Утеплить стены дома снаружи пенопластом


Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше. 

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Содержание статьи

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

  • Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
  • ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/названиеПлотностьТолщина Размеры листаЦена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м350 мм1200 мм * 600 мм4250 - 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1200 мм * 600 мм4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м350 мм1200 мм * 600 мм4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1200 мм * 600 мм4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)35 кг/м350 мм1250 мм * 600 мм4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)35 кг/м350 мм1180 мм * 580 мм4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)35 кг/м3100 мм1180 мм * 580 мм4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25 17 кг/м350 мм1000 мм * 2000 мм2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25 17 кг/м3100 мм1000 мм * 2000 мм2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный16,5 кг/м3100 мм1000 мм * 2000 мм3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall25 кг/м350 мм/100 мм1000 мм * 1200 мм2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light 50 мм/100 мм1000 мм * 1200 мм2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

  • Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.

    Утепление фасада пенопластом начинается с откосов

  • При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
  • Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.

    Установка отлива (капельника)

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

  • Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
  • Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

  • приклеить полистирол к стене и на откосы;
  • промазать стыки утеплителя;
  • промазать крепежные грибки;

    Для приклеивания полистирола на стены нужен специальный клей

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

  • приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
  • нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

 

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

  • Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
  • Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
  • Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

    Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

  • Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.

    Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Как утеплить дом, не снимая гипсокартон | Домашние руководства

, Боб Харинг Обновлено 29 декабря 2018 г.

Более высокие затраты на электроэнергию заставляют домовладельцев лучше осознавать необходимость надлежащей теплоизоляции. Некоторые эксперты говорят, что домовладелец может сэкономить 10 процентов своего счета за электроэнергию, закрыв утечки воздуха и добавив теплоизоляцию, но это будет зависеть от возраста дома и его местоположения. Старые дома, особенно те, которые были построены до Второй мировой войны, как правило, не утеплены в соответствии с современными стандартами, но почти все дома могут извлечь выгоду из некоторой дополнительной изоляции.Специфика будет варьироваться в зависимости от типа дома, но есть варианты для всех, не разрывая интерьер гипсокартона.

Необходимые проверки

Проверьте источники, такие как Центр потребительской энергии Калифорнийской энергетической комиссии или Североамериканская ассоциация производителей изоляции, чтобы выяснить, какой объем изоляции рекомендуется. Изоляция оценивается по значению R, ее термостойкость. Большая часть Америки, от Калифорнии и через Южный и Средний Запад до Нью-Джерси, требует R38 до R60 на чердаках и R13 до R15 в полостях стен.

Чердаки

Самое простое место для добавления изоляции без воздействия на гипсокартон - это чердак под крышей. Это также, где добавленная изоляция является наиболее выгодной. Одним из вариантов является добавление рыхлой изоляции, такой как целлюлоза, каменная вата или стекловолокно. Эти изоляционные материалы можно приобрести в мешках в магазинах строительных материалов. Вы можете добавить любой незакрепленный наполнитель поверх существующего разрыхляющего наполнителя, который часто устанавливался в старых домах; От 8 до 12 дюймов обычно соответствует минимальным требованиям.

Batt или Roll

Другой простой вариант для чердака - изоляция из бит или рулонов из стекловолокна, хлопка или шерсти. Все они имеют примерно одинаковое значение R, но стекловолокно является наиболее распространенным, легко доступным в магазинах строительных материалов. Стекловолоконные брусы похожи на те, которые обычно устанавливаются между шипами в стене дома во время строительства. Вы можете укладывать биты или рулоны между потолочными балками или поверх них, а также размещать их поверх любой имеющейся неплотной изоляции.

Spray Foam

Spray Foam - это новый и все более популярный тип изоляции, который можно добавлять, не удаляя гипсокартон.Это полимерный материал, распыляемый в виде жидкости, которая расширяется при контакте с воздухом. Он имеет мягкий, пушистый вид, но имеет высокое значение R. Его главное преимущество заключается в том, что он расширяется и заполняет все щели, поэтому нет отверстий, через которые может выходить горячий воздух или проникать холодный воздух. На чердаках его обычно распыляют между стропилами крыши, чтобы заполнить эти полости, излишки материала обрезают ножом или пилой.

