решением является ее разогрев, например, с помощью паяльной лампы, а вот как отогреть канализацию в пластиковой трубе – это отдельная тема, так как она не способна выдержать воздействие открытого огня.

Самый простой способ – залить в канализацию кипяток (но не использовать для этого унитаз или фаянсовую раковину, так как они могут не выдержать высокой тепловой нагрузки).Чтобы повысить эффективность этого способа, предварительно в воде можно растворить соль из расчета 2 кг соли на 10 л воды.

Если имеется свободный доступ к трубе, выходящей в отстойник, то в нее можно направить струю горячей воды или как вариант – пара.

Вас заинтересует эта статья - Как выбрать автономную канализацию для частного дома?

А в том случае если замерший участок располагается в середине трассы водоотведения, то можно использовать парогенераторы для прогрева грунта и постепенного оттаивания трубы – в этом случае процесс может занять довольно продолжительное время, а для увеличения его эффективности, потребуется возведение импровизированного шатра над местом аварии.

Более сложные способы самостоятельно лучше не использовать, а доверить работу профессионалам, но для того чтобы причин обращения к ним было как можно меньше, необходимо использовать такие превентивные меры:

  • применение в канализации специальных антиморозных добавок;
  • укладку утепляющего кабеля.

Последний, впрочем, может быть установлен во время замерзания трубы, но и в дальнейшем его наличие позволит хозяину не беспокоиться о работоспособности канализационной системы дома.

dimdom.ru

Канализация в частном доме своими руками: схема и рекомендации

Система автономной канализации является одной из наиболее важных и дорогостоящих инженерных коммуникаций частного жилого дома. Эффективность функционирования, трудоемкость монтажа, количество и стоимость элементов этой системы зависят от проработанности проекта. Графическая часть проектной документации, в соответствии с которой монтируется канализация в частном доме своими руками – схема расположения сантехнических устройств, септиков, соединений и ревизий. В данной статье предоставляется информация о нормативных требованиях и основных проблемах составления схем компоновки, критериях выбора канализационного оборудования и особенностях его установки.

Септик расположенный на территории приусадебного участка частного жилого дома, может выполнять эстетическую функцию

Правила составления схемы канализации своими руками в частном доме

При составлении схемы канализации необходимо учитывать нормативные требования, как санитарные, так и строительные:

  • ТКП 45-4.01-51-2007 «Системы водоснабжения и канализации усадебных жилых домов»;
  • СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
  • СанПиН 4630 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»;
  • СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения».

При определении объема и пропускной способности канализационных трубопроводов необходимо ориентироваться на усредненный показатель расхода воды на человека. Отстойники и выгребные скважины нельзя располагать ближе 4 м до границы соседского участка и 15 м до скважин с питьевой водой.

Так выглядит правильно составленная схема канализации на плане частного жилого домаА вот это уже аксонометрическая схема

В схеме должен быть описан механизм соединения внутренней и внешней канализации, тип и структура септика, какие изделия и оборудование будет применяться, его технические параметры. На основе списка используемых материалов осуществляется расчёт стоимости. Графическая часть должна иметь привязку к плану дома и приусадебного участка, где будут указаны места прокладки трубопроводов и установки сантехнических изделий.

Основные факторы, влияющие на компоновку и проектирование

Кроме вычисления среднесуточного расхода воды на проектирование схемы канализации оказывают влияние следующие факторы:

  • Величина залпового сброса — пиковая нагрузка на систему канализации (как правило, приходится на утренние и вечерние часы), которая зависит от количества сантехнических средств установленных в доме;
  • Производительность очистных сооружений. В зависимости от этого показателя выбирается один из трех вариантов удаления очищенных сточных вод:
  1. до 5 м3/сутки – сброс в почву. При условии, что коэффициент фильтрации грунта имеет сопоставимые показатели, а точка сброса находится выше уровня грунтовых вод на 1 м;
  2. до 0,3 м3/сутки – допускается периодический вывоз спецмашиной;
  3. Сброс стоков в водоем регламентируется не только их количеством, но и степенью очистки в соответствии с требованиями СанПиН 4630.
  • Материал изготовления очистных сооружений: бетон, кирпич, стеклопластик, металл, различные полимеры (полипропилен, полиэтилен). От технических характеристик материала зависит конструктивное исполнение сооружения, метод монтажа, дальнейшее обслуживание и эксплуатация;
  • Обеспечение электропитанием. Современные высокоэффективные очистные сооружения комплектуются различными типами насосов, компрессоров и аэраторов. В их основе лежат электронные блоки управления, к которым подключены детекторы температуры и уровня жидкости;
  • Топология строительного участка – рельеф местности, направление уклона, близость водоемов и наличие потенциальных мест сброса очищенных канализационных вод;
  • Геодезия строительного участка – определяется тип и структура грунта, глубина его промерзания, а также глубина залегания грунтовых вод. От перечисленных факторов зависит сложность и стоимость монтажных работ, необходимость дополнительной гидроизоляции или приобретение герметичного септика замкнутого цикла очистки.
План сооружения двухкамерного септика с учетом уклонов и глубины заложения

