Ленточный фундамент с монолитной плитой


применение, а также как правильно заливать по грунту по технологии?

На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.

Это обусловлено его высокими техническими характеристиками и положительными особенностям по сравнению с другими видами основ, особенно если рассматривать его с точки зрения надежности на нестабильных грунтах. Он одинаково распределяет давление от стен постройки и давит на грунт всей площадью.

Чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо максимально обдуманно подходить к вопросу выполнения каждого этапа работ. Чтобы дом был надежным и безопасным, очень важно внимательно разобраться в его основании, так как его возведение начинается именно с этого.

Каждое строительство начинается с подготовительных работ. Тут не может быть мелочей или каких-то деталей, которые можно упустить из виду. Предварительная оценка качественных характеристик грунтов – обязательный процесс перед заливкой любого вида фундамента.

Монолитная плита на ленточном фундаменте (ленточно-плитный) хороша тем, что может смело использоваться в торфяном грунте и там, где подземные воды находятся на высоком уровне к поверхности.

Что такое ленточно-плитное основание?

В этом виде фундамента используется технология железобетона, которая имеет единую форму и укладывается по периметру всей ленты основания.

Причем встречаются разновидности с опорой плиты на почву и без. Когда плита не давит на почву, а только на основание, такую конструкцию можно сравнить с методом применения плит перекрытия.

Обе конструкции показывают прекрасные технические характеристики при работе в тандеме.

Важно! Такой вариант подразумевает возможность не только создания «цоколя», но и помещения для автомобиля.

Применение

Есть несколько типичных ситуаций, когда такая популярная конструкция фундамента становится наиболее актуальной:

  • при желании создания единого «цоколя» под всем периметром постройки. Монолитная плита на ленточном фундаменте, в этом случае будет наиболее оптимальной, позволяющая возводить перегородки в других помещениях;
  • во время возведения строений на «плавающих» или других нестабильных типов грунта, где использование другого варианта основания будет необоснованным и невыгодным;
  • при возведении тяжелых зданий, которые могут быть выполнены из монолитного железобетона или кирпича.

Внимание! Во время планирования такого вида основная, очень важно не забывать, что длина пролета без поддержки опор, по максимуму может составлять не более 600 см.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.

Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего материала.Как же правильно заливать?

Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:

  1. Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и 0.4-0.7 м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром 1.2-1.4 см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на 0.2-0.25 м.
  2. Происходит заливка бетонной смеси.
  3. Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
  4. Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
  5. Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
  6. Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
  7. Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
  8. Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
  9. Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
  10. Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.

Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.

Этапы работ для дома с цоколем

Если речь идет о доме с «цоколем», тогда технология будет немного сложнее предыдущей, но вместе с этим она будет экономней по соотношению использованного материала, так как толщина полученной конструкции будет меньше.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Ленточный фундамент обустраивается по принципу описанному до этого.
  2. По верхнему краю фундамента монтируется палуба. Которая представляет собой деревянный щит из досок. Нижняя часть палубы должна быть подперта брусками из дерева с сечением 5*5 см и расстоянием друг от друга 70-80 см. На брусках укладываются балки 10*5 см. Поверх них закрепляются прогоны (бруски) 5*5 см. Теперь необходимо монтировать доски палубы, которые должны быть закреплены гвоздями или саморезами. Доски должны быть толщиной от 2,5 см. Очень важно, чтобы конечная конструкция была максимально устойчивой и надежной.
  3. В этой палубе проделываются отверстия, куда впоследствии укладываются канализационные трубы, отопление, штробы для проводки и т.д. Тут же необходимо сделать и люк для «цоколя».
  4. Теперь все необходимо застелить ПВХ пленкой, чтобы загерметизировать щели в щите.
  5. Что касается армирования, процесс не отличается, как и в предыдущем варианте без «цоколя».
  6. Заключительным этапом является заливка бетонного раствора, который необходимо равномерно распределить и пройтись по периметру глубинными вибраторами. Работы по утеплению нужно проводить в «цоколе» или во время обустройства пола первого этажа.