Стены

Вы также можете добавить теплоизоляцию к существующим стенам, не удаляя гипсокартон, вырезая отверстия во внешнем сайдинге.Вдувайте целлюлозу или разбрызгивающую пену в стены снаружи аналогичными способами. Вырежьте отверстие диаметром от 1 1/2 до 2 дюймов между каждой парой шпилек в верхней части стены и распыьте целлюлозу или пену в полость с помощью шланга. Замените отверстия вырезов, заполните древесным наполнителем, отшлифуйте и закрасьте, чтобы восстановить сайдинг.

Где утеплить в доме

Вы здесь

Примеры где утеплить.

Ок Ридж Национальная лаборатория

Для оптимальной энергоэффективности ваш дом должен быть надлежащим образом изолирован от крыши до фундамента. На рисунке выше показаны все участки дома, где должна быть изоляция. Пронумерованные области, показанные на иллюстрации, следующие:

1.В незаконченных чердачных помещениях изолируйте между и над балками перекрытия, чтобы изолировать жилые помещения внизу. Если воздухораспределение находится в чердаке, тогда рассмотрите возможность изолирования стропил, чтобы переместить распределение в кондиционированное пространство.

(1A) Дверь доступа на чердак

2. В готовых мансардных помещениях с или без мансардного помещения изолируйте (2A) между стойками "коленных" стен, (2B) между стойками и стропилами наружных стен и крыши, (2C ) и потолки с холодными пространствами выше.

(2D) Выдвиньте изоляцию в пространство балки, чтобы уменьшить потоки воздуха.

3. Все наружные стены, включая (3A) стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, навесами или складскими помещениями; (3B) фундаментные стены над уровнем земли; (3C) фундаментные стены в отапливаемых подвалах, полные стены внутри или снаружи.

4. Полы над холодными пространствами, такими как вентилируемые помещения для сканирования и гаражи без подогрева. Также изолируйте (4А) любую часть пола в комнате, которая консольно выходит за пределы наружной стены ниже; (4B) плиточные полы, построенные непосредственно на земле; (4C) в качестве альтернативы утеплению пола, фундаментные стены неиспользуемых помещений для ползания.(4D) Выдвиньте изоляцию в пространство балки, чтобы уменьшить потоки воздуха.

5. Ленточные балки.

6. Замена или ливневые окна, уплотнение и уплотнение вокруг всех окон и дверей.

В дополнение к изоляции, учтите контроль влажности и утечки воздуха в каждой области вашего дома. Если радон является проблемой, в которой вы живете, вам также нужно будет рассмотреть методы, связанные с радоном и его устойчивостью к радону, при исследовании вариантов изоляции фундамента. Кроме того, если вы живете в районе с термитами, вам придется подумать о том, как защита от термитов повлияет на выбор и размещение изоляции в вашем доме.

Изоляция с незакрепленным заполнением или изнутри обычно устанавливается на чердаке. Изоляция с неплотным заполнением, как правило, дешевле в установке, чем изоляция из ватина, и обеспечивает лучшее покрытие при правильной установке Подробнее о различных типах изоляции.

Чтобы выяснить, достаточно ли у вас чердачной изоляции, измерьте толщину изоляции.Если он меньше, чем эквивалент R-30, вы, вероятно, выиграете, добавив больше. Перед изоляцией закройте все утечки воздуха и проведите кровлю и другие необходимые ремонтные работы. Если он расположен в кондиционированной части дома, также не забудьте изолировать и герметизировать доступ на чердак.

Изолируйте и герметизируйте любые стены колена - вертикальные стены с чердачным пространством непосредственно за ними - и в вашем доме. Кроме того, если вы строите новый дом или перестраиваетесь, убедитесь, что любой чердак, который обеспечивает дополнительное место для хранения или платформу для нагревательного и / или охлаждающего устройства или резервуара с горячей водой, поднят над потолочными балками, чтобы оставить место для адекватного изоляции.Если система распределения воздуха находится не в кондиционированном помещении, а в мансарде, изоляция стропил будет закрывать систему распределения. Наконец, если вы живете в жарком или теплом климате, рассмотрите возможность установки излучающего барьера на чердаке, чтобы уменьшить прилив тепла летом.

