Чем обвязать деревья на зиму


Подготовка к зиме плодовых деревьев и кустарников — пошаговая инструкция

одеяться на то, что садовые насаждения адаптированы к местным условиям и спокойно перенесут период холодов, значит, совершенно не думать о будущих урожаях. У плодовых кустарников и деревьев врагов достаточно, в том числе, и зимой – суровые морозы, резкие температурные скачки, солнышко, которое порою светит очень ярко, прожорливые вредители, нашедшие себе прибежище под корой, в дуплах – перечисление всех «напастей» займет много места. Поэтому подготовка деревьев и кустарников к зимовке должна стать одним из обязательных мероприятий, проводимых в конце дачного сезона.

С чего начать подготовку к зиме

Подкормка

Внесение в почву удобрений – первый этап подготовки сада к зимнему периоду. Калий и фосфор – основные элементы, так как они способствуют повышению зимостойкости растительности. Тем более важно, если на участке имеются саженцы-первогодки.

Что применяется? В принципе, выбор большой, но основная масса садоводов ориентируется (с учетом стоимости составов) на следующие препараты:

  • для внесения в приствольный круг – сернокислый калий, суперфосфат (одинарный или двойной);
  • для подкормки внекорневой (методом опрыскивания) – калия монофосфат.

Когда производится? Это во многом зависит от региона, так как в каждом – свои климатические особенности. Но, как правило, дачники приступают к подкормке приствольного круга кустарников и деревьев в конце лета – первых числах сентября.

Что использовать нельзя? Азотсодержащие препараты. Они инициируют развитие побегов и зелени, а перед наступлением зимы плодовым деревьям и кустарникам это не нужно.

Уборка сада

Ее называют генеральной, так как она заключается не только в очистке грунта вокруг насаждений от растительного мусора. На деревьях (да и на некоторых кустарниках) нередко остаются плоды – подгнившие, ссохшиеся, пораженные вредителями и так далее. Их необходимо утилизировать, то есть собрать все до единого, а не ждать, что они опадут сами и послужат хорошим удобрением для почвы. Если их оставить, то садовая «зараза» с наступлением холодов благополучно переместится под кору, в дупла или в почву.

Рекомендация – падалица подлежит обязательному уничтожению. Для дачника есть только один вариант ее утилизации – сжечь. Закапывать в землю, тем более загружать в компостную яму собранные плоды с различными повреждениями нельзя. Как уже отмечено, в них с большой долей вероятности содержатся какие-либо инфекции, биологические вредители и тому подобное. Поэтому однозначно – в печку.

Иное дело – опавшие листья. Их желательно загрузить в вырытую ямку и пересыпать известью-пушонкой. Уже в следующем сезоне будет хорошее органическое удобрение.

Полив

Этим исключается пересыхание почвы в приствольном круге и ее растрескивание. В противном случае при наступлении морозов холодный воздух может проникнуть достаточно глубоко, вплоть до корней. Исключение лишь для местности, где осень выдалась дождливой и грунт по определению насыщен влагой.

В чем особенность?

  • Примерный расход воды – 4 ведра/м². Но ее нельзя выливать сразу же, в полном объеме. Это делается поэтапно, в несколько приемов. При таком постепенном орошении круга почва максимально насыщается влагой, причем она проникает довольно глубоко. А это и предотвращает ее растрескивание.
  • Если плодовому дереву более 5 лет, то полив производится не только в приствольном круге, но и в секторе, «очерчиваемом» его кроной. Это понятно – у такого взрослого растения корневая система развита достаточно сильно.
  • Для плотных грунтов целесообразно практиковать другую методику полива – в лунки. Их проделывают концом палки (как вариант) на глубину порядка 10 см. Так вода быстрее впитается в почву. После завершения мероприятия эти ямки присыпаются землей.

Осмотр плодовых насаждений

Начинать нужно именно с этого. Подготовка деревьев и кустарников проводится по единой технологии, но вот перечень необходимых работ, их объем определяются индивидуально для каждого растения.

По результатам такой «ревизии» сада проводятся следующие мероприятия.

Обрезка

Такой работой преследуется несколько целей – формирование кроны, удаление больных, сломанных или неправильно развивающихся ветвей.