Разновидности канализационных сооружений и особенности их функционирования

В соответствии с ТКП 45-4.01-51-2007 для обустройства и прокладки канализации в частном доме допускается использование следующих видов очистных конструкций:

  • септик;
  • фильтрующий колодец;
  • поле подземной фильтрации;
  • фильтрующая траншея;

Важно! В большинстве случаев перечисленные сооружения должны использоваться совместно с септиком, который осуществляет первичную грубую очистку.

Септик

Наиболее распространенными, при обустройстве канализации для частного дома своими руками, являются два типа септиков:

Накопительные — представляют собой герметичные пластиковые емкости. Они доступны по стоимости, не требует подключения к сети электроснабжения, и могут устанавливаться в непосредственной близости от источников/скважин питьевой воды. Существенным недостатком является необходимость постоянной откачки стоков, следовательно, постоянной оплаты ассенизаторских услуг.

Накопительный септик нуждается в постоянной откачке стоков

Септики с почвенной доочисткой. Первичная очистка канализационных вод осуществляется в герметичных емкостях, где крупные фекальные фракции оседают на дно и подвергаются воздействию анаэробных бактерий. «Осветленные» стоки, степень очистки которых не превышает 40%, перекачивается принудительно или попадают самотёком в фильтрационные сооружения, из которых после завершающего этапа чистки просачиваются в грунт.

Схема септика БАРС-Био
Фильтрующий колодец

Стоки, попадающие в ёмкость, проходят гравийный фильтр и через него просачиваются ко дну и перфорированным стенкам, а оттуда в грунт.

Схема фильтрующего колодца из железобетонных колец
  1. Вентиляционная труба;
  2. Плита отбойник;
  3. Труба поступление стоков.

Для обустройства фильтрующего колодца используются сплошные или перфорированные железобетонные кольца высотой 0,9 м, внутренним диаметром не менее 1,0 м и толщиной стенок 8 см. Фильтрующий слой представляет собой гравий средних фракций, который необходимо периодически извлекать, промывать и вновь возвращать в ёмкость, во избежание чрезмерного загрязнения почвы. В качестве материала изготовления стенок зачастую используется кирпич (с отверстиями в кладке), пластиковые дренажные трубы большого диаметра или автомобильные покрышки. Такие варианты гораздо дешевле, но существенно снижают продолжительность эксплуатации конструкции.

Перфорированные и сплошные железобетонные кольца, используемые для стенок фильтрующего колодца
Поле подземной фильтрации

На участке закладывают дренажные трубы с перфорированными стенками. Через них стоки распределяются по значительной площади дренирования и впитываются в почву, проходя более равномерно и небольшими количествами через гравийный фильтр. Этот способ связан со значительным объемом земляных работ. При определении глубины котлована необходимо учитывать:

  • Толщина гравийного фильтра — 20÷50 см;
  • Диаметр перфорированных труб — 20÷50 см;
  • Расстояние от поверхности грунта до верхнего края фильтрационного трубопровода 50 см.
Схема расположения труб на поле подземной фильтрации

Кроме того, при формировании дна котлована необходимо предусмотреть уклон от септика по ходу направления стока 2 см на каждый погонный метр. Расстояние между трубами зависит от типа грунта. Для песка с коэффициентом фильтрации 5÷25 м/сутки 2,5 м. Для крупно фракционного песчаного наполнителя с коэффициентом фильтрации 25÷100 м/сутки и гравийного фильтра с коэффициентом фильтрации 75÷300 м/сутки — допускается уменьшение расстояния до 2 м.

На концах фильтрационных трубопроводов в обязательном порядке необходимо устанавливать вентиляционные вытяжки диаметром 100 мм, высотой не менее 70 см над поверхностью грунта.