Если воздуховоды в вашем доме находятся в безусловном пространстве, опечатайте и изолируйте их.Если вы строите новый дом, разместите воздуховоды в кондиционированном помещении, чтобы избежать потерь энергии, связанных с большинством систем воздуховодов.

Соборная потолочная изоляция

Надлежащая изоляция потолков собора позволит температуре потолка оставаться ближе к комнатной температуре, обеспечивая равномерное распределение температуры по всему дому.Соборные потолки должны обеспечивать пространство между настилом крыши и потолком дома для надлежащей изоляции и вентиляции. Это может быть достигнуто с помощью балочных балок, ножничного каркаса или достаточно больших стропил. Например, в соборных потолках, построенных из стропил 2х12, есть место для стандартных 10-дюймовых брусьев (R-30) и вентиляции. Невентилируемые (дизайн с горячей крышей) соборные потолки также возможны. Конструкция с горячей крышей позволяет устанавливать больше изоляции в полости крыши, поскольку устраняется необходимость в вентиляционном пространстве.Важно, чтобы полость крыши была полностью герметизирована из кондиционированного пространства ниже, чтобы предотвратить проникновение влаги и разрушение крыши.

Фольговая изоляция из бруса часто используется в соборных потолках, потому что она обеспечивает оценку проницаемости, которая часто требуется для использования в потолках без чердаков. Между изоляцией и настилом крыши должна быть установлена ​​вентиляционная перегородка для поддержания вентиляционного канала.

Подумайте об использовании высокоплотных баттов R-30, которые имеют толщину как баттоны R-25, но вписываются в каркас 2x10.Вы также можете добавить жесткую пенопластовую изоляцию под стропила, которая добавляет R-значение и устраняет тепловое перекрытие через деревянные стропила. Однако жесткая пенная изоляция должна быть покрыта огнестойким материалом при использовании внутри здания. Полудюймового гипсокартона обычно достаточно, но перед установкой уточните у местных чиновников.

Если ваш чердак имеет достаточную теплоизоляцию и надлежащую герметизацию, а в вашем доме по-прежнему ощущается зябкость и холод зимой или слишком тепло летом, есть вероятность, что вам необходимо добавить утепление наружных стен.Это дороже и обычно требует подрядчика, но это может стоить затрат, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы замените внешний сайдинг в своем доме, подумайте о добавлении изоляции в то же время.

В существующем доме рассмотрите возможность использования вдувной изоляции, которая при установке с использованием плотной упаковки обеспечит значительную герметизацию воздуха. Это может быть добавлено к внешним стенам без особого вреда для готовых областей Вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и ваши полости в стенах будут открыты, посмотрите на двухкомпонентную аэрозольную пену или влажную целлюлозную изоляцию.Если ваши полости в стенах не будут открыты, вы можете рассмотреть возможность использования инъекционной пены. Если вы будете выполнять эту работу самостоятельно, доступным вариантом будет полная изоляция (ватин и рулон), хотя она и не способна обеспечить воздушное уплотнение, как плотная упаковка и двухкомпонентная аэрозольная пена.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества видов утепления на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования планирования своего нового дома, рассмотрите конструкционные изолированные панели, изоляционные бетонные формы и изолированные бетонные блоки.Эти материалы буквально имеют встроенную изоляцию, и дома, построенные с использованием этих продуктов, часто имеют превосходные изоляционные качества и минимальные тепловые мосты.

Если вы строите традиционный каркасный дом, подумайте об использовании передовых технологий каркаса стен. Эти методы улучшают R-значение для всей стены, уменьшая тепловые мосты и максимизируя площадь изолированной стены.

Также рассмотрите возможность использования изолирующей обшивки стен, а не изделий из дерева, поскольку они обеспечивают превосходную R-ценность.Оболочка из пенопласта:

  • Обеспечивает непрерывный слой изоляции, который снижает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.

  • Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия в оболочке.

  • Защищает от конденсации на внутренней стене, сохраняя тепло внутри.

  • Обычно стоит дешевле, чем фанера или ориентированная стружечная плита (OSB).

Если вы замените фанеру или OSB на пенопластовую оболочку, ваши стены потребуют крепежа или другого усиления конструкции.

Изолирующие полы над неотапливаемыми гаражами

При утеплении полов над безусловными гаражами сначала закройте все возможные источники утечки воздуха. Эта стратегия имеет дополнительное преимущество, сводя к минимуму опасность загрязнения (от выхлопных газов автомобилей, краски, растворителей, садовых принадлежностей и т. Д.).) в гараж мигрирует в кондиционированное пространство. Также установите воздушный барьер, чтобы предотвратить "короткое замыкание" изоляции холодного воздуха в гараже под полом.

В дополнение к снижению затрат на отопление, должным образом изолированная основа обеспечит более комфортные условия в помещениях низшего класса и предотвратит проблемы с влажностью, заражение насекомыми и проникновение радона.В новом строительстве рассмотрите методы строительства, которые обеспечивают как фундаментную структуру, так и изоляцию, такие как изоляционные бетонные формы и изоляционные бетонные блоки.

В процессе строительства многие строители перед засыпкой изолируют наружные стены фундамента. Эта стратегия возможна, но нецелесообразна и разрушительна для существующих домов. Оптимальные материалы и расположение утеплителя фундамента зависят от климата, поэтому проконсультируйтесь с местным специалистом по утеплению, если вы планируете новый дом.

Правильно изолированный подвал поможет вам сэкономить на отоплении и обеспечит сухое, комфортное жилое пространство. В большинстве случаев подвал с изоляцией, установленной на его наружных стенах, следует рассматривать как кондиционированное пространство. Даже в доме с безусловным подвалом подвал больше связан с другими жилыми помещениями, чем с внешней стороной, что делает утепление стен подвалов предпочтительным по сравнению с утеплением потолка.

В новом строительстве, добавление изоляции на наружных стенах подвала будет делать следующее:

  • Минимизировать тепловые мосты и уменьшить потери тепла через фундамент

  • Защищать влагонепроницаемое покрытие от повреждений при обратной засыпке

  • Обеспечить некоторую защиту от проникновения влаги

  • Сделать фундамент частью тепловой массы кондиционируемого помещения, тем самым уменьшив перепады температуры внутри помещения

  • Уменьшить возможность конденсации на поверхностях в подвале

  • Экономить место площадь, относительно установки изоляции на интерьер.

В существующем доме добавлять теплоизоляцию к наружным стенам подвала нецелесообразно. Внутренняя изоляция подвальных стен имеет следующие преимущества:

  • Установка намного дешевле, чем наружная изоляция для существующих зданий.

  • Можно использовать практически любой тип изоляции.

  • Устраняет угрозу заражения насекомыми.

Вот несколько моментов, которые следует учитывать при установке изоляции внутренних стен подвалов:

  • Для многих типов изоляции требуется огнестойкое покрытие, так как при воспламенении выделяются токсичные газы.
  • Внутренняя изоляция уменьшает полезное внутреннее пространство на несколько дюймов.
  • Не защищает влагонепроницаемое покрытие, как внешняя изоляция.
  • Если дренаж по периметру плохой, изоляция может стать насыщенной влагой, проникающей сквозь стены фундамента.
  • Превосходные детали с воздушным уплотнением и замедлители диффузии паров важны для адекватной работы.

Чтобы определить подходящие R-значения для стен подвала в вашем регионе, используйте эти рекомендации R-значения.Затем выберите тип теплоизоляции:

  • Утеплитель для однослойных (рулонных и рулонных) поверхностей
  • Изоляционные бетонные блоки (новое строительство)
  • Изоляционные плиты из пенопласта
  • Изоляционные бетонные формы (новое строительство)
  • Утеплитель с неплотным заполнением
  • Пена для напыления шумоизоляция (хороший выбор для готовых подвалов).