Когда проводить? Время придется определять самостоятельно, в зависимости от местной специфики. Нужно лишь учесть, что обрезка плодовых деревьев и кустарников делается, когда сокодвижение уже заканчивается. Это несложно понять по опадающей листве в преддверие наступления холодов. Но и слишком затягивать с этим также не стоит. При температуре ниже -8 древесина становится ломкой. Малейшее неловкое движение – и появятся трещины. Кроме того, растению требуется некоторое время на то, чтобы «рана» затянулась. Для средней полосы оптимальные сроки для обрезки – конец октября/начало ноября.

Как правильно делать?

Срез делается под углом. Он должен быть «чистым», то есть ровным, без каких-либо повреждений коры на этом участке. Обычный садовый секатор для этого малопригоден. Так как на кустарниках и деревьях ветки довольно толстые, к тому же и твердые, он будет только «лохматить» древесину. С первого раза обрезать вряд ли получится. Каждому дачнику желательно приобрести сучкорез. Этот инструмент более мощный, к тому же его ручки достаточно длинные. Стоя на небольшой садовой стремянке, можно произвести обрезку на высоте до 3,5 – 4 м. Примерная стоимость – 850 рублей. С учетом, что при аккуратном обращении сучкорез прослужит много лет, вполне рациональное вложение денег.

Место среза обязательно обрабатывается. На нем проступает мякоть древесины, а такая среда является идеальной для размножения микроорганизмов. Чтобы это предотвратить, «рана» промывается слабонасыщенным раствором купороса (медного, 1 ч.л./1 л) и обмазывается варом садовым (1 «карандаш» стоит около 45 – 50 рублей). Это гарантирует, что кустарник (дерево) легко перенесет обрезку, а «рана» быстро затянется, что немаловажно в преддверие зимы.

Пилинг

Заключается в оздоровлении стволов и проводится в основном для взрослых деревьев и некоторых кустарников.

Что необходимо удалить?

  • Отслоившиеся участки коры. Такое более характерно для плодовых деревьев.
  • Кору в местах с нехарактерным для нее оттенком – темно-коричневым или же черным. Это часто встречается на стволиках кустарников.Лишайники, мох. Непосредственного вреда они насаждениям не приносят. Однако под ними любят обустраиваться на зиму садовые вредители.

Чем производится пилинг? Садоводы пользуются тем инструментом, который считают удобным в работе. Например, узкий шпатель, щетка с металлическими ворсинками и тому подобное. Но так удаляется лишь кора.

С лишайниками сложнее. Для того чтобы их снять, придется произвести обработку такого участка раствором купороса. И только после отвердевания лишайника его можно убрать со ствола механическим способом.

Время проведения пилинга? Так как лишайники встречаются довольно часто, то заниматься пилингом следует в период, когда насаждения переходят в состояние покоя. Дело в том, что купорос вреден для зеленой массы (в первую очередь, листьев) деревьев и кустарников. Как только они начинают желтеть (а это примерно конец октября), можно приступать.

Обеззараживание растительности

Считается, что обрабатываются лишь те деревья и кустарники, на которых заметны следы поражений вредителями. Хотя опытные садоводы опрыскивают все плодовые насаждения на участке, в целях профилактики. Много времени это не занимает (тем более что листва уже опала, а обрезка произведена), зато гарантирует, что вся «зараза» будет окончательно уничтожена.

Что используется?

  • От грибка – жидкость борная (4% раствор).
  • От возбудителей и переносчиков парши, росы мучнистой, коккомикоза и ряда других – препараты группы фунгицидов.

Рецепты растворов (на ведро):

  • Мочевина – 0,5 кг.
  • Мыло хозяйственное (50 г) + сода (450 г).
  • Купорос медный – 300 г.

Среди магазинных недорогих составов можно выделить «Хорус», « Актара», «Карбофос». Рецептура указывается на упаковке.