Процесс обустройства поля подземной фильтрации, установка дренажного трубопровода на песчано-гравийном фильтре
Фильтрующая траншея

Фильтрующая траншея выполняет те же функции, что и поле подземной фильтрации  сбор стоков после септика, их дополнительная очистка и сброс в грунт. Существенным отличием является вертикальное расположение труб. Такой способ не менее эффективен и может быть реализован на значительно меньшей площади. Допускается только в местности с глубоким горизонтом грунтовых вод, так как траншея также должна иметь значительную глубину.

Схема расположения перфорированных труб в фильтрующей траншее

Общая протяженность трубопровода и количество труб и глубина траншеи рассчитывается по той же методике, что используется для полей подземной фильтрации. Ширина траншеи принимается по нормативу 0,5 м, расстояние между верхней и нижней трубой 0,8÷1м, максимальная протяженность трубопровода — 30 м.  При необходимости обустройства от 2 и более траншей расстояние между ними должно быть не менее 3 м.

Размещение первого трубопровода на фильтрационном гравийном слое

Компоненты схемы УОСВ

Наиболее эффективными для частного дома являются канализационные септики, относящиеся к установкам глубокой биологической очистки. Они представляют собой герметичные емкости, разделенные на несколько функциональных отсеков. Как правило, имеют вертикальную ориентацию, могут быть установлены своими руками и не занимают много площади. Принцип действия таких установок заключается во взаимодействии фекальных масс и органических загрязнителей с анаэробными бактериями в среде насыщаемой воздухом при помощи установок аэрации.

Важно! Установки биологической очистки требуют определенного обслуживания. Прежде всего, необходимо поддерживать оптимальную популяцию анаэробных бактерий, периодически добавляя в соответствующий отсек специальный концентрат. В быту нельзя использовать излишне агрессивные химические вещества, которые могут уничтожать бактерии. Необходимо подключение установки к электроснабжению.

Процесс очистки осуществляется поэтапно:

  1. В первой секции, занимающей наибольший объём, происходит разделение загрязнителей на фракции. Тяжёлые и нерастворимые вещества опускаются на дно. Эту камеру необходимо периодически очищать при помощи автоассенизатора;
  2. Во второй секции (аэротенк) сточные воды обогащаются атмосферным кислородом методом аэрации. Здесь происходит активная фаза очистки методом биологического разложения при помощи бактерий;
  3. В третьей секции — отстойнике, осуществляется осаживание активного ила;
  4. Из четвертой секции, куда вода поступает при помощи струйного насоса из вторичного отстойника, полностью очищенная вода через переливную трубу или дренажный насос выводится из очистного устройства.

Устройство внутренней канализации в частном доме – схема и рекомендации

В состав внутренней канализации входят следующие элементы;

Схема канализации частного дома с рекомендованными диаметрами трубопроводов

Горизонтальные трубопроводы устанавливаются с уклоном. При разводке канализации в частном доме нормативными показателями уклона зачастую пренебрегают, делая его «на глазок», существенно превышая рекомендованный коэффициент. В результате, твердые вещества  канализационных стоков не успевают вымываться из труб вместе с водой, скапливаются внутри, создавая пробки.

Таблица зависимости уклона от диаметра канализационных труб для частного дома труб

Диаметр, ммОптимальный уклонМинимально допустимый уклон
500,0350,025
1000,020,012
1500,010,007
2000,0080,003
Элементы канализационного стояка и его присоединение к горизонтальной выводной трубе

Присоединение к стояку отводных трубопроводов выполняется при помощи косых тройников и крестовин. Монтаж канализационных труб в подвале, подсобных и технических помещениях допускается осуществлять открытым способом. Крепление выполняется специальными муфтами с дюбелями, либо трубы располагаются на опорах. В жилых помещениях, как правило, выполняют скрытый монтаж. Канализационные трубопроводы располагаются в технических нишах и шахтах, коробах, под полом. Для осуществления обслуживания — периодической очистки, основной стояк и отводные канализационные линии оборудуются ревизиями в соответствии с нормативами:

  • Канализационный стояк на нижнем и верхнем этаже частного дома;
  • Отводные линии, к которым подключены три и более сантехнических прибора;
  • На поворотах трубопровода (именно там чаще всего скапливается твердые нерастворимые остатки стоков);
  • На прокажённых горизонтальных участках через каждые 8 м.