Контроль влажности особенно важен для подвальных помещений, поскольку они печально известны проблемами проникновения воды, влажности и плесени.

То, как вы изолируете пространство для сканирования, зависит от того, вентилируется он или нет. Большинство строительных норм и правил требуют вентиляционные отверстия, чтобы помочь в удалении влаги из пространства для сканирования. Тем не менее, многие профессионалы в области строительства теперь признают, что строительство невентилируемого пространства для обхода (или закрытие вентиляционных отверстий после того, как пространство для обхода высыхает после строительства) является лучшим вариантом в домах, использующих надлежащий контроль влажности и методы наружного дренажа.

Если у вас есть или будет невентилируемое пространство для обхода, наилучшим подходом является герметизация и изоляция стен фундамента, а не пола между пространством для обхода и домом. Преимущество этой стратегии заключается в том, что трубопроводы и воздуховоды находятся в пределах кондиционированного объема дома, поэтому эти строительные элементы не требуют теплоизоляции для энергоэффективности или защиты от замерзания. Недостатком этой стратегии является то, что грызуны, вредители или вода могут повредить изоляцию, а пространство для ползаний должно быть герметичным и поддерживать воздушный барьер.Лучше всего найти входную дверь в помещение для ползания внутри дома через нижний этаж, если вы не строите и не поддерживаете воздухонепроницаемую изолированную входную дверь в периметральной стене.

,

Изоляция наружных стен | Домостроение

Стена делает много вещей, только одна из которых - удерживать крышу. С 1970-х годов роль стены в сохранении тепла становится все более важной. И после многочисленных грантов, выделенных на изоляцию полостей, в 2014 году правительство предложило гранты на утепление как внутренних, так и наружных стен в форме «Зеленого предложения».

Но ни одна из форм утепления стен, в том числе утепление наружных стен, не обходится без проблем - не в последнюю очередь это касается влаги.

( БОЛЬШЕ : Что такое грант зеленых домов?)

Проблема проникновения влаги

Существует потенциал для проникновения влаги в стену с обеих сторон: дождь на внешнюю кожу и влага от людей и их деятельности проводить (готовить, сушить одежду, стирать, дышать и т. д.) на внутренней коже.

До повсеместного внедрения полой стены у застройщика обычно был выбор построить непроницаемую стену , которая останавливает проникновение влаги в обе поверхности, или построить дышащую стенку , которая позволяет влаге проникать (до степень) и испариться.Твердая кирпичная стена будет иметь тенденцию быть первым, а каменная стена будет иметь тенденцию быть вторым.

Стенка полости для сравнения является непроницаемой стенкой, в которой полость предназначена для формирования «барьера» для предотвращения проникновения влаги; любая дождевая вода, попадающая в стену, испаряется движением воздуха в полости.

Многие современные изоляционные материалы, как правило, являются непроницаемыми и будут отделаны или покрыты оболочкой для предотвращения проникновения дождевой воды. Однако они не мешают влаге, попадающей на внутреннюю поверхность стены, от людей и того, что они делают, и это может означать, что в доме требуется больше вентиляции для удаления влажного воздуха, прежде чем он попадет на стены.

Точка росы

Точка росы - это точка, в которой воздух встречает температуру, которая вызывает конденсацию влаги из воздуха в виде воды. Температура будет изменяться через стену по мере ее изменения от температуры наружного воздуха до внутренней температуры.

В идеале точка росы должна происходить либо на внешней поверхности стены, где может испаряться влага, либо в вентилируемой полости (если стена имеет полость), где происходит то же самое. В большинстве случаев это слегка внутри внешней поверхности.

Добавление теплоизоляции к стене изменит место появления точки росы. Эффект внешней изоляции состоит в том, чтобы нагреть стену, и это, в свою очередь, смещает точку росы наружу, к более холодному внешнему воздуху, тем самым уменьшая риск появления конденсата на внутренней поверхности.