Побелка стволов

Это мало кто практикует, а зря. И дело не только в зимнем солнышке, которое может вызвать ожоги на коре. Весной оно начинает интенсивно греть довольно рано, но почва просохнуть не успевает. Следовательно, и на некоторые участки добраться сложно. А для тех, кто не имеет личной машины, вообще невозможно – дачные автобусы начинают курсировать лишь перед майскими праздниками. Как и чем белить деревья — об этом читайте здесь.

Чем белить?

  • Проще всего купить магазинный состав. Например, «Садовник». Качественно растворить известь в холодной воде, поздней осенью, довольно хлопотно.
  • Можно использовать и самодельные препараты (на ведро): известка (3 кг) + купорос медный (0,5 кг). Чтобы побелка не смывалась осенним дождем, в нее добавляют столярный клей (0,2 кг).

Защита стволов от механических повреждений

Зимой на садовых участках зайцы – частые гости. От их зубов кору плодовых деревьев и кустарников можно защитить по-разному.

  • Установить по периметру приствольного круга ограждение (невысокий штакетник, самодельный или покупной). Например, недорогой пластиковый.
  • Обмотать ствол дерева плотным материалом и обвязать капроновым шнуром.
  • Укрыть нижнюю часть деревьев лапником.

Рачительный хозяин и сам догадается, как лучше сделать. Главное – не забыть об этом этапе подготовки плодовых насаждений к зиме.

Обвязка кустов

Если они раскидистые, то ветки желательно стянуть (веревкой, шнуром и так далее). В противном случае они под тяжестью снежного наста могут сломаться.

Рыхление грунта

Производится в приствольном круге каждого плодового дерева и кустарника.

Чем делать? Только вилами, аккуратно. Если работать лопатой, то увеличивается риск повреждения корней растительности. Летом это не так критично, но перед зимой может вызвать самые негативные последствия.

На какую глубину? Примерно на 15 см. Это гарантирует, что все садовые вредители, а также споры сорной растительности при наступлении холодов вымерзнут.

Мульчирование приствольного круга

Этим решается главная задача – защита корневой системы плодовых кустарников и деревьев от промерзания зимой. Интереснее другое – чем делать?

По этому вопросу рекомендации самые разные, и все они вроде бы правильные. Но у всех полезных советов есть существенный недостаток – они не учитывают местных условий.

Торф, компост, перегной, перепревший навоз – эта органика отлично утепляет грунт, но одновременно и удобряет его. Если в течение сезона и осенью в него вносились подкормки, то вряд ли стоит ориентироваться на такой вариант мульчирования. Избыток микроэлементов в почве для растений нежелателен.

Хвоя (сосновая), опилки, стружка, лапник – они также защищают корни деревьев и кустарников. Если почва достаточно удобрена, лучше укрывать приствольный круг на зиму таким способом.

Геотекстиль. Дальнейшее утепление обеспечит снежный наст.

А вот опавшую листву, обрезанные ветки деревьев и кустов использовать для этих целей не стоит. Причина уже указывалась – на них могут быть садовые вредители и инфекции. Равно как и еловую хвою – на следующий год убрать ее будет довольно проблематично.

Остается лишь добавить, что если на участке растут хвойные деревья, то их крона также нуждается в особой защите. Она довольно пышная, и при обильном снегопаде может не выдержать большой нагрузки.

В статье – полный перечень проводимых мероприятий. А какие пункты актуальны для вашего сада, придется, читатель, решать самостоятельно.