Видео обустройства канализации в частном доме своими руками, правильная укладка труб с уклоном:

Какие трубы выбрать

Оптимальным материалом труб для канализации частного дома являются полимеры. Изделия из них имеют небольшой вес и могут быть установлены собственноручно без привлечения помощников. Промышленность выпускает большое количество фитингов, переходников, тройников, крестовин и соединительных муфт по всей номенклатуре используемых диаметров. Монтаж осуществляется без применения специализированного оборудования и не требует длительного обучения и особых навыков. Примерный материал не подвержен коррозии и агрессивному воздействию бытовой химии, отличается длительным сроком эксплуатации. Для канализации частного дома чаще всего используют следующие полимеры:

  • ПВП (полиэтилен высокой плотности) — доступный по стоимости, но чувствительный к температурным изменениям. Максимальная рабочая температура не должна превышать +40°С;
  • ПП (полипропилен) – обладает хорошими эксплуатационными показателями, максимальная рабочая температура +100°С, выдерживает агрессивные химические вещества и значительные механические воздействия, имеет довольно высокую стоимость;
  • ПВХ (поливинилхлорид) – материал, обладающий оптимальным сочетанием стоимости и качества. Может использоваться как для наружной, так и для внутренней канализации. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, механических воздействий средней интенсивности, температуры до +70°С. Однако в процессе длительной эксплуатации на стенках может появиться налет, который приводит к засорению.
Канализационные трубы и фитинги, используемые в процессе монтажа

Соединение труб

Наиболее распространенным способом монтажа пластикового трубопровода является раструбное соединение. Она выполняется в том случае если труба  или фитинг имеет соответствующий конструкционный элемент — раструб. Процесс соединения следующий:

  • Раструб и гладкий конец очищаются от загрязнений;
  • В специальную выемку внутри раструба вставляется резиновый уплотнитель, обеспечивающий герметичность стыков;
  • Гладкий конец другой трубы смазывать силиконовой смазкой или обычным жидким мылом, после чего его можно легко вставить в раструб до упора;

Важно! Необходимо предусмотреть возможность температурного расширения. Для этого на гладкой части трубы делается отметка маркером, после чего она вытягивается на 1 см из раструба.

Схемы соединения канализационных труб из пластика и чугуна

Этапы работ по устройству канализации в частном доме своими руками

Последовательность обустройства канализационной системы частного дома можно условно разделить на несколько этапов:

  1. Определение количества сточных вод, объема и производительности септика;
  2. Определение местоположения септика на приусадебном участке в соответствии с санитарными нормативами;
  3. Устройство внутренней канализационной сети;
  4. Монтаж внешних очистных сооружений;
  5. Прокладка трубопровода и соединений внешних очистных сооружений и внутренней канализации.

Расчет объема септика

Таблица нормативов расхода воды для частного жилого дома.

Разновидность жилья и тип жизнедеятельностиРасход, л/сутки на 1 человека
Жилой дом оборудованный водопроводом и канализационной системой без ванны125÷160
Жилой дом оборудованный водопроводом и канализационной системой с ванной и локальным водонагревателем160÷230
Жилой дом оборудованный водопроводом, канализационной системой и системой централизованного ГВС230÷350
Принятие душа (в среднем 15 мин)150
Использование унитаза8
Использование стиральной машины40÷70
Использование посудомоечной машины15

Формула расчёта объема септика выглядит следующим образом:

V = n × Q × 3 / 1000, где

V – объем септика в м3;

n – количество постоянных жильцов;

Q – средний расход воды на одного человека в м3;

3 – количество дней полного цикла очистки (согласно СНиП).

К примеру, при среднем объеме потребления в 0,2 м3/чел/сутки с учетом трехдневного резервирования, для семьи из 4 человек понадобится септик объемом 2,4 м3. Для облегчения расчетов специально для наших читателей мы разработали удобный калькулятор.

Калькулятор расчета необходимого объема септика исходя из количества проживающих

Расчет объема фильтрационных сооружений

После того, как будет определена пропускная способность септика, необходимо рассчитать площадь фильтрационного колодца, поля подземной фильтрации или фильтрационной траншеи.

Таблица объема бытовых стоков на 1 м2 фильтрующей поверхности колодца:

Состав фильтратаМаксимальный объём очищаемых канализационных стоков, м3/сутки на 1м2 фильтрующей поверхности
При круглогодичной эксплуатации частного жилого домаПри сезонной эксплуатации дачного домика
Гравий, щебень0,15÷0,200,18÷0,24
Крупнофракционный песок0,10÷0,150,12÷0,18
Мелкофракционный песок, супесь0,05÷0,100,06÷0,12

Таблица объема бытовых стоков на 1 погонный метр  трубопровода поля подземной фильтрации:

Состав фильтратаМаксимальный объём очищаемых канализационных стоков, м3/сутки на 1 м погонный дренажного трубопровода
До 500500÷600Более 600
Гравий, щебень, крупнофракционный песок0,012÷0,0250,0096÷0,02250,0084÷0,02
Мелкофракционный песок, супесь0,006÷0,0200,0048÷0,180,0042÷0,016

Таблица объема бытовых стоков на 1 погонный метр  трубопровода фильтрационной траншеи.