Внимание! До полного затвердевания цемента (минимум 28 дней), ни в коем случае нельзя убирать стойки опоры и палубу.

Плюсы

Среди плюсов, которые имеет такая конструкция, можно отметить следующие:

  • легкость возведения. Технология позволяет сделать все этапы самому;
  • надежность и длительный эксплуатационный период. В среднем срок эксплуатации может доходить до 1 века;
  • можно не делать дополнительно пол для первого этажа, а использовать плиту в качестве черновой;
  • конструкция прекрасно справляется с наземными и грунтовыми водами;
  • есть возможность обустроить цокольный этаж;
  • можно возводить даже на подвижном грунте, где другие фундаменты нельзя укладывать или проблематично.

Минусы

Есть и некоторые отрицательные моменты:

  • стоимость материалов и общая цена фундамента достаточно высокая;
  • если не выполнить предварительно все работы, связанные с подводом воды, канализации и прочих моментов, то впоследствии выполнить эти работы можно будет только с масштабными изменениями и демонтажем.

Есть отдельные ситуации, когда специалисты используют комбинированные варианты фундамента, например свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Как бы там ни было, а первым этапом все равно будет правильный и точный расчет ленточного фундамента.

Полезное видео

Этапы изготовления монолитного ленточного фундамента в видео:

Заключение

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что такой фундамент, в действительности, достаточно популярен благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и особенностям.
Зачастую он используется при возведении каркасных домов, что максимально экономически оправдано и одновременно решает большое количество разных проблем во время эксплуатации здания.
Отдельно стоит отметить, что для его монтажа не требуется специальная крупногабаритная техника или бригада рабочих, такое основание можно сделать, используя помощь пары друзей или даже самостоятельно.

Slab-on-Grade Foundation Деталь и изоляция, Руководство по строительству

Это общий вопрос, и горячая тема, которая часто вызывает разногласия, но нам это нравится! Настолько, что у нас есть страница с описанием плюсов и минусов, зацените -

Плита на класс или фундамент и подвал; Какой лучше?

Но чтобы конкретно ответить на ваши вопросы, я включил ваши вопросы в ответ, чтобы было легче для нас обоих -

1.Стоимость - я знаю, что плита дешевле, но наличие фундамента, который мы можем закончить, позволяет уменьшить занимаемую площадь с меньшим количеством стен и материала крыши. Есть большая разница в стоимости?

Мы обычно считаем, что высококачественные стены являются более доступным вариантом строительства, но нет, это не большая разница. Вначале подвал приведет к гораздо более высокой стоимости земляных работ, но при этом бетон является более дорогим конструкционным материалом по сравнению с древесиной, поэтому сборка стен вышеупомянутого класса обычно может обеспечить более высокий уровень производительности при более низких затратах, поскольку вы можете использовать древесину как структура.Да, у вас будет больше стен для строительства, но, как уже упоминалось, это может стоить меньше, чем для стен ниже уровня.

С другой стороны, есть защитники ICF (изолированные бетонные формы), которые выступают в пользу подвалов, в том числе снизу вверх стен ICF; эти строители утверждают, что нет большой разницы в стоимости.

Лично я бы не основывал решение столько же на стоимости, сколько на нескольких других вопросах, а именно: долговечность, качество жизни и воздействие на окружающую среду.При производстве цемента выделяется значительное количество парниковых газов, а песок, пригодный для производства бетона, становится все более дефицитным мировым ресурсом, где древесина возобновляема. Вот почему нам как организации нравится продвигать более устойчивые варианты, и ограничение использования бетона является большой частью этого, поэтому нам нравятся плиты.