my-fasenda.ru

Защищаем деревья на зиму

::. Защищаем деревья на зиму | Ваш сад
Защищаем деревья на зимуВ литературе обычно в качестве укрывных обвязочных материалов, защищающих плодовые деревья от отрицательного воздействия низких температур и повреждений грызунами, называют еловую лапку, стебли камыша, малины, подсолнечника, полыни; рубероид и прочие материалы. Однако, за еловой лапкой, большей частью, необходимо ехать в лес, рядом с участком ели растут далеко не всегда. Рубить ее, везти, а затем обвязывать – получается очень долго, а, следовательно, и дорого. Почти то же самое можно сказать и о камыше, только за ним приходится направляться не в лес, а в сторону различных водоемов. Сухие стебли малины достать легче, но требуется их для обвязки обычно довольно много, такое количество последних на участке бывает далеко не всегда. Кроме того, они могут быть источником различных грибковых инфекций, а главное, в них часто прячутся личинки и куколки малинной стеблевой галлицы, которые весной, превратившись во взрослых насекомых, вылетают и поражают отрастающие молодые побеги малины. Поэтому старые побеги все­таки лучше уничтожать – вырезать и сжигать. Да и работать с ними неприятно – колются. Достать необходимое количество стеблей подсолнечника для обвязки в зоне средней полосы и севернее – нереально. Стебли полыни найти обычно легче и обвязывать ими не трудно. Но с последними можно легко занести на участок и семена. А, как известно, полынь является злостным сорняком, от которого потом будет почти невозможно избавиться. При оборачивании рубероидом нельзя, чтобы он прикасался к стволу – это вредно для коры плодовых деревьев. Последнее условие достаточно сложно обеспечить, для этого дерево приходится предварительно оборачивать тряпками или паклей. Поэтому и все мероприятие по укрытию данным материалом оказывается весьма трудоемким, да и достаточно дорогим, даже при наличии не очень большого сада. Еще одним способом защиты является побелка стволов и нижней части ветвей первого порядка (иногда всей кроны). Ее достаточно просто и дешево осуществить осенью известковым раствором, что до некоторой степени защищает от зимних повреждений, но в основном – от солнечных ожогов, возникающих в феврале­марте под воздействием солнечной радиации (белый цвет отражает солнечные лучи). Однако это не спасает от повреждений древесины и камбия низкими температурами. Следует знать, что весенняя побелка – вообще бессмысленна, она запоздала, и кроме эстетического эффекта ничего не дает. Разве что, до некоторой степени защищает от энтомовредителей. Самый крайний срок проведения побелки, чтобы она была действенной – начало февраля (во время оттепелей). Но по морозу белить трудно, именно поэтому данную работу предпочтительнее проводить осенью. Способом, предупреждающим от погрызов (особенно мышами) и повреждения нижней части ствола морозами является окучивание штамбов на высоту 30-40 см. Однако и данное мероприятие имеет свои недостатки. Во­первых, достаточно трудоемко, но даже не это главное – при несвоевременном, чересчур раннем окучивании осенью, а также слишком позднем разокучивании весной, нередки случаи гибели деревьев от выпревания. Поэтому такие работы следует либо проводить строго вовремя, либо – лучше не проводить совсем.Самым быстрым, доступным, эффективным и дешевым является укрытие штамбов плодовых свернутыми газетами. Для этого берутся старые газеты, лучше большого формата, складываются в 4 раза вдоль развернутого листа, после чего полученными полосами проводится «бинтование» стволов и нижней части ветвей первого порядка по спирали. Удобнее это делать, начиная от корневой шейки вверх. Газеты обычно ложатся хорошо (мелкие веточки пропускаются между витками), лишь изредка, в отдельных местах, требуется дополнительное подвязывание их на стволе бечевкой. А еще лучше (быстрее, качественнее и плотнее) – фиксация газет в нужных местах односторонним скотчем. Когда одна газета заканчивается, ее наращивают другой, можно внахлест, но лучше – заправляя одну в другую (обычно верхнюю в нижнюю) по месту их складывания. Даже при минимальном опыте эта работа выполняется легко и быстро. В результате отпадает необходимость в предварительной заготовке обвязочного материала – старые газеты имеются в каждом доме. Нет опасности, что вы опоздаете со снятием обвязки весной. Даже если задержитесь с их съемом, деревьям это не повредит. Газеты хорошо защищают штамб и ветви от солнечных ожогов, морозобойных трещин и прочих поражений, т. к. под ними поддерживается более ровный температурный режим. Ночью под такой обвязкой теплее на несколько градусов, а днем она предохраняет от нежелательного нагрева ствола солнцем. Кроме того, такое покрытие защищает кору от излишнего иссушения. Быстро намокая под дождем и во время оттепелей, газеты также быстро высыхают, поэтому штамб под ними не покрывается коркой льда, не преет, не поражается патогенными грибами. И еще – они защищают стволы от повреждений их зайцами и мышами. Последним, конечно, ничего не стоит прогрызть такое тонкое и мягкое покрытие, чтобы добраться до вкусной коры, но вот ведь – не догадываются. Вместо газет очень удобно использовать для обвязки ленты лутрасила и спанбонда, но их применение обойдется значительно дороже.Кроме обвязки, из других, дополнительных мер по предотвращению заячьих погрызов, следует назвать обязательное скашивание осенью сухих стеблей топинамбура, как на своем участке, так и у ближайших соседей (предупредить их о желательности этого). Дело в том, что зимой их высокие, питательные и вкусные (с точки зрения животных) стебли, издали привлекают длинноухих своим шуршанием. И те отовсюду сбегаются к такому стоящему на корню «сену». А, подкрепившись, любят закусить «на десерт» сочной корой стоящих рядом яблонь. Дополнительно для отпугивания косых на нижние ветви деревьев, но так, чтобы это было выше предполагаемого снегового покрова, примерно на высоте 1-1,5 м, развешивают на бечевках черные треугольники из рубероида (или любого другого подходящего для этого материала), грубо напоминающие величиной и формой волчью или собачью голову. Такие темные, шевелящиеся под ветерком предметы далеко видны на фоне белого снега и заяц, заметив что­то подозрительное, будучи животным осторожным, предпочитает не подходить близко.В. Чернявский, канд. с.-х. наук