Существует, однако, опасность того, что точка росы возникнет между изоляцией и стеной или фактически в изоляции. Большинство внешних систем изоляции решают эту проблему путем включения пароизоляции между стеной и изоляцией, но это стоит проверить у своего производителя / поставщика.

Изоляция пробкой (Фото предоставлено Ty Mawr)

Стены из цельного камня

Стены из цельного камня, как правило, не являются «сплошными» вообще. Они обычно имеют заполненную обломками «полость» между двумя каменными шкурами. Естественная точка росы будет находиться между этой «полостью» и внешней поверхностью, где любая влага может либо упасть со стены на землю, либо испариться. Внешняя изоляция не имеет большого влияния на это. Точка росы будет двигаться немного дальше наружу, и любая внутренняя влага, проникающая в стену, все еще может быть устранена внутри стены.

Тем не менее, каменные стены имеют тенденцию быть , дыша стенами , и поддержание этой воздухопроницаемости гарантирует, что стена продолжает работать в соответствии с проектом. В этом случае имеет смысл использовать воздухопроницаемую изоляцию - древесное волокно, пробку или тому подобное - с известковым наружным рендером.

Эта система наружной теплоизоляции из пробки Ty-Mawr является воздухопроницаемой (Фото предоставлено Ty Mawr).

Одним из идеальных решений может быть 90-миллиметровый слой древесноволокнистой плиты - Diffutherm, Pavatex или аналогичный - механически прикрепленный к стене.Эти материалы готовы принять визуализацию. Толщина конопляно-известкового слоя толщиной 20 мм будет наноситься в два слоя толщиной 10 мм. Конопля-лайм может быть окрашен в подходящий цвет или окрашен известью.

Альтернативой может быть 70-миллиметровая жесткая пенная изоляция (Kingspan, Celotex или аналогичная), снова механически прикрепленная к стене, а затем облицованная песком и цементом, деревянная облицовка или любой другой атмосферостойкий слой, предпочтительный. Этот вариант будет значительно дешевле, но означает, что стена больше не дышит - что может иметь или не иметь значение.Если стена в хорошем состоянии и нет признаков проникновения влаги, а внутренняя часть хорошо проветривается , то превращение ее в непроницаемую для воздуха стену окажет незначительное влияние.

Твердые кирпичные стены

Качество и проницаемость кирпичей широко варьируются. Откол - там, где поверхность кирпича отслаивается, - довольно распространенное зрелище и признак оттаивания, когда влага проникает в кирпич, замерзает и, в свою очередь, приводит к этому отслаиванию.

Как и в случае с камнем, добавление внешней изоляции мало повлияет на эксплуатационные характеристики стены (конечно, кроме ее тепловых характеристик).В этом случае кирпичная стена не является воздухопроницаемой стеной, и поэтому подойдет любая из жестких пенных изоляций . Как и в случае с каменными стенами, изоляция может быть механически прикреплена к стене и облицована рендером, деревом и т. Д.

Стены для полостей

При строительстве полых стен полость будет (почти наверняка) вентилироваться - так она и делает работа как полость. Но это означает, что тепло от дома, проникающего через внутреннюю кожу в полость, будет выбрасываться в атмосферу этой вентиляцией.Это делает любую внешнюю изоляцию практически бесполезной, так как большая часть тепла теряется до того, как она попадет в изоляцию.

Если изоляция, заполненная полостью, выходит из строя (и есть много историй о ее разрушении), это потому, что изоляция позволяет дождевой воде проникать через полость. В этом случае внешняя изоляция с защитой от атмосферных воздействий предотвратит попадание дождевой воды в стену и впоследствии сделает изоляцию с заполнением полости полезным тепловым барьером.

Разделение необходимой толщины изоляции между полостью и внешней полостью является разумной идеей.Полость обычно имеет ширину 50 мм; добавьте внешнюю изоляцию 20 мм, так же как и для сплошных стен, и стена достигнет хорошего значения U.