Что касается долговечности - стены подвалов не могут высохнуть наружу, поэтому следует проявлять большую осторожность при проектировании и строительстве стен ниже уровня уклона.Кроме того, подвалы наводняют, это просто часть жизни. Мы можем предпринять шаги, чтобы смягчить это с помощью дренажных и отстойных насосов с системами резервного питания от батарей в случае сбоя питания во время штормов, но невозможно предсказать уровни осадков в будущем, за исключением того, что они выглядят не очень хорошо. Если ваш дом выше уровня земли, а не в пойме, вам никогда не придется беспокоиться о его затоплении.

2. Доступ к механическому оборудованию - я не могу заставить себя думать о необходимости вливать в бетон дренажные, водопроводные, электрические и т. Д., А не укладывать его под пол.Не говоря уже о работе воздуховодов для ERV. Это действительная проблема? Что если в канализационных трубах есть утечки, как вы узнаете?

Больше, чем быть действительной заботой, - это обернуть голову вокруг нее, так что все относительно. У меня нет проблем с встраиванием инфраструктуры в бетон, но мне было бы трудно обдумать идею копать яму в земле, чтобы жить в ней, когда я мог бы жить выше уровня земли. Это скорее вопрос того, к чему вы привыкли: если вы, например, поедете в Калифорнию, вам будет трудно найти подвал, потому что они строят все свои дома на плитах и ​​не думают об этом.И ... если бы в сливном канале была утечка и случайное падение упало на землю внизу, нет, вы, вероятно, не знали бы об этом, и вас это не заботило бы.

Если проблема актуальна, вы не можете сменить сантехнику в будущем, поэтому вам нужно быть уверенным, что вы довольны планировкой дома с самого начала. Для того, чтобы утечка стекала, вам сначала нужно ее испортить. Так что нанимайте лицензированного сантехника и не волнуйтесь. Что касается подачи воды и электрических линий, они должны быть проложены в каналах (рукавах), поэтому, если когда-либо возникнет проблема, вы можете вытащить их и заменить.Воздуховоды HRV не должны проходить в плите, которая должна проходить только через стены и потолки.

3. А как насчет гибрида - нам не нужен полный подвал, каковы последствия того, что половина площади в виде плиты и половина фундамента?

Гибрид можно сделать без проблем, но это добавит затрат и усложнит строительство, поэтому если бы это был я, я бы этого не сделал, если бы не было очень веской причины из-за рельефа здания, на котором должен был сидеть дом. Гибрид все равно оставит вас с встраиваемыми в бетон вещами, а также с проблемами долговечности подвала, так что для меня это звучит так, что вы будете беспокоиться об этом, какой бы вы ни выбрали :)

В настоящее время мы строим новый демонстрационный дом на плите, вот видео установки, если вы хотите взглянуть.Это полностью выше класса, и, как я пишу, дом на вершине строится, который будет утеплен целлюлозой (переработанная печать новостей).
Вот некоторые другие страницы на плитах для вашего интереса. Не стесняйтесь, пишите больше с проблемами, мы любим плиты и рады продолжить обсуждение.

.

Требования к строительству монолитных плит

Изображение монолитного жилищного строительства.

Изображение предоставлено: Максим Тупиков / Hemera / Getty Images

Монолитные плиты берут свое название из-за одной заливки. Они отлиты на месте как один отдельный компонент, включая утолщенный периметр, который служит основанием. Монолитные плиты хорошо подходят для многих типов зданий в теплых климатических условиях; в холодном климате они часто ограничены хозяйственными постройками и постройками для использования на фермах.Основные требования для строительства монолитной плиты включают надлежащую подготовку площадки и армирование бетона.

Почва

Почва под плитой должна быть уплотнена и не содержать органических веществ. Если верхний слой почвы соскоблен, то ненарушенная почва внизу обычно будет надлежащим образом уплотнена. Почва должна быть хорошо дренированной. Необходимо учитывать потоки воды и планировать соответствующее перенаправление, чтобы вода не подорвала плиту.