Понравилась статья?Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

::. прочитало: 11 977 | автор: sadovod | 19 ноября 2010 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

gazetasadovod.ru

Обвязка деревьев на зиму – используем физико-механический метод для защиты растений

Между или даже на стыке агротехнического и биологического методов защиты растений находится физико-механический метод. Это один из самых древних методов защиты растений, объединяет применение различных ловушек, термического обеззараживания семенного и посадочного материала, обвязка деревьев на зиму, а также непосредственного уничтожения вредных объектов путем их сбора.

С одной стороны, он потерял свое значение в крупных коллективных хозяйствах, где широко применяются пестициды, но с другой стороны, учитывая безопасность для окружающей среды, он получает широкое применение в частном секторе, на приусадебных участках.

Рассматривая данный способ более скрупулезно, приходишь к выводу, что данный метод защиты растений именуется так по традиции. Вернее было бы называть его просто механическим, так как суть любого из них в механическом (без применения химических средств массового поражения) вылавливании и уничтожении отдельных особей или групп особей конкретных вредителей в местах фактического или возможного их скопления.

Физико-механический метод защиты растений. Забор, обвязка деревьев на зиму и другие способы защиты растений 

Разберем данный способ защиты растений на составляющие:

1- В союзе с агротехникой. Часть механических способов уничтожения вредителей и болезней можно отнести к агротехническим, так как они в равной степени относятся и к тем, и к другим. Это – сбор и сжигание опавшей листвы; перекопка (вспашка) почвы; очистка штамба от старой коры; побелка стволов и оснований крупных ветвей; удаление при обрезке поврежденных вредителями или болезнями ветвей. Надо бы добавить в этот перечень зачистку и дезинфекцию ран, заделку дупел. Все эти мероприятия обязательны для выполнения в саду вне зависимости от того, есть там вредители или нет. Уничтожение вредителей или создание для них невыносимых условий в данном случае – побочный эффект. Но есть работы, которые общая агротехника не предусматривает. Проводятся они главным образом с целью защиты растений.

2- Установка ограждений вокруг участка и обвязка деревьев на зиму

В условиях дороговизны деревянного забора, все большую популярность у дачников набирает ограждение из металлической сетки.

На заметку: Если ваш участок находится не далеко от лесного массива, то зимой к вам могут пожаловать косули и прочая крупная живность, поэтому ограда должна быть не менее 1,8 м высотой и размер ячейки до 60 мм, а от зайцев должна помочь ограда высотой от 1,5 м и размером ячейки 40 мм.

На зиму обвяжите штамбы и основания ветвей еловым лапником, стеблями камыша или подсолнечника, кусками толя или рубероида. Можно также устраивать каркасы из досок, использовать синтетические скручивающиеся ленты, на худой конец, обматывать стволы старыми капроновыми чулками и колготками. Следите только за тем, чтобы между началом обвязки (каркаса) и почвой не было зазора, через который легко могут проникнуть грызуны.