Состав фильтратаТолщина фильтрующего слоя, мМаксимальный объём очищаемых канализационных стоков, м3/сутки на 1 м погонный фильтра
Гравий, щебень, крупнофракционный песок1,0÷1,50,08÷0,10
Мелкофракционный песок, супесь1,0÷1,50,15÷0,20

Внутренняя разводка канализации в частном доме своими руками

Эффективность канализационной системы частного дома, а также простота ее обустройства своими руками, зависит от планировки всего сооружения. Оптимальным считается если кухня, туалет и ванная расположены как можно ближе друг к другу, это минимизирует длину канализационного трубопровода и позволяет подключить все сантехнические приборы к одному стояку. При монтаже своими руками внутренней канализации частного дома необходимо учитывать следующие факторы:

  • Унитаз необходимо подключать непосредственно к основному стояку канализационной системы на минимально возможном расстоянии от трубы, это снизит вероятность закупорки сантехническое устройства;
  • Другие сантехнические приборы рекомендуется подключать к канализационной сети выше уровня подсоединения унитаза, это исключит возможность попадания фекальных масс в отводные линии;
  • Поворот трубопровода необходимо выполнять, используя несколько угловых колен. К примеру, два по 45° или три по 30°, это обеспечит более плавный поворот и позволит избежать засорения;
  • Канализационный стояк в обязательном порядке выводится на крышу, где на него монтируется фановая вытяжка, обеспечивающая внутри канализационную вентиляцию;
  • Максимальное расстояние подключения сантехнических приборов к стояку не должно превышать 3 м, а унитаза 1 м.
Способы подключения унитаза к канализационному стояку

Установка и оборудование резервуара для канализации

Для монтажа септика, не зависимо от его модели, вырывается котлован размерами немного превышающий габариты емкости. На дне котлована устраивается песчаная подушка около 10 см толщиной. Она утрамбовывается и максимально выравнивается. Для установки септиков в котлован рекомендуется использовать подъемную строительную технику, так как некоторые модели имеют довольно значительный вес. В большинстве случаев на корпусе предусмотрены крепежные элементы. После установки емкость обязательно выравнивается по уровню. В зависимости от конструкции может потребоваться установка горловых удлинителей.

Статья по теме:

В статье рассказано о том, как сделать септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи. Описание требований к сооружению дополнено обзорами эффективных технологий и готовых моделей с характеристиками и ценами. Эти сведения помогут реализовать проект быстро, с разумными затратами.

Подготовка котлована под емкость септика и ручная его установка — это довольно трудоемкий процесс

Важно! Для предотвращения деформации от внешнего давления во время обсыпки грунтом и бетонирования емкость септика заполняется водой. Если установка осуществляется выше уровня промерзания грунта, то конструкцию необходимо утеплить, используя пенопласт.

В непосредственной близости от септика устраивается фильтрационный колодец или другая конструкция сброса очищенных сточных вод.  На дно отрытого котлована насыпает гравийная подушка, с размером частиц не менее 40-60 мм. Устанавливают монолитные или перфорированные железобетонные кольца. Внешней стороны колец осуществляется обсыпка гравием. Внутри формируют фильтрационный песчано-гравийный слой высотой до метра. Сверху устанавливают отбойную плиту, предотвращающие вымывание песка, на которую будут падать стоки из септика. Сверху фильтрационный колодец закрывается железобетонной крышкой с отверстиями для люка и вентиляционного канала.

Обсыпка фильтрационного колодца гравием

Прокладка труб от резервуара к дому

При прокладке своими руками трубопровода, соединяющего внутреннюю канализационную систему и внешние очистные сооружения важно соблюдать требуемый угол уклона, который составляет 2 см на 1 м погонный. По возможности трубопровод должен идти по прямой без изгибов. При необходимости изменения направления в месте поворота устраивается ревизионный колодец.  Глубина трубопровода должна составлять не менее полуметра, а под проезжей частью 70 см. Если заданная глубина находится выше уровня промерзания грунта, выполняют теплоизоляцию при помощи минераловатных матов. Подсоединение трубопровода к емкости септика осуществляется через резиновый уплотнитель, так как конструкция подключения не должна быть жесткой.

