Как посадить шефлеру отростком


Размножение шефлеры – 3 способа черенковать зонтичное дерево, фото-инструкция в деталях За окном дождь, а на моём подоконнике зелёные зонтики. На улице солнце, а у моего стекла пляшут пёстрые балеринки в резных пачках. Наступают сумерки, и с моей рамы тянутся тени причудливых пальцев. И всё это – шефлера древовидная. Её листики, собранные в розетки, вызывают множество ассоциаций. Эффектное растение дарит хорошее настроение и почти не требует ухода. Когда моя «зелёная балерина» в очередной раз очень растолстела, т.е. разрослась, мне захотелось поделиться её позитивом с подругами, пришлось вспомнить всё про размножение шефлеры.

Оцениваем состояние растения


На первый взгляд, моя шефлера не требовала никакой коррекции. Зачем портить такой пышный куст? Совсем другие мысли возникали, если развернуть цветок. Дело в том, что красивый фасад образовался причудливым образом. Цветок находится на западном окне, за лоджией, т.е. постоянно в полутени. Другого места у меня для такого крупного растения нет.

Читайте также: Размножение замиокулькаса в домашних условиях: подробный мастер-класс с фото

В результате жизни в потёмках вариегатность (пестрота, вызванная клетками с мутацией) у шефлеры сильно уменьшилась. Плюс, все листики повернулись к свету, а центральный ствол очень вытянулся и тоже наклонился к окну, образовав своей верхушкой пышную шапку над боковым побегом. В углу подоконника со стороны комнаты такая комбинация выглядит красиво, но оставить всё в таком положении нельзя, т.к. изогнутый стебель будет расти и всё больше склоняться.

Видео по теме:

Оценив состояние растения, я приняла решение, что надо резать, но терять верхушку я не планировала. Я решила получить из неё три новых шефлеры тремя разными способами.

Изучаем секреты срезки черенков


Прежде всего, нужно было получить материал для размножения. У этого процесса есть свои тонкости, которые надо учесть:

• Лучше всего брать не сильно одеревеневшие черенки с 4-5 розеток листьев.
• Подходит и макушка, и середина растения, т.е. срезанный верх можно разделить на несколько черенков.
• При делении ствола на несколько черенков надо смотреть на окраску листьев. У растений с изменчивой вариантностью (пёстрые листья чередуются с просто зелёными), крайний сверху лист должен быть с пятнышками. Так больше шансов, что новые листики захватят ген с мутацией и тоже будут цветными.
• Срезать растение нужно острым ножом или скальпелем: придерживать ствол и постепенно углублять лезвие, нельзя грубо пилить или обламывать черенок в финале.

• Шефлера выделяет много сока, который имеет интенсивный запах, поэтому астматикам или людям, имеющим проблемы с кожей, лучше обезопасить себя – работать в перчатках и маске.
• Срез растения следует обработать толчёным активированным углём.

• Готовые черенки рекомендуется подержать в растворе стимулятора корнеобразования в течение 6-8 часов или оставить на ночь.
Я сделала из моей верхушки два черенка. Нижние листочки я обрезала.

Обычно я провожу черенкование без стимуляторов роста, но большинство статей про шефлеру гласило, что она капризна при размножении и может стоять в воде месяцами, не умирать, но и не подавать признаков корнеобразования. Поэтому я запаслась стимулятором корнеобразования – самым простым и дешёвым – порошком «Корневин».

В инструкции сказано, что 5 г нужно развести в 5 л воды. Соответственно, для моих двух черенков я развела одну пятую упаковки в 1 л тёплой воды и оставила их на ночь.

В такой процедуре есть дополнительная польза – за это время должен был стечь весь сок, выделение которого часто приводит к загниванию черенка. На следующий день я определила один черенок в грунт, а другой в воду.

Укореняем черенок шефлеры в грунте


Этот способ размножения казался мне менее перспективным, т.к. до этого я его не практиковала. Для укоренения шефлеры в земле нужно действовать по такому плану:

• На дно небольшого высокого горшочка кладём керамзит, а потом почвосмесь. Можно укоренять в смеси торфа и песка, просто во влажном песке или в специальном грунте (например, для пальм и фикусов). Я выбрала последний вариант и прозрачный стаканчик, чтобы наблюдать за образованием корней.
• Извлекаем черенок из раствора стимулятора корнееобразования, даём ему обсохнуть, а в этот момент готовим смесь толчёного активированного угля и Корневина (или любого другого гормона роста), я смешивала в пропорции 1:1. Дальше припудриваем срез черенка и основание стебля с помощью ватного диска. Все манипуляции со стимуляторами корнееобразования надо проводить очень аккуратно, лучше в перчатках, т.к. эти химикаты ядовиты.