Зайцы очень любят лакомиться корой молодых деревьев. Постарайтесь постоянно следить за состоянием осенней обвязки. Если осенью вы о ней забыли, сделайте сейчас. Кроме того, вокруг деревьев можно разбросать колючие ветки боярышника или шиповника, а также повесить тонкие полоски шелестящей на ветру бумаги или фольги.

На заметку: Если не удалось огородить сад или набрать в достаточном количестве обвязочный материал, то попробуйте обмазать стволы отпугивающей смесью.

Народ говорит: Не создавайте на участке и вблизи его открытых бессистемных мусорных куч, свалок из сорняков, отходов строительных материалов и остатков пищи. Это будет “раем” для размножения популяций крыс и мышей.

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

sadovniki.org

Как защитить зимой деревья от грызунов

Зимой плодовые деревья становятся лакомым куском для грызунов и зайцев. Чтобы вредителям не удалось достигнуть своей цели и подточить стволы и ветви, нужно провести мероприятия по защите сада, а точнее обвязать деревья.

Наиболее притягательными для грызунов являются недавно посаженные и молодые плодовые, хотя не пренебрегают они и корой взрослых деревьев. Угрозу представляют как маленькие, так и крупные животные. Мыши, например, повреждают кору в самой нижней части ствола, полевки – уже могут прогрызть ствол и повыше. Прыгучим зайцам, которым не доставляет труда легко перемещаться по снегу, и вовсе доступна высота до полутора метров.

Спасти вишни, яблони, сливы и другие плодовые деревья – задача любого дачника. Процедуры по защите стволов просты, не трудоемки и довольно эффективны.

Для чего нужны обвязки деревьев

Самой уязвимой частью дерева является штамб – основание ствола до первой развилки ветвей. Круговое повреждение коры ствола повлечет неминуемые последствия и обратить их вряд ли удастся. Избежать повреждения нижней части дерева грызунами поможет обвязка. Для достижения максимального эффекта «одет» ствол должен быть правильно. Во-первых, лучше если повязка будет не просто хорошо касаться земли, но и слегка вкопана в нее. Во-вторых, в высоту она должна достигать первого яруса разветвления.

Закутывать рекомендуется только подготовленное дерево с залеченными повреждениями и побеленное. Нецелесообразно применять обмотку темных цветов, рубероид, а также нетканые полотна, с защитными функциями они не справятся.

Материалы для обвязки деревьев на даче

Защитой дереву могут послужить несколько различных материалов. Ниже разберем 5 популярных методов обвязки.

  • Металлическая сетка с мелкими ячейками бывает штукатурная, арматурная и других назначений. Она воздухопроницаема, ее применение не создает дереву дискомфортных условий с точки зрения появления дополнительных слоев утеплителя. Минус заключается в сложности ее закрепления на стволе, поэтому дачники используют ее несколько иначе, создавая вокруг деревьев подобие сетчатых заборчиков.
  • Нередко встречается, когда в качестве обмоточного материала используют колготки. Недостатком такого способа защиты является их плохая пропускная способность воздуха. Если все-таки решено использовать именно капрон, тогда его следует намотать в один слой, но при этом плотно и без зазоров (материал темных тонов применять не стоит).
  • Густая синтетическая сетка: подойдет сетка от комаров, птиц, строительная сетка или сетчатый тюль. Материалом обматывают дерево не слишком толстым слоем, оставляя ему возможность «дышать». Зафиксировать сетку вокруг дерева можно обмотав шпагатом или с помощью проволоки.
  • Иногда в качестве защитной конструкции от грызунов применяют пластиковые бутылки, но прибегать к такому способу стоит только в случае отсутствия других вариантов обвязки. Чтобы соорудить обмотку, нужно разрезать, скрепить между собой бутылки и зафиксировать получившийся «панцирь» на стволе с помощью проволоки. Недостаток такого метода заключается в том, что прозрачный пластик способствует созданию парникового эффекта, который губителен для древесины. Чтобы снизить риск его возникновения, пластик должен быть светлых тонов и с большим количеством заранее проделанных прорезей.
  • Еловый лапник – самый высокоэффективный материал для обвязки, он обеспечивает дереву отличную защиту и сохраняет оптимальный воздухообмен. Привязывают его иглами вниз по типу «вигвама». Если есть возможность раздобыть еловый лапник в нужном количестве, не навредив природе, то этот материал станет самым идеальным для спасения плодовых деревьев в саду.