В местах поворотов или подсоединения других трубопроводов обязательно предусматриваются ревизии

Видео как провести канализацию в частный дом — подсоединение к внешнему септику:

Методы повышения эффективности канализационной системы

Для того чтобы повысить эффективность канализационной системы частного дома, а также обеспечить длительное непрерывное функционирование, достаточно соблюдать несколько несложных правил:

  • Систематически осуществлять промывку внутреннего и внешнего трубопровода большим количеством горячей воды;
  • Предотвращать попадание в канализационный сток жировых отходов, особенно животного происхождения, охлаждаясь жиры затвердевают на стенках и могут стать причиной закупорки;
  • Осуществлять своевременную откачку осадочных масс из септика;
  • Использовать в сантехнических приборах, особенно в кухонной мойкой и в ванной, защитных сеток мусороуловителей, для того чтобы предотвратить попадание волос, грязи и прочих нерастворимых отходов в сток.

Цена под ключ устройства канализации в частном доме

Основная доля стоимости системы автономной канализации для частного приходится на септик. Современные производители предлагают широкий выбор моделей с разными эксплуатационными характеристиками:

ФотоНазваниеКоличество пользователей, челОбъем, м3Произво дитель-ность, л/суткиСтоимость, руб
ТАНК 2До 320080032 700
Биотанк 4До 425080055 000
ТОПАС 4До 420080077 000

Стоимость ПВХ труб и фитингов, которые используются для подключения сантехнических приборов, разводки внутренней канализационной системы и ее подключения к септику составляют в среднем от 10 до 15% от общей стоимости автономной канализационной системы.

Выводы

Сделать правильно канализацию в частном доме, как предписывают санитарные и строительные нормы, довольно сложно. Однако отступление от нормативов может привести не только к сбоям в работе канализационной системы или появлению неприятного запаха, но и стать причиной заболеваний. Поэтому особое внимание необходимо уделить стадии планирования и разработки схем подключения. По возникающим проблемам желательно проконсультироваться с опытными сантехниками не заинтересованными в реализации какой-либо продукции.

Загрузка...

housechief.ru

Устройство канализации в частном доме своими руками

Вопрос устройства полноценного санузла в частном доме встает перед каждым собственником. Технологии позволяют обустроить бытовую канализацию без особенных вложений, как материальных, так и временных. И все меньшее количество жилых частных строений остается с удобствами во дворе. В данной статье мы рассмотрим такие популярные вопросы: какие типы и виды канализации существуют, устройство канализации в доме своими руками, что такое септик и как его сделать, как сделать септик из бетонных колец, что такое выгребная яма и как ее сделать, а также сопутствующие вопросы.

Типы канализации

Типы канализации для частных домовладений разделены на две части.

Для коттеджных поселков или городских районов, где частный сектор близко расположен к многоквартирным домам, канализацию для частного дома подводят к коллекторам централизованного слива. Такое решение отличается удобством, поскольку все трудности состоят только в качественной прокладке труб канализации до места врезки. Однако, есть и негативная сторона подключения частного дома к городской канализационной сети — оплата услуг водоотведения. Для многоквартирных домов установлен тариф и общий объем водоотведения соответствует общему количеству потребленной воды. Учет ведется по количеству прописанных, согласно нормам или по приборам учета воды.

Для частного дома, где львиная доля используемой воды не сливается в канализацию, начисление оплаты по показаниям водомера может значительно осложнить жизнь. Многим данный вопрос покажется неважным, но часть владельцев стремится к автономности, потому он остается актуальным.

Традиционным методом водоотведения в частных домах является выгребная яма, она же септик, она же канализационная яма.

Прежде чем приступить к подробному руководству по ее созданию и обустройству необходимо произвести все сантехнические работы в доме.

Устройство канализации в доме своими руками

Большая часть построек частного сектора имеет один этаж. Там же, где их два, санузел расположен на первом этаже. Современные проекты частной застройки предусматривают размещение сантехники на каждом этаже, но примыкают все объекты к общему стояку. В качестве примера рассмотрим стандартное одноэтажное строение, где необходимо провести канализацию своими руками.

Итак, необходимо разместить мойку на кухне, умывальник и ванную/душевую кабину в ванной комнате и унитаз в туалете.