• Прикапываем черенок в грунт примерно на 2 см. Если контейнер для посадки будет не очень широким, то листья зацепятся за края, и растение будет держаться в вертикальном положении самостоятельно, это идеальный вариант.

• Дальнейший уход заключается в том, чтобы следить за грунтом – земля должна быть чуть-чуть влажной. Можно черенок периодически опрыскивать, т.к. шефлеры любят влажность.

Я сделала всё по этому плану и приготовилась к долгому ожиданию. Каково же было моё удивление, когда через 2 недели я заметила, что на верхнем срезе черенка есть зелёная точка, как будто проклёвывается крохотный клювик. Возникло подозрение, что это лезет новый лист, а значит укоренение произошло.

Я осмотрела почву, сбоку сквозь стенку виднелась белая точка корня, и на поверхности при лёгком рыхлении обнаружились уже довольно длинные корни. Для сравнения, на черенке, который стоял в воде, ещё ничего не было.

Укореняем черенок шефлеры в воде


На первый взгляд, укоренить шефлеру в воде проще всего. Именно этим способом я до этого пару раз размножала растение прикорневыми черенками. Достаточно поставить растение в прозрачный контейнер с водой и ждать.
Обязательно нужно добавить древесный уголь или таблетку активированного, чтобы избежать загнивания. Ещё можно подлить немного корневина. Для укоренения таким способом лучше брать черенок, который только начал деревенеть с несколькими розетками листьев.

В этот раз ждать появления корней в воде пришлось примерно три недели.

Когда корешки были диной 1-2 см, я подсадила черенок в горшок к материнскому растению, т.к. хочу сделать кустик с тремя уровнями.

Делаем воздушные отводы


На этом моя история «четвертования» шефлеры не закончилась. На материнском растении осталась палка, изогнутая буквой «г» с одним боковым черенком. Можно было этот ствол не трогать, оставить для наращивания листа. Постепенно растение приобрело бы свой изначальный вид. Однако я решила попробовать более хитрый способ – черенковать толстый одеревеневший стебель с помощью воздушного отвода.

В результате, я должна была получить прямой стебель материнского растения, который можно было бы уже сформировать по-новому. Плюс, новое растение из макушки. То, что ствол шефлеры не будет голым, сомневаться не приходилось. На примере черенков я убедилась, что из срезов листики начинают очень быстро проклёвываться, хоть и растут медленно, если, например, сравнивать с кордилинами и драценами.

Читайте также: Кордилина – как размножить «тропическую красавицу»: фото и рассказ

Чтобы размножить Шефлеру воздушным отводом, нужно действовать по такому алгоритму:

• Скальпелем или острым ножом счистить кору со ствола на расстоянии 2-3 см, обязательно надо затронуть пару точек роста (у шефлеры это тёмно-зелёные полосочки, напоминающие чешуйки).

• Растолочь таблетку активированного угля, смешать её с корневином или другим стимулятором корнеобразования в пропорции 1:1.
• Припудрить оголённое место ствола этим порошком с помощью ватного диска.

• Обмотать влажным мхом сфагнумом, волокна мха нужно приготовить заранее, выбрав те, что подлиннее, чтобы было удобнее оборачивать.

• Сверху обернуть прозрачным полиэтиленом.
• Снизу «конфетку» надо закрепить плотно, а сверху послабее, чтобы была возможность всё размотать и полить, когда мох подсохнет и посветлеет. Фиксировать тепличку удобно проволокой-подвязкой для растений.

Эта конструкция не требует особого ухода, за листьями её почти не видно. Поливать приходилось не чаще, чем раз в 4-5 дней, раньше мох не просыхал. Я размотала свою «конфетку» через 3 недели. Делать это надо было очень аккуратно, т.к. сфагнум по структуре очень напоминает корни растения.

Под плёнкой обнаружился один довольно длинный корень. Видимо, была затронута только одна точка роста. Надеюсь, что оказавшись в земле, другие сегменты ствола тоже дадут корни.Верхушка была срезана под корнем наискосок острым ножом. При посадке я опять обработала низ ствола смесью угля и корневина.