dachnikam.ru

О побелке и обвязке плодовых деревьев

Устройство по имени дерево

Речь идет о нижнем участке ствола от почвы до нижних ветвей. У него есть собственное название – штамб. Именно здесь – самое уязвимое место плодового дерева, особенно растущего в средних широтах.

Огонь, вода и зубы

Задумывались ли вы над тем, что штамб все время бросает «из огня да в полымя»? Летом он нагревается сильнее, чем остальные части дерева, потому что у поверхности земли значительно теплее, чем в воздухе. Зимой, наоборот, происходит переохлаждение: как общее, так и отдельных участков, находящихся на уровне снега – температура здесь всегда на 5 °С ниже, чем на высоте кроны. Вдобавок снежный покров ежегодно имеет разную высоту, поэтому под термический удар каждый раз попадают разные части штамба. Правда, такие повреждения чаще все-таки наблюдаются с южной и юго-западной стороны стволов, где сильнее ощутимы еще и суточные колебания температуры (обычно в конце зимы).

                                                                Важно
Сильнее подвержены зимнему подопреванию выходцы с Юга или Дальнего Востока. Абрикос, китайская слива, войлочная вишня обладают другим ритмом развития. По этой причине в питомнике их стараются привить повыше на сеянцы обычной сливы домашней, нормально переносящей переувлажнение.

Есть еще одна проблема: в мягкие зимы, когда около земли все «хлюпает», корневая шейка может подопревать, особенно при слабом доступе воздуха к ней.

Штамбы наших деревьев могут пострадать и от грызунов. К счастью, такое происходит не ежегодно (существует даже термин «мышиный год»), но расслабляться нельзя – мыши могут лет десять ничего не трогать, а потом разом обглодать все деревья на участке. Не менее опасны зайцы: хотя они не всегда обтачивают штамбы вкруговую, но обязательно прихватывают и скелетные ветви.

Надежные «доспехи»

Давайте разберемся, как защитить штамб от всего сразу: морозобоин, ожогов и грызунов, но при этом не спровоцировать подопревание.

                                                                Отказать!
Многие из традиционных обвязок не идеальны. Например, рубероид не пропускает воздух, а его темный цвет усугубляет ситуацию с нагревом стволов в дневное время. Старая одежда (обычно это называется «укутать старыми фуфайками») вбирает воду и долго сохнет. Лутрасил – не преграда для мышей.

Побелка предохраняет только от ожогов и перепадов температуры, да и то, если она сделана в феврале, так как ноябрьская часто смывается при оттепелях. Если дополнить побелку еловым лапником, получается неплохая защита, но он доступен далеко не всем. Поэтому люди пытаются обвязать свои деревья другими подручными материалами. Но обвязка, как нетрудно догадаться, должна обеспечивать теплоизоляцию, по возможности отражать солнечный свет, пропускать воздух, не накапливать дождевую и талую воду, но при этом быть «не по зубам» грызунам. Сложная задача!

Хорошие результаты показывает жесткая или упругая синтетика. Например, частая светлая антимоскитная сетка. Или пресловутые капроновые колготки, особенно в несколько слоев (к «улице» должны быть обращены самые светлые). Еще один вариант – утеплитель для одежды синтепон (только белый!). Мыши не испытывают желания грызть все эти изделия, да и дождевая вода в них не накапливается. Поверх синтетических материалов неплохо закрепить еще мелкую металлическую сетку – тогда уж точно дерево окажется «не по зубам» любому врагу. Или хотя бы для отпугивания грызунов «подбинтовать» к обвязке что-то с резким запахом: бузину, мяту и др.

А вот развилки скелетных ветвей в конце зимы лучше все-таки белить, поскольку обвязывать их чрезвычайно муторно.

Смотрите также:

www.aif.ru


Смотрите также