Ванная комната и туалет бывают совмещенными или раздельными. В любом случае слив для них будет общим, потому распределение точек слива в помещении нужно делать таким образом, чтобы до «стояка» (основная труба диаметром 110 мм, которая будет выводить стоки на улицу) расстояние было минимальным.

Кухня, где располагается мойка, по проектным документам часто имеет смежную стену с ванной или туалетом. В таком случае никаких сложностей не возникает. Если же кухня отдалена от основного стояка, необходимо прокладывать отдельный слив до его соединения со стояком. В зависимости от ситуации, это можно сделать как в периметре дома (подведение слива входит в стояк, куда входят сливы от умывальника и ванной/душа), так и за периметром (если размещение кухни и санузла не позволяет свести трубы в периметре, они выводятся за пределы дома, где могут соединяться или входить в сливную яму по отдельности).

Вышеописанные сложности вызваны тем, что для качественного стока воды необходимо соблюдать уклон канализации, что не всегда возможно сделать в ситуациях, когда расстояние от точки до точки велико. Уклон канализации должен составлять определенный процент в зависимости от диаметра трубы. Смотрите значения уклона канализации в зависимости от диаметра трубы на рисунке ниже.

Прокладка труб канализации производится под полом. Большинство построек имеют деревянные полы, приподнятые над уровнем земли. Полости под полом пустые, что дает массу вариантов решения проблемы. Уклон измеряется строительным уровнем или отметками на кладке, по которым должна проходить труба. Собранные пролеты труб тестируются на промежуточных этапах заливкой воды в систему и контролем ее слива. Важно, чтобы нигде не застаивалась и малая часть, поскольку там образуется засор, устранять который после настила пола будет сложно. Уклоны канализации больше 5% допустимы, если это продиктовано удобством размещения системы или запасом расстояний под полом.

Финальная сборка

Когда от мест каждого слива стоки выведены в конечное место, предстоит финальная сборка. ПВХ трубы для канализации имеют все необходимые колена и переходники, а также тройники с различными переходами, позволяющие состыковать вместе сливы от мойки, душа и стиральной машины. Далее совмещается стояк и слив от унитаза. После завершения работ требуется финальное тестирование с большой нагрузкой, чтобы устранить протечки, если таковые появятся и избежать засоров и скопления воды.

Выпуск канализации за периметр дома производится на глубине не менее 300 мм. Зависит она от климатических особенностей региона, а также от уклона участка, близости грунтовых вод, которые влияют на глубину сливной ямы.

На каждой из точек слива, кроме унитаза, из гибкого шланга составляется колено, в котором постоянно стоит небольшое количество воды, так называемый водяной затвор, исключающий проникновение неприятного запаха из слива. В случае необходимости, прочистить засор в таком колене дело 10 минут.

Система слива

Именно она становится для многих домовладельцев камнем преткновения в вопросах обустройства бытовой канализации в частном доме. Технологии заметно упростили работу с содержимым таких ям, позволяя им обходиться без обслуживания долгие годы. Бытовая канализация делится на два типа — септик и традиционная сливная яма.

Септик

Технологичное решение, продвигаемое при строительстве коттеджных городков и небольших загородных домов. Представляют собой пластиковую или металлическую емкость, собирающую все стоки и органические отходы. Использует она только свой полезный объем, который частично увеличивается использованием микроорганизмов (септических), перерабатывающих органику в газ (выводится через вентиляционный канал, не вредит окружению) и чистую воду (подходит для полива участка при помощи маленького насоса). Для полноценного жилого дома на многочисленную семью предлагаются модели большой вместительности.

Узким местом данного типа канализации является его цена. Стоимость емкостей достаточно высока, более того на нее накладывается транспортировка и монтаж, который необходимо выполнять с соблюдением технологии, чтобы емкость осталась целой.

Преимущество, которое стоит отметить, в том, что емкость септика можно смонтировать в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Емкости притапливаются в вырытых ямах, затем нагружаются грузом, чтобы вода в паводок не вытолкнула их из земли.

Средний период обслуживания при правильном использовании и адекватной экономии полезного места составляет 2-5 лет.

Септик из бетонных колец

Одним из подвидов септика является устройство из заводских бетонных колец. Такой вид септика довольно популярен, т.к. он относительно дешев, быстр и прост в монтаже. Септик из бетонных колец  своими руками сделать довольно просто. Для этого выкапываем яму достаточной глубины. Для отсечки воды, на дно кладут слой щебня.