Анализируем результаты и выбираем лучший способ размножения шефлеры


В грунте шефлера выдала крепкие корни на неделю раньше, чем в воде, поэтому в следующий раз при размножении шефлеры я сразу посажу черенок в высокий узкий горшок или стаканчик, и не буду проводить укоренения в воде.

По поводу укоренения с помощью воздушных отводов, могу сказать, что этот способ стоит рассмотреть, если нужно обрезать растение и укоренить крупную верхушку с одеревеневшим стволом. Однако мой эксперимент показал, что для выгонки большего количества корней стоит зачистить отрезок подлиннее (не меньше 4 см), чтобы захватить несколько точек роста. Умение использовать воздушные отводы может пригодиться и с другими комнатными и садовыми растениями, о своём опыте с фикусом Бенджамина я писала здесь.

Читайте также:

распространенных типов трансплантатов растений | Домашние руководства

Прививка - это форма размножения растений, которая состоит из соединения двух отдельных частей растения для создания нового растения. Две части трансплантата включают в себя отросток или верхнюю ветвь и нижнюю часть, также называемую корневище, которая является нижней частью с корнями. Прививка распространена на деревьях, но также работает на кустарниках, многолетних растениях и даже некоторых овощах.

Прививка кнута и языка

Прививка кнута и языка выполняется на лиственных деревьях, но работает на любом древесном растении.Этот трансплантат производит новое растение путем соединения одного прямого отростка сверху от обрезанного корневища. Подвоя и побег должны быть одинакового размера, оптимально менее 1 дюйма в диаметре. Каждый кусок вырезан под соответствующим углом 45 градусов. Второй вертикальный разрез в каждой части создает выемки или выступы. Отросток прилегает к корневищу с их соответствующими выемками, соединяющимися вместе. Обертывание трансплантата прививочной лентой удерживает кусочки на месте, пока они растут вместе.

Cleft Graft

Прививка Cleft привносит менее выносливый сорт отростка к выносливому корневищу, изменяя сорт растения.Рассадные трансплантаты распространены на фруктовых деревьях и выполняются зимой, когда деревья находятся в состоянии покоя. Правильные отростки должны содержать от 2 до 3 почек и иметь диаметр в четверть дюйма. Корнеплоды должны быть прямыми с диаметром от 1 до 4 дюймов. Подготовка корневища включает в себя горизонтальный надрез и вертикальный разрез глубиной от 2 до 3 дюймов по центру. Отросток, имеющий два угловых разреза по обе стороны от его нижнего конца, помещается внутри вертикального разреза подвоя, при этом обнаженная древесина касается внутренних стенок подвоя.Воск для прививки, окрашенный поверх верха подвоя, герметизирует порезы и стабилизирует трансплантат.

Боковой шпон

Боковой шпон хорошо работает на хвойных, рододендронах и камелиях. Этот трансплантат соединяет отпрыска с бездействующим корневищем в горшке, чтобы создать новое растение или заменить существующую ветвь. Удаление 1-дюймовой секции коры на стороне корневища или ветви создает местоположение трансплантата. Нижняя часть отростка подвергается разрезу под углом 45 градусов, чтобы создать поверхность, соответствующую разрезу на подвое.Прижатие отростка к открытой древесине корневища и обмотка вокруг двух кусков прививочной лентой завершает прививку.

Прививка коры

Прививка коры, выполняемая на цветущих и плодоносящих деревьях, объединяет несколько побегов в один подвоя. Rootstocks может быть от 4 до 12 дюймов в диаметре. Пересадки коры работают лучше всего при выполнении весной, когда растение больше не находится в состоянии покоя, а кора зеленая и скользкая. Эта техника прививки объединяет несколько побегов в один подвой.Приготовление корневища проходит горизонтальный курс. Нож, проталкиваемый между корой корневища и деревом, создает полосы рыхлой коры длиной 2 дюйма и шириной четверть дюйма. Отросток диаметром в одну четверть дюйма с длинной точкой 2 дюйма на его нижнем конце прекрасно вписывается между полосой коры и древесиной подвоя. Покрытие верхней поверхности подвоя и точек прививки воском завершает процесс.

Как растения адаптировались для предотвращения потери воды | Home Guides

Автор Carolyn Csanyi Обновлено 28 декабря 2018 г.