Траншеи по периметру

Траншея по периметру плиты создает утолщенный край монолитной плиты. Местные строительные нормы и правила обычно определяют глубину и ширину траншеи. В теплых климатических условиях траншея может иметь глубину только фут и ширину в фут. В местах, где проникают заморозки, траншея, возможно, должна быть глубиной до 2 футов и может быть изолирована, чтобы не допустить замерзания под плитой.

галечник

Уплотненный гравий распространяется на глубину от 3-1 / 2 до 4 и более дюймов под плиту и в траншеях.Типичным выбором является хорошо дренируемый гравий с заполнителем размером от 3/8 до 3/4 дюйма.

армирование

Органы местного кодекса часто указывают тип и расположение арматуры в монолитной плите. Типичная установка использует 6-дюймовую плетеную проволочную сетку, которая поддерживается на арматурных стульях, так что она расположена рядом с центром готовой плиты. Арматура №4 обычно используется для усиления утолщенного края. В нижней трети траншеи могут располагаться два непрерывных стержня, а в верхнем третьем - один стержень.Арматура должна быть размещена в траншеях и непрерывно завязана.

бетон

Бетон чаще всего определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм и толщиной минимум 4 дюйма. Верх плиты должен быть не менее 6 дюймов над окружающей почвой. Окружающая почва должна уклоняться от плиты.

Анкерные болты

Нижние плиты стен здания крепятся к плите с помощью 1/2-дюймовых анкерных болтов. Эти болты имеют J- или L-образную форму на концах, которые вставляются в бетон, когда он еще влажный.Другие концы анкерных болтов имеют резьбу, поэтому гайки могут быть затянуты с верхней стороны настенной пластины. Анкерные болты обычно расположены на расстоянии 6 футов от центра.

,

Изоляция края плиты | Building America Solution Center

Плохо или неправильно изолированные фундаментные плиты могут представлять несколько проблем для домов, в том числе потери энергии, проблемы с контролем влажности и проблемы с качеством воздуха в помещениях. Потеря энергии через плиты в основном является результатом нагрева, проводимого наружу через периметр плиты и в окружающую почву. Влага может стать проблемой внутри дома, если относительная разница температур между плитой и внутренним воздухом станет слишком большой, и возникнут проблемы с конденсацией или высокой локальной относительной влажностью.С конденсацией у плесени может быть шанс расти и создавать проблемы качества воздуха в помещении. Хотя обычной практикой является установка изоляции, в частности жесткой изоляции, во время строительства плиты, она часто устанавливается неправильно или не полностью. Тем не менее, путем правильной установки изоляции, которая простирается до верхней части плиты в монолитной плите с балкой или плите, независимо от конструкции фундамента, можно решить и свести к минимуму проблемы теплового моста, влажности и качества воздуха (Ueno и Лстибурек 2012).


Рисунок 1 - Правильно установленная жесткая изоляция. На этом изображении показана монолитная конструкция плиты с правильно установленной жесткой изоляцией, которая простирается до верхней части плиты и обеспечивает полный тепловой разрыв.

Общие шаги

Чтобы решить проблемы, связанные с тепловыми мостами и потенциальными проблемами с влажностью, которые могут возникнуть при использовании неправильно изолированных систем фундаментов для перекрытий, выполните следующие действия. Стратегии изоляции кромки плиты зависят от того, соответствует ли плита по уклону:

  1. Монолитный с балкой
  2. Плиты, независимые от фундаментной стены

Для любого из стилей проектирования важно пересмотреть план утепления плиты с помощью борьбы с вредителями и местными должностными лицами здания, чтобы обеспечить соответствие нормам.Выбор материала также важен. Уровни изоляции должны соответствовать или превышать государственные требования в соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC). Наконец, используйте только изоляцию, одобренную для использования ниже уровня.


Рисунок 2 - Правильно установленный пароизоляция. Полиэтиленовый барьер, показанный выше, должным образом расположен для работы в сочетании с жесткой пенопластовой изоляцией, которая будет установлена ​​на внешней стороне плиты после удаления древесных форм.