Обычно ставят 3 полутораметровых кольца друг на друга, затем накрывают их крышкой с отверстием. На это отверстие ставят еще одно малое кольцо для доступа к септику. Закрывается такое кольцо канализационным люком. Кольца скрепляют между собой цементным раствором. Если вы делаете септик с переливом, тогда нужно составить 2 или 3 такие пирамиды из колец. Чем больше камер перелива, тем чище вода будет на выходе. Дно в первой камере гидроизолируют и бетонируют. В верхней части верхнего большого кольца пробивается отверстие и вставляется труба 110 мм на которую надеваются тройники с обеих сторон.

Если вы хотите сделать 3 камеры, то повторяем процедуру с отверстием и трубой, но располагаем их чуть ниже уровня перелива из первой камеры во вторую. Из последней камеры отводят трубу на поле дренажа,  либо в ней дно оставляют открытым и выкладывают на нем крупный щебень. По бокам снаружи, кольца засыпаются песком, для отсечки воды. Не забудьте из камер вывести вентиляционную трубу наружу для доступа воздуха.

Видео о септике из бетонных колец

Выгребная яма

Используется многие десятилетия без нареканий и особенных проблем. Даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, наполняющих такие ямы в период половодья, нашли решение, в виде размещения ямы на малой глубине, но с большой площадью.

Место для размещения ямы и выпуска канализации из дома необходимо определить до начала всех работ, поскольку переориентирование системы уже разведенной под полом потребует пересчета уклонов и дополнительного времени.

Трубу, ведущую от дома к яме углубляют на 500 — 800 мм, если позволяет уровень воды. В противном случае, необходимо максимально ее утеплить и оставить окна ревизии (специальный стыковой блок с открывающейся крышкой) для удобной прочистки каждые 3 метра протяженности труб.

Средний объем ямы для данного типа канализации 5 м кубических на одного взрослого человека. При этом не стоит пренебрегать органическими септиками, которые позволят вовсе обходиться без выкачки содержимого десятилетиями.

Строим сливную яму

Выбрав место, нужно определить линейные размеры и глубину, вырыть яму и тщательно выровнять стенки. Периметр возле стенок на дне подкапывается под обрез на 300 мм и углубляется примерно на 500 мм в глубину. На дно кладется небольшой слой щебня, затем на раствор укладывается 2-3 ряда полублока без отверстий. Это будет основа для стен выгребной ямы.

Стены выкладываются из огнеупорного кирпича (только он длительное время способен выдержать микросреду), делая промежутки между кирпичами в 20 — 25% от их длины, начиная с 5-6 ряда. Через эти промежутки будет отходить вода, что позволит реже обслуживать яму.

Кладка выводится не до края ямы, а с недобором в 400 мм. Главное, чтобы труба выпуска канализации была полностью обложена.

На дно ямы выкладывается средний щебень слоем толщиной до 200 мм, сверху можно усилить его собранным из шлаковых куч камнями, похожими на пемзу для ног. Эта хитрость позволяет еще реже выкачивать яму, поскольку в порах такого дренажа хорошо развиваются микроорганизмы, поглощающие органику.

Перекрытие может быть любым, от фигурной готовой ж/б плиты до самостоятельно заливаемого изделия. Изделие такое создается из плоского шифера или оцинкованного листа, выкладываемого на верх обреза кладки. Выступать будущее перекрытие должно как минимум на 250 — 300 мм за края кладки. Сверху укладывается армирование из прутков. Достаточно будет сетки из арматуры диаметром 8-10 мм с ячейкой 20 на 20 см. Нижний край сетки нужно приподнять от основы минимум на 20 мм (лучше уложить на камни или фиксаторы защитного слоя). По бокам армирования выстраиваем опалубку и заливаем все слоем бетона в 100 — 200 мм.

Если линейные размеры велики в центре ямы ставится опора из кирпича или чугунной трубы на которую опираются перекрытия.

Обязательно нужно оставить люк для возможности доступа в яму, а также для выкачки ее при необходимости.

Отличным решением будет сделать верхний край перекрытия ниже уровня грунта и заложить пространство вокруг люка дерном.

Обязательно нужно оставить выходной патрубок для вентиляции (стандартная канализационная ПВХ труба). Многие делают сверху беседки или парковочные места для авто. Но в этом случае, армирование и плита над ямой должны серьезно усилиться.

Надеемся, вы разобрались с основами устройства канализации в своем доме. Если же у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье, мы обязательно ответим на них.

Видео по теме:

o-remonte.com


Смотрите также