Там, где много воды и температура умеренная, у растений широкие, тонкие листья с большой площадью поверхности для максимального фотосинтеза. Однако растения, адаптированные к условиям засухи, обладают рядом структурных особенностей, которые предотвращают потерю воды, помогая им выживать в жарких и сухих условиях. У них также есть физиологические механизмы, которые непосредственно не наблюдаются и которые помогают им сохранять воду.Многие из этих растений являются подходящими для засухоустойчивых ландшафтов.

Уменьшенные листья

Типичный лист состоит из трех основных слоев. Верхний и нижний слои состоят из эпидермиса, толщина которого обычно составляет одну клетку. Мезофилл находится в середине листа; это влажный и где фотосинтез происходит. Эпидермис содержит дыхательные отверстия, называемые устьицами, где происходит газообмен. На листьях с тонким эпидермисом и многочисленными устьицами вода выходит через эпидермис и устьица.Некоторые растения с засушливым климатом способны сохранять воду благодаря уменьшенному размеру листьев. Меньшая площадь поверхности листа приводит к уменьшению потери воды через эпидермис. Мелкие листья имеют меньше устьиц, чем более крупные, и эта адаптация также уменьшает потерю воды. Некоторые засушливые растения имеют устьица только на нижнем эпидермисе, что еще больше снижает потерю воды, а некоторые имеют несколько слоев эпидермальных клеток. Примером растения с мелкими листьями является «Розовая Заря» манзанита (Arctostaphylos edmundsii «Розовая Заря»), которое является многолетним в У.S. Департамент сельского хозяйства растений зоны устойчивости 8b через 10; у него серо-зеленые листья с оттенком розового и розового цветов. Колючие груши (Opuntia spp., Зоны USDA с 3b по 11) имеют очень редкие, цилиндрические, мясистые листья, которые появляются только при новом росте.

Хранение воды

Суккулентные заводы разработали несколько структурных механизмов, которые предотвращают потерю воды. Когда вода доступна, они поглощают ее через свои корни и связывают ее на месте во внутренних ячейках для хранения воды.Вода удерживается там без риска быть потерянной, пока растения не нуждаются в этом. К суккулентным растениям относятся кактус с золотыми бочонками (Echinocactus grusonii, зоны USDA 9–11), в котором вода хранится в стебле, и коралловое алоэ (полоса Aloe, зоны USDA 9–11), в котором вода хранится в листьях.

Листы с покрытием

Покрытия из воска или волос также помогают предотвратить потерю влаги на растениях. Восковые слои могут давать или блеск или тусклый, сероватый или голубоватый оттенок на поверхность листа. Растение века (Агава Американа, зоны USDA с 8 по 11) имеет матовое восковое покрытие, которое добавляет серый цвет к его длинным листьям.Блестящий воск и налет волосков на листьях рожкового дерева (Ceratonia siliqua, USDA зоны 9-11), уроженец Восточного Средиземноморья. Волосы помогают замедлить движение воздуха по листьям дерева, уменьшая испарение и потерю влаги. У Brittlebush (Encelia farinosa, зоны USDA 8 до 11) есть серебристо-белые листья, покрытые отражающими, белыми волосками, которые могут понизить температуру растения на несколько градусов.

Физиологические механизмы

Многие суккуленты и растения с засушливым климатом имеют особую форму фотосинтеза, называемую метаболизмом Crassulacean кислот.Их устья открываются только ночью и накапливают углекислый газ, который они поглощают; растения используют диоксид углерода для фотосинтеза в светлое время суток. Во время продолжительных засух эти растения могут снизить скорость метаболизма, сохраняя свои устьицы закрытыми днем ​​и ночью, и поддерживая во влажных внутренних тканях низкий уровень активности, достаточный для поддержания жизни.

Пересадка рассады: как и когда пересадить

Готовы ли вы к первому большому препятствию в садоводческом сезоне? Вот как убедиться, что ваши саженцы успешно пересажены в сад.

Семенам или Не Семенам

Многие домашние садоводы предпочитают начинать свои сады с выращивания в питомнике, а не с семян. В некоторых отношениях это обеспечивает большую гибкость, поскольку вы можете просто пойти и купить трансплантаты, когда будете готовы. Недостатком этого метода является то, что ваш сад ограничен сортами, доступными рядом с вами, поэтому у растений может быть меньше общего сорта, которые вы можете выращивать.

С другой стороны, запуск растений из семян в помещении может быть проблемой! Если вы не можете обеспечить их надлежащим освещением и влажностью, они могут быть недостаточно сильными, чтобы пережить переход на улицу. Одно из преимуществ старта состоит в том, что купить пакет с семенами обычно дешевле, чем пересадку, и неиспользованные семена, вероятно, прослужат вам два или три сезона.