Монолитный с балкой

Когда плита монолитная с балкой профиля, изоляция должна быть установлена ​​на внешней стороне кромки / балки плиты и продолжаться вертикально до нижней части балки профиля, как показано ниже. Разные регионы могут иметь разные требования к коду, поэтому обязательно проверьте местные коды, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям. Изоляционный материал должен соответствовать контакту с землей. XPS, жесткое стекловолокно и каменная вата являются примерами приемлемых материалов.Наружная изоляция должна быть защищена от ударных повреждений во время строительства, и, следовательно, вышеуказанная часть должна быть защищена от ультрафиолетового излучения и ударных повреждений (BSC 2009).

Основные этапы монтажа утеплителя перекрытия в монолитных плитах с профилированным профилем:

  1. Установите жесткую изоляцию на внешней стороне, которая простирается до нижней части балки.
  2. Закрепите защитную панель над вышестоящей частью жесткой изоляции.
  3. Убедитесь, что защитная панель изготовлена ​​из не чувствительного к воде материала и покрыта, чтобы контролировать поглощение воды.
  4. Установите защитную мембрану, приклеенную к плите и намотанную поверх изоляции.
  5. Убедитесь, что изоляционный материал не чувствителен к влаге и не подвержен разрушению при контакте с землей.

Рисунок 3 - Монолитная плита с уклоном. На приведенной выше схеме показана монолитная плита с жесткой изоляцией, правильно установленная на внешней стороне плиты и полностью простирающаяся до верхней части бетона.

Важные замечания, если изоляция установлена ​​на внешней стороне плиты (DOE 2000):

  • Установите изоляцию от верхней части плиты до нижней части линии замерзания, если не требуется зазор для термитов.

  • Инкапсулируйте или покройте внешнюю поверхность изоляции защитной мембраной, чтобы она служила разрывом капилляров и защищала изоляцию от термитов.

  • Накройте вышеуказанную часть изоляции, находящейся под воздействием наружного воздуха, используя штукатурное покрытие, обработанную давлением древесину, кирпич или алюминий.Покрывая изоляцию, помните, как обнаружить термиты в областях, подверженных заражению термитами. Некоторые штаты в районах, подверженных термитам, решили эту проблему, потребовав зазора за термитами вблизи верхней части изоляции плиты.

Независимо от фундаментной стены

Когда плита независима от стены фундамента по периметру, изоляция может быть установлена ​​либо снаружи стены фундамента, либо между стеной фундамента и плитой.Чтобы плита была независимой от фундаментной стены, необходимо разорвать связь между плитой, которая опирается на уклон, и фундаментной стеной, которая поддерживает конструкцию внешней стены и ее нагрузки. Изоляция на вертикальном краю плиты и под периметром плиты обеспечивает разрыв этой связи. На рисунке показан пример плиты по уклону, которая конструктивно и термически изолирована от периметральной фундаментной стены. Ограничивающие факторы на ширину изоляции края плиты в этой ситуации определяются креплением напольных покрытий и шириной фундаментной стены, необходимой для поддержки конструкции стены.


Рисунок 4 - Плита, независимая от фундаментной стены. Диаграмма выше показывает правильное размещение жесткой изоляции, когда бетонная плита размещена независимо от фундаментной стены.

Основные этапы установки изоляции плиты независимо от фундаментной стены:

  1. Убедитесь, что плита изолирована вертикально по краю и горизонтально по периметру или под всей плитой.

  2. Установите жесткую изоляцию, чтобы обеспечить разрыв связи между плитой и фундаментной стеной.

  3. Убедитесь, что защитная мембрана приклеена как к плите, так и к верхней части фундаментной стены.

Всякий раз, когда изоляция используется в контакте с землей или вблизи земли, должны применяться соответствующие меры борьбы с насекомыми (BSC 2009).

,

Смотрите также