EPS Jablite (вспененный полистирол) Dynamic External product для дооснащения наружных утеплителей (Фото: Jablite)

Раскрытие, воронки и карнизы

Наружная изоляция придаст толщину стене, что особенно заметно на откровениях и карнизах , Ширина карниза может быть решающим фактором в том, что, если карнизы недостаточно широки, чтобы выдержать изоляцию, стоимость расширения карниза может перевесить пользу от изоляции.То, попадут ли купюры в одну и ту же категорию, будет зависеть от ширины и типа купюры, а также от стоимости ее перемещения или удлинения.

Кроме того, обычно нецелесообразно возвращать изоляцию в окно и дверные проемы, поскольку редко бывает достаточно ширины двери или оконной рамы для комфортного размещения внешней изоляции. Отсутствие изоляции откроет оставит значительный холодный мост, что сведет на нет значительную долю стоимости изоляции. Существуют тонкие варианты изоляции, такие как аэрогель Spacetherm от Proctor Group, который при толщине 10 мм может быть использован для раскрытия, чтобы помочь преодолеть эту проблему.

U Значения

22-миллиметровая сплошная кирпичная стена будет иметь значение U около 1,20 Вт / м². 450-миллиметровая каменная стена будет практически такой же, а кирпичная полость - около 1,50 Вт / м². Требование строительных норм и правил должно уменьшить это до не более 0,30 Вт / м ². Это означает:

  • 50 мм впрыскиваемая полость из пенопласта плюс 20 мм PUR с внешней стороны дают 0,28 Вт / м²

Сплошная стена

  • 100 мм EPS дает 0,31 Вт / м²
  • 70 мм жесткая пена дает 0.30 Вт / м²
  • 110 мм минеральная вата, древесное волокно, пеньковые маты дают 0,30 Вт / м²

Расходы на утепление наружных стен

Стоимость будет выше, чем утепление внутренних стен. Трехкомнатная квартира, скорее всего, будет стоить 5000-9000 фунтов стерлингов, а более крупный отдельно стоящий дом в районе 8000-15000 фунтов стерлингов. Есть проприетарные системы, которые требуют специальной установки, но есть также материалы от строителей, которые намного дешевле.

Независимо от того, что используется, будет возмещена стоимость строительства лесов и демонтажа / замены всех труб и кабелей, которые крепятся к стене, и этого нельзя избежать.

Требуется ли планирование для наружной теплоизоляции стен?

Что бы ни делало внешнее утепление стен, оно изменит внешний вид дома. В большинстве случаев это будет означать получение согласия на планирование до начала работы, поэтому с самого начала свяжитесь с местным органом власти. Для домов в заповедниках и для перечисленных зданий вполне возможно, что согласия не будет.

Согласно строительным нормам и правилам, если 25 или более процентов стены должны быть утеплены снаружи, обычно необходимо привести всю стену в соответствие с действующими стандартами - что имеет смысл в том случае, если вы собираетесь перейти к усилия и затраты на внешнюю изоляцию, тогда вы можете сделать это хорошо.Тепловые характеристики изолированной стены должны иметь значение U не более 0,30.

Стоит ли выбирать внешнюю изоляцию стен?

Итак, в итоге, существует ряд проблем, которые необходимо решить перед установкой наружной теплоизоляции стен, но преимущества многочисленны, в том числе:

  • Снижение потерь тепла и счетов за электроэнергию
  • Уменьшение сквозняков и повышение ощущения комфорта
  • Не разрушает дом при монтаже
  • Не уменьшает внутреннюю площадь пола
  • Позволяет стенам повышать тепловую массу (эффект «чайного уюта»)
  • Улучшает атмосферостойкость и звукоизоляцию
  • Увеличивается срок службы стены
  • Уменьшает конденсацию на внутренних стенах

Утепление наружных стен стоит дорого, но эффективно.Добавление его как части более крупного проекта снизит стоимость, плюс это не нужно делать для всего дома; привлекательный вид спереди может быть более подходящим для внутренней изоляции, в то время как менее привлекательный вид сбоку и сзади может быть изолирован снаружи. Но даже при более высокой стоимости преимущества внешней изоляции перед внутренней означают, что ее трудно игнорировать.

,

Смотрите также