Какую бы технику вы ни выбрали, вам, в конечном счете, придется пересадить молодые растения в сад.Вот несколько советов для этого!

Советы по пересадке

1. План впереди

Сроки важны, когда дело доходит до пересадки: пересадка происходит слишком рано весной, и ваши растения могут погибнуть от мороза, пересадка слишком поздно, и ваши растения могут запекаться на солнце (и наоборот - осень). В любом случае важно обратить внимание на местные погодные условия.

  • Сначала проверьте наш календарь посадки, чтобы увидеть даты весенних заморозков в вашем регионе.Дата последних весенних заморозков обычно используется как ориентир как для начала посева семян, так и для посадки растений на открытом воздухе.
  • Узнайте, в каких условиях лучше всего растут ваши растения. Некоторые растения, такие как горох и шпинат, являются культурами холодного сезона, поэтому их следует сажать до того, как температура на улице станет слишком высокой. Другие, такие как помидоры и перец, являются зерновыми культурами теплого сезона и будут ослаблены слишком прохладными температурами. Найдите советы для отдельных растений в нашей библиотеке по выращиванию.
  • Если вы начинаете выращивать растения из семян, неплохо бы отследить, когда вы их начинаете и когда вы их пересаживаете. Это поможет вам планировать на будущие годы!
  • Следите за местными прогнозами погоды при подготовке к пересадке. Если серьезное похолодание неизбежно, отложить пересадку, пока температура не станет более приемлемой.

2. Подготовить сад и растения

Когда погода станет выглядеть лучше, начните собирать сад и растения:

  • Во время последней недели пересадки в помещении, реже удерживайте удобрения и воду, чтобы приспособить их к жизни на открытом воздухе.
  • Перед посадкой в ​​сад трансплантаты следует «закалить» на открытом воздухе в защищенном месте:
    • За 7–10 дней до пересадки саженцы следует сажать на открытом воздухе в пятнистых тонах, которые ежедневно защищают от ветра в течение нескольких часов, постепенно увеличивая их воздействие на солнце и ветреную погоду. Это поможет им лучше привыкнуть к тому, чтобы в конечном итоге жить на открытом воздухе.
    • Сохраняйте почву влажной в течение всего периода отверждения. Сухой воздух и весенний бриз могут привести к быстрой потере воды.
  • Все, что повышает температуру почвы, поможет растениям приспособиться к шоку от холодной земли. Попробуйте использовать приподнятые посадочные грядки и пластиковую мульчу или ландшафтную ткань, чтобы повысить температуру почвы перед посадкой.
  • Возможно, почва вашего сада уплотнилась за зиму, поэтому перед посадкой ослабьте и проветрите почву. Добавьте свежую почву, если необходимо; он должен улавливать и удерживать влагу, хорошо дренировать и обеспечивать легкое проникновение корней рассады. Узнайте больше о подготовке почвы для посадки.

3. Растения на открытом воздухе

Наконец-то пришло время пересадить!

  • Если возможно, пересадите в теплый пасмурный день рано утром. Это дает растениям возможность поселиться в почве, не подвергаясь мгновенному воздействию яркого полуденного солнца.
  • Замочите почву вокруг новых сеянцев сразу после пересадки, чтобы осесть корни.
  • Если сезон особенно сухой, распределите мульчу, чтобы уменьшить потерю влаги.
  • Чтобы гарантировать, что фосфор, который способствует сильному развитию корней, доступен в корневой зоне новых трансплантатов, смешайте две столовые ложки стартового удобрения 15-30-15 в галлон воды (одна столовая ложка для виноградных культур, таких как дыни и огурцы). ), и дайте каждому сеянцу чашку раствора через несколько дней после пересадки.
  • Следите за прогнозом поздних весенних заморозков и планируйте соответственно защитить свои растения. Cloches, холодные рамки или листы могут быть использованы для защиты растений. Обязательно снимайте защитные покрытия утром.

Как пересадить: шаг за шагом

Посмотрите это видео, чтобы шаг за шагом узнать, как высаживать саженцы с горшка на садовый участок.

Какие у вас есть советы по пересадке рассады? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Узнать больше

Хотите вырастить определенный овощ, фрукт или цветок? Ознакомьтесь с нашей коллекцией руководств по выращиванию для получения рекомендаций по конкретным растениям

,

Смотрите также